![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
А как первая любовь
Никак не могла заставить себя писать про уже прошлогоднюю поездку в Италию. Обычно мне помогает эпиграф, а тут и эпиграфа к первому посту подобрать не могу. Спросите: "Как так? Неужели ничего про Венецию найти не можешь?" Отвечу: "Не могу". Не найти не могу, выбрать не могу. Дело в том, что про Венецию я читала довольно много, вот целая полка, хорошо, полочка за спиной. Много-много лет назад мы с подругой Светой побывали в Венеции во время карнавала. Это была самая первая наша совместная поездка и, возможно, самая лучшая. Означает ли это, что остальные путешествия на двоих были нехороши? – Отнюдь! Но карнавальная Венеция была просто идеальной. Не припомню ни одного, даже самого мельчайшего, неприятного эпизода. Одни лишь восторг и радость всех цветов и оттенков. Как выяснилось в эту поездку, глаза и ноги помнят всё. Зато совершенно не отложилась в памяти еда, не попавшая в кадр. Свету спрашивала, и она не помнит. Так и остались: один поход в ресторан с белой скатертью, одна пицца из забегаловки по соседству, красивая но не вкусная гроздь винограда из вылазки в Падую и, конечно же, vino caldo из огромных кастрюль на каждом перекрестке. Маловато как-то на целую неделю.
Впрочем, еда тут не причем. А вот фотографий тогда было (тоже в первый раз) привезено немеряно, и я их до сих пор люблю. Что-то показывала тут, а все кучей выложила у себя, а была еще у меня идея – собрать из своих картинок и чужих слов чередующуюся последовательность почетыре три штуки в ряд, обозвав ее, не много не мало, "Венецианскими терцинами". Соответственно, цитат надергано было в количестве. Как и большинство моих затей, эта оказалась мертворожденной. А вот выбрать что-нибудь одно про Венецию – не могу. Увольте.
Впрочем, общеитальянский эпиграф нашелся. Вот он.
Итак, не претендуя на сносность, начинаю. По Италии мы собирались ехать на прокатной машине. И хоть в Венеции она нам была совершенно не нужна, Игорь решил взять ее сразу в аэропорту, заплатить за пару лишних дней, но сэкономить время в дальнейшем. Держать ее можно было при гостинице, из чего становится ясно, что ночевали мы не в самой Венеции.
Несмотря, на неоднократные советы жить только на острове, мы остановились в Местре. Основным достоинством гостиницы Hotel Amba Alagi, кроме уже упомянутой бесплатной стоянки и вполне щадящей цены на трехместную комнату, была остановка за углом, откуда часто и до очень позднего вечера отходили автобусы в Венецию, и через пятнадцать минут мы оказывались на Piazzale Roma. При всего двух днях, отведенных на город и изрядной разнице во времени, о ночной жизни мы даже не мечтали, выматывались еще до заката. Вполне разумное решение оказалось.
А вот попыка раздобыть итальянскую SIM-карту в центре Местре – почему-то в аэропорту Марко Поло ее купить невозможно – вылилось в два штрафа за случайный заезд в зону ограниченного движения (ZTL) и последующий выезд из нее. Штрафы эти настигли нас через несколько месяцев, а пока, понервничав, но так не раздобыв желанной симки, мы добрались до гостиницы, оставили машину перед входом и отправились покорять Венецию.
Не зря ж я много лет мечтала показать ее своим.
– В Венеции абсолютно невозможно заблудиться! - заявила я, указывая на повсеместные указатели со стрелками на углах: налево к мосту Риальто, направо – к Академии.
– В Венеции необходимо заблуждаться! - добавила, таща своих спутников в первый попавшийся переулок без знаков подальше от толп, идущих по стрелкам.
И какое-то время наслаждалась обшарпанными стенами неизвестных домов и мутно-зеленой водой безымянных каналов, предаваясь воспоминаниям. А Игорь с Левкой недоуменно крутили головами, ожидая красот и достопримечательностей.
Но вот мы вышли на площадь к собору, каковой оказался базиликой Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
Семейство решило подкрепиться и встало в очередь за бутербродами.
А я пошла в обход церкви. И за витринами сувенирных магазинов
наткнулась на Скуолу Сан Рокко (Scuola Grande de San Rocco), в которой в прошлый раз мне побывать не удалось. Кажется, она была закрыта на реставрацию.
