... ни одного своего слова

Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылы и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни, храма св. Антония Падуанского, лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамелаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант Антонио. Так бывает нередко в городах северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы. Павел Муратов "Образы Италии"

Неточное поПадание

Последним городом итальянской поездки стала Падуя, выбранная нами не столько за богатую историю, сколько за близость к венецианскому аэропорту (обратный полет был с утра, а долго ехать не хотелось).

В феврале 2007 года мы со Светой выезжали на денек из Венеции в Падую посмотреть на капеллу Скровеньи. Больше фресок Джотто запомнилась долгая очередь на вход, превратившаяся в плотную толпу внутри.

Заново посещать знаменитую церковь мне не хотелось. Как ни странно, Игорь легко отказался от фресок, а Левке (а) почти все равно, куда идти, (б) классическое искусство не особо интересно. Решили ограничиться городскими достопримечательностями более-менее в центре.



( Read more... )

Итальянское путешествие 2019 года подошло к концу.

В заключение я повторю отрывок из Дины Рубиной:

Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?

Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза* вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…

* - Мы летели в/из Марко Поло. И маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.

	Вижу вас, божественные дали, Умбрских гор синеющий кристалл! <...> Радостно по цветоносной Гее Я иду, не ведая — куда. Вячеслав Иванов
	Но лучше всего Умбрия ранней весной. Страна теней просыпается от зимней дремы со смутной улыбкой. Воздух, истинная стихия Умбрии, ее легкое божество, и никогда веяния его не сладостны так, как в первые весенние дни. Все тихие воды долины, все источники, где стоят или стояли храмы, все медленные реки и ниспадающие с гор ручьи курятся тонкими парами. Утром светлые сияющие туманы плывут над долиной, орошая незримыми каплями верхушки тополей, свежеющих крепким молодым соком. К полудню солнце рассеивает влагу, но над синими и лиловыми гранями гор растут облака. Под сверкающими снегами в глубоких ущельях Норчии клубятся пифические тучи, падают грозы, и эхо доносит отдаленные громы. Павел Муратов

Ранним воскресным утром мы стояли на главной площади Норчи. Стоит, наверное, объяснить, что такое Норча и почему мы там оказались.

Вики-статья на русском состоит из двух скупых абзацев, английская, впрочем, побогаче. Крошечный перуджийский городок был основан в седой древности – в V веке до нашей эры там поселились сабиняне, а два столетия спустя их сменили римляне.

Наиболее известны из уроженцев Норчи Святой Бенедикт Нурсийский, основатель одноименного монастырского ордена и его сестра-близнец Схоластика, родившиеся там в 480 году.

В самой Италии Норча известна своими мясными изделиями настолько, что колбасные лавки в центральной части страны (Тоскана, Умбрия, Марке, Лацио) называются норчинериями. Кроме того, недалеко от Норчи в средние века была открыта известная школа хирургии, где практиковались на свиньях. Кстати, помощника хирурга в Средневековье назвали мясником, т.е. «норчино», что в свою очередь означает просто-напросто жителя Норчи.

Несмотря на нашу принадлежность к колбасной эмиграции, в Норчу мы приехали не за гастрономическими удовольствиями. Несколько лет назад в сети мне попалась короткая статья с красивыми картинками. Писали, что плато вокруг деревни Кастеллуччо ди Норча с конца мая по июль усыпано цветами, полюбоваться на которые съезжаются туристы и фотографы. И называется это красивым словом "Фьорита". Было это довольно давно, еще до 2016, когда Норча и окрестности пострадали от сильных землетрясений. Но когда мы собирались в эту поездку, именно цветущие луга над Норчей стали одной из основных точек на маршруте.



