... ни одного своего слова

И был вечер, и было утро. Монсанту

Договорившись с хозяйкой о довольно позднем завтраке, с утра мы полезли на саму Святую гору. Деревня сидит хоть и довольно высоко, но все-таки на склоне, а на вершине стоят развалины. В XII веке во время реконкисты король Афонсо Первый отвоевал здешние земли у мавров и передал под управление Ордену Храмовников. А те уже возвели замок-крепость на горе. Простоял он довольно долго, аж до XIX столетия, когда взорвался пороховой погреб. Восстанавливать там ничего не стали, но таблички с информацией висят.

Подняться к руинам можно с двух сторон. Мы, естественно начали подъем прямо от "нашего" Дома Давидова. Этот путь подлиннее и более дикий, и оттуда видна почти вся Монсанту.



И ту деревню, что под горой тоже видно. И даже свет еще терпимый был. ( Read more... )

Томар

Томар лежит недалеко, хотя и слегка в стороне, от кратчайшего пути между Монсанту и Лиссабоном. Мне показалось правильным не посещать два (а то и три) больших монастыря за один день, а разнести Баталью и Томар по времени. Опять же можно было разбить длинную дорогу на две части.

И, как совершенно понятно, ехали туда мы из-за монастыря. Точнее из-за монастыря-замка-акведука, соединенных в одно целое. Замок и монастырь были возведены рыцарями ордена храма в чистом поле на землях, дарованных тамплиерам в лен сразу же после реконкисты. Камень в основание крепости заложил великий магистр ордена Гуалдин Паиш (Gualdim Pais), тот самый, что основал замок-крепость на вершине горы в Монсанту.

Место для постройки было выбрано по соображениям мистически-духовным - новое поселение подобно Иерусалиму или Риму расположилось на семи холмах (lugar dos sete montes). Правда, воды наверху не было и пришлось строить еще и длинный, шестикилометровый акведук. Но это случилось намного позднее в конце XVI - начале XVII веков.



Существенно раньше замок и монастырь сменил хозяев. Храмовники, прославившиеся агрессивной политикой и земными аппетитами, навлекли на себя гнев папы Клемента V. Он разогнал орден в 1312 (или 14) году. Но уже через 6 лет португальский король Диниш I создал местный орден Христа, к которому отошли земли, богатства и храмы тамплиеров, включая Томар.

Начиная с XV века, духовный лидер ордена (великий магистр) был назначаем Папой Римским, а мирской - королем Португалии. Да и сами монархи не брезговали церковными званиями. Так принц Генрих Мореплаватель был великим магистром ордена, и португальские корабли времен эпохи великих географических открытий зачастую несли крест ордена Христа, весьма напоминающий тамплиерский, на своих парусах.

Этот же принц внес существенный вклад в процветание города и мелиорацию окрестных земель. Замок-монастырь при этом рос и развивался, а окончательный свой вид принял при короле Мануэле Первом, том самом в честь которого назван архитектурный стиль. И немудрено, что один из лучших образцов стиля - знаменитое окно на западном фасаде монастыря, созданное по проекту Диогу ди Арруда. Где-то мне попалась байка (увы, отыскать не могу), что некогда Великобритания обещала простить весь государственный португальский долг, если сие окно переедет в Британский музей. На что гордые португальцы показали англичанам фигу, которую и продолжили есть без масла, пока государственный долг продолжал расти...

Меня, кажется, опять занесло. В любом случае, если в детстве вы перечитывали "Айвенго", а в студенческие годы не могли оторваться от "Маятника Фуко", если в Лондоне в каждый приезд ноги сами несут в Темпл, не пропустите Томар. Там хорошо - и любопытно, и красиво.

( А теперь слайды )

Я до сих пор не очень-то понимаю, имеет ли смысл знакомиться со страной таким коротким набегом. Слишком многого не смогли посмотреть или сделать, а то, что удалось увидеть - самое манкое, но оно же и самое туристическое. Но впечатление и вполне хорошее у нас осталось. И теперь я знаю, зачем и за чем я вернусь в Португалию.

На пути из Обидуша на север или в центр страны, то есть подальше от столицы, совсем рядом друг с другом находятся два городка Алькобаса и Баталья славные своими монастырями. Обычно их посещают за один день, умудряясь добавить то тот же Обидуш, то Томар с еще одним монастырем, то океанский берег. Наш же путь лежал в горную деревню Монсанту, где очень хотелось оказаться на закате, в Томар мы собирались на обратном пути, но два монастыря и обед никак не желали укладываться в расписание.