Поцитирую немного википедию: Скуола (итал. Scuola) — в средневековой Италии братство или благотворительная организация, члены которого ежегодно вносили взнос на определённые нужды. Малые скуолы представляли собой профессиональные или национальные гильдии.
В Венеции находились семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие скуолы существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и, несмотря на наличие святого покровителя, не имели связи с церковью. Венецианские скуолы имели выборное правление. Все члены скуолы считались равными, аристократам запрещалось занимать официальные посты в скуоле.
Скуола Сан-Рокко основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол.
Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1515 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с окнами-бифоре характерен для Бона, второй, со сдвоенными окнами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью.
В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать».
Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.
Посетить ее мы собирались, правда, попозже. Но если уж оказались рядом, так почему бы и не зайти. Я в очередной раз убедилась,что не люблю венецианскую живопись, а вот резные деревянные панели и скульптуры в зале второго этажа (Sala Capitolare) на мой вкус очень хороши. Автор аллегорических скульптур скульптур – Франческо Пьянта, а панели принадлежат резцу Джованни Маркиори.
В начале поездки я серьезно относилась к запретам на фотографию, поэтому могу показать лишь чужие снимки. Что-то есть на официальном сайте скуолы по ссылкам выше, а вот рассказ про нее с неплохими фотографиями на сайте экскурсовода с кембриджской степенью по истории искусств.
А мы вернулись на площадь,
обошли базилику.
И поглазели на пестрые маски в витринах. Их пока фотографировать не запрещают.
И я снова потащила семью в переулки.
Опознать колокольню мне не удалось, но поиск по картинкам в гугле настойчиво предлагает всю ту же скуолу Сан-Рокко, подсовывая в качестве визуально подобных совсем непохожие фотографии.
Зато там никого не было. Ну, почти никого.
И даже в гондоле никого. Зато какие коврики и подушечки!
И перекрестки земные и водные.
Затем я затащила семейство в абсолютно пустой и нетуристический дворик, но, увы, они хотели достопримечательностей.
Мудрейший книжник - лев с веницианского флага - лицом своим располагает к чтению, когтями же - к писанию.
Аксенов "Поиски жанра"
И опять же, увы, картинка не передает размеров этих хлебов. Вот такой вышины, вот такой ширины.
А мы выходим из закоулков к церкви Св.Барнабы, чью колокольню видно на левом кадре, а на правом чья-то стирка из вышеупомянутого дворика. В этой церкви размещена постоянная выставка "Машины Леонардо".
Игорь с Левой пошли на выставку, а я уселась на площади и пыталась поснимать людей. Но ничего не вышло, кроме такой же отдыхающей туристки под пророческим девизом очередного биеннале.
А затем мы все-таки пошли по указателям к Мосту Академии,
обращая внимание на всякие придорожные детали. В смысле, я с фотоаппаратом на них обращала внимание.
И мост, и Большой Канал, естественно, оказались на месте.
И народу там, естественно, было много и на земле, и на воде.
Что совершенно почти не мешает любоваться каноническими видами.
В какой-то момент пара гондол устроили гонки.
И победитель совершил круг почета под мостом.
Затем мы отправились на площадь Св.Марка.
Но по пути каким-то образом оказались на площади Святого Ангела, с видом на "падающую" башню колокольни церкви Св.Стефана.
Оказывается, в Италии есть не менее десятка оных. А в вики есть и общемировой список.
А вот как именно венецианцы добиваются таких цветов на стенах?
Часами можно любоваться.
Но надо все-таки выйти на Piazza San Marco.
Ну и вышли. Народу тьма. Чтоб хоть что-то увидеть надо запрокидывать голову и объектив.
Очередь перед собором достигала лагуны, решили отложить до затра и придти пораньше.
Немного пошатались по площади, посмотрели кругом.
И ушли оттуда. Рядом с площадью и на каналах пробки.
А потом поспокойнее.
Шли мы более-менее в сторону моста Риалто и снова оказались на оживленной торговой улице. Там удалось раздобыть вожделенную симку, а рядом с телефонным киоском оказалось здание с надписью Fondaco dei Tedeschi. Что это такое? – копирую из статьи про смотровые площадки Венеции, хотя сама узнала то ли из ЖЖ, то ли с форума Винского:
Фондако дей Тедески на протяжении нескольких веков был важным центром коммерции, а также местом обмена и хранения товаров купцами из Германии. Во времена Наполеона это было здание таможни, в XX веке Почта.
Строительство фондако датируется 1228 году, но он был полностью разрушен во время пожара в начале XVI века, после чего его полностью восстановили по проекту Girolamo Tedesco. Он состоял из 5 этажей, последние три, которые насчитывали более 200 комнат, были обитаемыми.
В 2016 году после долгой реконструкции в этом здании открылся торговый центр, на крышу которого пускают бесплатно, но по предварительной записи. У нас даже бронь была, но, во-первых, на более позднее время, а, во-вторых, мы ее умудрились забыть в гостинице.
Пока Игорь восстанавливал бумажку где-то в глубинах магазина, мы с Левой походили меж странных картонных рук, медленно вращающихся от движения воздуха в темноте чердака. Нет, старинная дверная ручка, была где-то в другом месте.
Игорь вернулся, и нас даже пропустили на террасу практически сразу, а не через два часа, как было назначено. И получилось весьма неплохо. Тучи затягивали небо, и заката могло и не случиться. Да и мы уже порядком устали.
А виды с террасы действительно хороши.
Во все стороны.
А потом мы прошли по мосту Риалто с его бесчисленными лавками, наполненными пестрым товаром.
И добрели до Пьяццале Рома, откуда на автобусе вернулись в Местре. Там и поели в семейном ресторане на углу. От безысходности Левка поел пиццу, но попросил найти ему нормальной еды. В тот момент мы еще не знали, во что выльются поиски нормальной еды. А с другой стороны, мы сами пиццу не особо любим – даже правильную с тонюсенькой корочкой из дровяной печи, а именно такой нас и накормили.
От первого дня в Венеции остались смешанные впечатления. Этот яркий город, переполненный людьми не очень-то походил на волшебную сказку (извините за пафос) из моих воспоминаний. При этом никаких явных недостатков не было, просто несоответствие.
Впрочем, еда тут не причем. А вот фотографий тогда было (тоже в первый раз) привезено немеряно, и я их до сих пор люблю. Что-то показывала тут, а все кучей выложила у себя, а была еще у меня идея – собрать из своих картинок и чужих слов чередующуюся последовательность по
Впрочем, общеитальянский эпиграф нашелся. Вот он.
| Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание итальянского путешествия – разве только описывать такое путешествие, и автор может сделать свой труд до некоторой степени сносным, если будет как можно меньше говорить о самой Италии. Генрих Гейне "Луккские воды" |
Итак, не претендуя на сносность, начинаю. По Италии мы собирались ехать на прокатной машине. И хоть в Венеции она нам была совершенно не нужна, Игорь решил взять ее сразу в аэропорту, заплатить за пару лишних дней, но сэкономить время в дальнейшем. Держать ее можно было при гостинице, из чего становится ясно, что ночевали мы не в самой Венеции.
Несмотря, на неоднократные советы жить только на острове, мы остановились в Местре. Основным достоинством гостиницы Hotel Amba Alagi, кроме уже упомянутой бесплатной стоянки и вполне щадящей цены на трехместную комнату, была остановка за углом, откуда часто и до очень позднего вечера отходили автобусы в Венецию, и через пятнадцать минут мы оказывались на Piazzale Roma. При всего двух днях, отведенных на город и изрядной разнице во времени, о ночной жизни мы даже не мечтали, выматывались еще до заката. Вполне разумное решение оказалось.
А вот попыка раздобыть итальянскую SIM-карту в центре Местре – почему-то в аэропорту Марко Поло ее купить невозможно – вылилось в два штрафа за случайный заезд в зону ограниченного движения (ZTL) и последующий выезд из нее. Штрафы эти настигли нас через несколько месяцев, а пока, понервничав, но так не раздобыв желанной симки, мы добрались до гостиницы, оставили машину перед входом и отправились покорять Венецию.
Не зря ж я много лет мечтала показать ее своим.
– В Венеции абсолютно невозможно заблудиться! - заявила я, указывая на повсеместные указатели со стрелками на углах: налево к мосту Риальто, направо – к Академии.