Насмотревшись на чужие картинки, я решила, что в Баталью надо обязательно, а Алькобасу можно и пропустить. И да легенда о неземной любви короля дона Педру и красавицы Инеш де Кастро щиплет душу и точит слезы, да и надгробье над их могилой украшено на редкость тонкой резьбой, но в остальном огромное здание монастыря Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) взгляд особо не радует. А Баталья? - О Баталья!

Грозным названием своим город обязан битве пяти шести армий (португальцы с англичанами с одной стороны супротив кастильцев, поддерживаемых арагонцами, французами и итальянцами с другой). В сражении при Алжубарроте португальский король Жуан Первый отстоял свою собственную корону от Хуана Первого Кастильского и в честь победы повелел воздвигнуть монастырь, а вокруг него возник и городок.

Строительство началось сразу после победы в 1385 году и продолжалось сто тридцать лет. После чего мастеровые были отозваны в Лиссабон на строительство монастыря Жеронимуш. Батальский же монастырь остался слегка недостроенным, но и в таком состоянии он совершенно прекрасен. На мой взгляд даже лучше столичного.

Предстал он перед нами во всем великолепии, как только мы вышли на площадь.



( Снаружи )

Пройдя через него, я снова очутилась в церкви. А там уже Игорь размахивал билетами, мол, пора идти внуть монастыря. Пришлось подчиниться.



( Изнутри )

Обойдя клуатр полностью, мы поднялись под крышу. Там тоже галерея, а с нее прекрасно видны горгульи (погладить, правда, не удалось - приближение только оптическое, не осязательное). Здесь они звериных видов.



( Горгульи )

Сытые и довольные, мы снова подошли к монастырю, дабы закончить обход и увидели небольшую табличку со стрелкой "недостроенные капеллы, вход по билетам". Билеты мы еще не выкинули и решили и туда заглянуть, ничего особенного не ожидая.

А зря! Под невнятным названием таилась абсолютно потрясающая вешь!



( Read more... )

Вот на такой высокой ноте мы уехали из Батальи в Монсанту.

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате Правления МАССОЛИТа серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились. <...> — А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

Клязьмы в Португалии нет. Поэтому от жары и духоты жители Лиссабона уезжали в близлежащую Синтру. Начало этому обычаю положили мавры, построившие крепость на самом высоком холме (не ради свежего воздуха, а для контроля над окрестными землями). А вот после реконкисты португальская знать обратила внимание на благословенное местечко. И вроде от столицы Синтра удалена совсем незначительно, и высота там немногим больше, а вот поди же - дышится не в пример легче.

И начали в маленьком городке появляться дворцы и парки. На главной площади стоит старый королевский дворец Sintra National Palace, знаменитый огромными белыми коническими трубами на крыше. На вершине холма, прямо напротив мавританской крепости - тоже королевский, но "новый" и разноцветный дворец Пена. На холме подальше построил свой собственный замок сумасшедший миллионер Карвалью Монтейру. Хвалят и мавританский дворец Palácio de Monserrate, и классический Palácio de Seteais, где нынче расположен шикарный отель, но поглазеть на здание и сады пускают бесплатно.

По-хорошему, в Синтре стоило бы провести два или даже три дня, но у нас их не было. При планировании решили, что больше трех достопримечательностей в день мы не потянем, пришлось выбирать. Не мудрствуя, сошлись на самых популярных: Кинта да Регалейра, дворец Пена и замок Мавров.

Возможно, имело смысл съездить в Синтру из Лиссабона одним днем на электричке, как делают большинство туристов - ехать недолго и дешево, но по американской привычке мы забронировали машину на все дни, проводимые вне Лиссабона. Синтра же не очень приспособлена для автомобилей. Улицы старого города узки и прихотливо вьются по холмам, да еще совсем недавно большинство из них сделались односторонними, а некоторые вообще закрылись для неместного транспорта, и парковок для туристов практически нет. Прочитав всё это в сети, мы начали сожалеть о своем решении, но обратного пути не было.