– В Венеции необходимо заблуждаться! - добавила, таща своих спутников в первый попавшийся переулок без знаков подальше от толп, идущих по стрелкам.
 |  |
И какое-то время наслаждалась обшарпанными стенами неизвестных домов и мутно-зеленой водой безымянных каналов, предаваясь воспоминаниям. А Игорь с Левкой недоуменно крутили головами, ожидая красот и достопримечательностей.
Но вот мы вышли на площадь к собору, каковой оказался базиликой Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
 |  |
Семейство решило подкрепиться и встало в очередь за бутербродами.
А я пошла в обход церкви. И за витринами сувенирных магазинов
 |  |
наткнулась на Скуолу Сан Рокко (Scuola Grande de San Rocco), в которой в прошлый раз мне побывать не удалось. Кажется, она была закрыта на реставрацию.
Поцитирую немного википедию: Скуола (итал. Scuola) — в средневековой Италии братство или благотворительная организация, члены которого ежегодно вносили взнос на определённые нужды. Малые скуолы представляли собой профессиональные или национальные гильдии.
В Венеции находились семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие скуолы существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и, несмотря на наличие святого покровителя, не имели связи с церковью. Венецианские скуолы имели выборное правление. Все члены скуолы считались равными, аристократам запрещалось занимать официальные посты в скуоле.
Скуола Сан-Рокко основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол.
Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1515 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с окнами-бифоре характерен для Бона, второй, со сдвоенными окнами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью.
В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать».
Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.
Посетить ее мы собирались, правда, попозже. Но если уж оказались рядом, так почему бы и не зайти. Я в очередной раз убедилась,что не люблю венецианскую живопись, а вот резные деревянные панели и скульптуры в зале второго этажа (Sala Capitolare) на мой вкус очень хороши. Автор аллегорических скульптур скульптур – Франческо Пьянта, а панели принадлежат резцу Джованни Маркиори.
В начале поездки я серьезно относилась к запретам на фотографию, поэтому могу показать лишь чужие снимки. Что-то есть на официальном сайте скуолы по ссылкам выше, а вот рассказ про нее с неплохими фотографиями на сайте экскурсовода с кембриджской степенью по истории искусств.
А мы вернулись на площадь,
обошли базилику.
И поглазели на пестрые маски в витринах. Их пока фотографировать не запрещают.
 | |
И я снова потащила семью в переулки.
 |  |
Опознать колокольню мне не удалось, но поиск по картинкам в гугле настойчиво предлагает всю ту же скуолу Сан-Рокко, подсовывая в качестве визуально подобных совсем непохожие фотографии.
 |  |
Зато там никого не было. Ну, почти никого.
И даже в гондоле никого. Зато какие коврики и подушечки!
 |  |
И перекрестки земные и водные.
 |  |
Затем я затащила семейство в абсолютно пустой и нетуристический дворик, но, увы, они хотели достопримечательностей.
Мудрейший книжник - лев с веницианского флага - лицом своим располагает к чтению, когтями же - к писанию.
Аксенов "Поиски жанра"
 |  |
И опять же, увы, картинка не передает размеров этих хлебов. Вот такой вышины, вот такой ширины.
А мы выходим из закоулков к церкви Св.Барнабы, чью колокольню видно на левом кадре, а на правом чья-то стирка из вышеупомянутого дворика. В этой церкви размещена постоянная выставка "Машины Леонардо".
 |  |
Игорь с Левой пошли на выставку, а я уселась на площади и пыталась поснимать людей. Но ничего не вышло, кроме такой же отдыхающей туристки под пророческим девизом очередного биеннале.
 |  |
А затем мы все-таки пошли по указателям к Мосту Академии,
 |  |
обращая внимание на всякие придорожные детали. В смысле, я с фотоаппаратом на них обращала внимание.
И мост, и Большой Канал, естественно, оказались на месте.
 |  |
И народу там, естественно, было много и на земле, и на воде.
Что
В какой-то момент пара гондол устроили гонки.
 |  |
И победитель совершил круг почета под мостом.
Затем мы отправились на площадь Св.Марка.
 |  |
Но по пути каким-то образом оказались на площади Святого Ангела, с видом на "падающую" башню колокольни церкви Св.Стефана.
Оказывается, в Италии есть не менее десятка оных. А в вики есть и общемировой список.
 |  |
А вот как именно венецианцы добиваются таких цветов на стенах?
Часами можно любоваться.
 |  |
Но надо все-таки выйти на Piazza San Marco.
 |  |
Ну и вышли. Народу тьма. Чтоб хоть что-то увидеть надо запрокидывать голову и объектив.
 |  |
Очередь перед собором достигала лагуны, решили отложить до затра и придти пораньше.
Немного пошатались по площади, посмотрели кругом.
 | |
 |  |
И ушли оттуда. Рядом с площадью и на каналах пробки.
 |  |
А потом поспокойнее.
 |  |
Шли мы более-менее в сторону моста Риалто и снова оказались на оживленной торговой улице. Там удалось раздобыть вожделенную симку, а рядом с телефонным киоском оказалось здание с надписью Fondaco dei Tedeschi. Что это такое? – копирую из статьи про смотровые площадки Венеции, хотя сама узнала то ли из ЖЖ, то ли с форума Винского:
Фондако дей Тедески на протяжении нескольких веков был важным центром коммерции, а также местом обмена и хранения товаров купцами из Германии. Во времена Наполеона это было здание таможни, в XX веке Почта.
Строительство фондако датируется 1228 году, но он был полностью разрушен во время пожара в начале XVI века, после чего его полностью восстановили по проекту Girolamo Tedesco. Он состоял из 5 этажей, последние три, которые насчитывали более 200 комнат, были обитаемыми.
В 2016 году после долгой реконструкции в этом здании открылся торговый центр, на крышу которого пускают бесплатно, но по предварительной записи. У нас даже бронь была, но, во-первых, на более позднее время, а, во-вторых, мы ее умудрились забыть в гостинице.
Пока Игорь восстанавливал бумажку где-то в глубинах магазина, мы с Левой походили меж странных картонных рук, медленно вращающихся от движения воздуха в темноте чердака. Нет, старинная дверная ручка, была где-то в другом месте.
 |  |
Игорь вернулся, и нас даже пропустили на террасу практически сразу, а не через два часа, как было назначено. И получилось весьма неплохо. Тучи затягивали небо, и заката могло и не случиться. Да и мы уже порядком устали.
А виды с террасы действительно хороши.
Во все стороны.
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
А потом мы прошли по мосту Риалто с его бесчисленными лавками, наполненными пестрым товаром.
 |  |
И добрели до Пьяццале Рома, откуда на автобусе вернулись в Местре. Там и поели в семейном ресторане на углу. От безысходности Левка поел пиццу, но попросил найти ему нормальной еды. В тот момент мы еще не знали, во что выльются поиски нормальной еды. А с другой стороны, мы сами пиццу не особо любим – даже правильную с тонюсенькой корочкой из дровяной печи, а именно такой нас и накормили.
От первого дня в Венеции остались смешанные впечатления. Этот яркий город, переполненный людьми не очень-то походил на волшебную сказку (извините за пафос) из моих воспоминаний. При этом никаких явных недостатков не было, просто несоответствие.
no subject
Меня всегда удивляло, как он мог так долго простоять на воде и так отлично сохраниться.
Фото очень красивые.
no subject
Новое я тоже продолжать буду. Надеюсь.
no subject
no subject
Про служебную надобность звучит. Я правильно понимаю, что речь идет про "Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972"?
no subject
Да, конечно, именно про "опыт антологии". Книга писалась семь лет, за которые мы прочли какое-то гомерическое количество травелогов.
no subject
Вот это (http://venividi.ru/node/7283) вы, наверное, сами знаете.
no subject
Хронологически у нас все кончается 1972 годом, так что все последующее - только для удовольствия читалось, а не для науки:)
no subject
А нынче на этой площади и не бывали. И где именно у Рубиной это, тоже вспомнить не могу. Думала, что в "Высокой воде венецианцев" но там нет. О нашла! Это "Окна"
Зато на соседней площади процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены: вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи в чем мать родила. Вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички: почтенные старцы Леонардо Лоредано, Франческо Донато, Себастьяно Веньер и Марк Антонио Тривизани стояли в коротких распахнутых туниках и в дамских туфлях на высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала, стирающего без следа приметы лица и пола?
no subject
ну и ну! А я не видел никаких манекенов, хотя, кажется, все там исходил.
no subject
А будет слишком большим нахальством попросить текст книги?
no subject