На деле оказалось не столь страшно. Навигатор от гугла (но не гармин с якобы свежими картами) прекрасно вел по паутине улиц, на ночь и полдня машину можно было оставить на стоянке гостиницы, а после обеда, как обещала наша хозяйка, нашлось место между холмами, на которых стоят Пена и замок Мавров.

Кстати о гостинице. Casa do Valle оказалась, пожалуй, самым лучшим местом за всю поездку. Достаточно большая, хоть и полуподвальная комната оборудована всем необходимым и просто-напросто удобна. В этом же месте некогда останавливалась и семья Андреевых и тоже остались весьма довольны.

В гостиницу мы приехали уже в сумерках. Я опять же свалилась, а Игорь с Левкой ушли в город питаться. Несмотря на помощь навигатора, ресторан рекомендованный хозяйкой они не нашли, но голодными не остались, найдя один из рекомендованных трипадвайзором существенно дальше.

Настоящее же знакомство же с Синтрой мы начали на следующее утро. К усадьбе сумасшедшего миллионера мы направились прямо к открытию, собираясь успеть до основного наплыва туристов из Лиссабона. В какой-то мере нам это удалось, но одиноки мы не были. Отнюдь. По городу уже бродили группки приезжих.

Тихо-тихо ползя ко входу в Кинту да Регалейра, я догнала кучку людей в сопровождении экскурсовода и услышала: "...Джоан Роулинг долго жила в Португалии и именно здесь ей пришла в голову идея о школе волшебства". Гид говорил на родном языке и плел весьма красочные истории. Мы с этой группой пересекались весь день. И если поначалу обрывки рассказов были интересными, то градус безумия нарастал: после вполне обоснованных тамплиеров и масонов появились инопланетяне и атланты...

Не дослушав про малолетних волшебников, я умудрилась обогнать компатриотов, а у входа меня уже ждали легконогие мужчины с билетами. И вот дворец-мечта в тщательно распланированном парке.



( Read more... )

После обеда мы забрали машину и, воспользовавшись инсайдерской информацией (то есть советами хозяйки, да не одним, а целыми двумя), направились ко дворцу Пена и замку Мавров. Я тоже поделюсь чужой мудростью:

Во-первых, для автомобильной навигации надо использовать интернет (google maps прекрасно справляется), а отдельные приборы безбожно врут из-за недавних дорожных изменений.

Во-вторых, пополудни всегда можно найти парковку у озерного входа в парк Пена. Идти оттуда до дворца дальше, но по пути есть пруды с лебедями и утками, да и в замок Мавров оттуда тоже легко попасть по тропинке с видами.

Начать мы решили с дворца.



( И входим наконец )

Я надеюсь когда-нибудь вернуться в Синтру и, не торопясь (ха!), осмотреть неувиденное.

Совсем немного ссылок:

• План ненапряжного однодневного визита Синтры из Лиссабона на официальном сайте.
  
• Два-три дня в Синтре и окрестностях(там же).
  
• Весьма интенсивный план однодневной поездки в Синтру с кучей информации о городе и достопримечательностях.
  
• Подробная карта Кинты да Регалейра с обильной информацией о поместье.
  
• Карта дворца и парка Пены с официального сайта.

В Лиссабон мы прилетели вечером. И хоть было еще не поздно, но зима, и поэтому в город мы въехали по темноте. Про нашу маленькую гостиницу Hello Lisbon Rossio водитель ничего не знал, но найти ее не составило труда. Не могу не порекомендовать ее.

( Про гостиницу )

А пока что отправились искать ( Хлеба и зрелищ )

Дождь шел всю ночь, но к утру перестал, и с ним в Португалии мы больше уже не встречались. Несмотря на разницу во времени встали мы достаточно рано и отправились бродить куда глаза глядят..



Как и многие другие старые города, Лиссабон расположился на холмах по берегам большой реки (Тежу она же Тахо - крупнейшая река Иберийского полуострова начинается в Испании, а прямо в Лиссабоне впадает в Атлантический океан). С холмами же, как можно догадаться из заголовка, там очень хорошо. Церквей и монастырей в городе предостаточно, но к вершинам холмов они не тяготеют и, несмотря на несомненную католичность страны, колокольного звона в этой поездке особо не слышали. Зато почти на каждом холме есть место для любования видами - miradouro. К одному из них мы направились, выйдя из гостиницы. Но давайте ( по порядку )

Вернулись. Картинки только начала разбирать