Остановились мы в Норче внутри крепостных стен, возведенных аж в XIV веке. Гугл как-то привел нас на ту же самую центральную площадь прошлым вечером, а вот въехать в "нашу" улицу не представлялось возможным – слишком узко. Машину мы приткнули в каком-то проулке пошире и пошли за помощью к хозяйке квартиры. Милейшая немолодая хозяйка прошла вместе с нами несколько десятков метров до авто, поцокала языком и села на пассажирское сиденье штурманить. Я же пошла впереди, как герольд. Как-то с черепашьей скоростью мы выбрались из сплетения переулков на относительно широкую улицу, и тут же из той же самой щели в стене, где Игорь еле-еле прополз, сложив зеркала, на вполне бодрой скорости вылетел джип раза в полтора шире нашей машинки с юной девой за рулем. Мы же решили припарковаться за городской стеной, благо что и оттуда идти не больше сотни метров.

Квартира нам досталась большая, весьма напоминающая бабушкину. Все удобства были в наличии, отсутствовал лишь интернет. Полетел раутер, а на следующее утро помимо воскресенья был еще и всенародный праздник День Республики.

Но не за интернетом мы сюда ехали! И вот ранним воскресным утром мы стоим на главной площади Норчи. ( Read more... )

Нельзя лучше себе представить церковный город времен глубокого средневековья, как кучу маленьких серых домов, беспорядочно толпящихся около огромных треугольных фасадов романских соборов или около длиннейших стен с глухими арочками, какими были обнесены романские монастыри. Таким городом, наверно, было когда-то Сполето. Павел Муратов

Сполето мы выбрали еще дома, глядя в путеводитель. Очередной старинный город на холме оказался весьма приятным, хотя несколько уступающим Орвието или Ассизи.



Но давайте ( по порядку. )

А мы вернулись в Норчу, и голова сыновья прошла где-то в дороге.

Странный вышел день. Ничто не шло так, как было задумано. Но в целом все равно неплохо.

...мы совершили поездку <...>, прерывавшуюся немалым числом внезапных остановок на вьющихся по крутым косогорам дорогах. Во время этих остановок вдыхали мы отрадно-свежий воздух глухой тосканской деревни, разглядывая пустынный пейзаж с редкими фермами, дубовыми рощами и сложными пересекающимися линиями горных кряжей, уходящих на запад. Павел Муратов "Образы Италии"

И вот настал день, мною ожидаемый с предвкушением и нетерпением, а моими спутниками с... ну скажем... недопониманием. Речь идет о поездке по Вал-Д'Орче, сельской области к югу от Сиены, известной своими видами. Помимо пейзажей там есть изрядное количество мелких и старых городков, каждый из которых очарователен, но ничем особым не знаменит. В результате список намеченных к осмотру мест был невнятен и расплывчив. Помимо барабана Страдивари и маузера Дзержинского виллы Бельведере и часовни Виталета, там были Пиенца и, кажется, Монтальчино, а также всё, что попадется по пути. А вот что из этого вышло.

Сиену мы обогнули и, проехав Isola D'Arbia, где когда-то мы останавливались со _cbeta_, прямо у дороги наткнулись на маковое поле. Как-то до этого попадались маки лишь отдельными куртинками, а вот целое поле цветов встретилось впервые. Свет и небо не радовали, но остальное было в порядке.



Так что тут мы ( задержались. )

Следующая остановка тоже была внезапной. Опять же прямо у дороги мы увидели крепостную стену с воротами, а за ней башни крошечного городка.



Он назывался ( Buonconvento )

Следующая остановка Монтальчино. Кажется, туда мы изначально собирались.



Опять же типичный Тосканский городок на холме, известный видами и вином. Brunello di Montalcino - вино серьезное. Делают его из локальной вариации санджиовезе, этот сорт сильно подвержен мутациям, по этой типологии его часто сравнивают с пино нуар. Выращенный в Монтальчино, санджиовезе получил местное название брунелло, или санджиовезе гроссо, потому, что ягоды у него достаточно крупные, крупнее, чем у «классического» санджиовезе. Гроздь же брунелло отличается меньшим размером и потому ягоды вызревают лучше. Как результат, лоза даёт меньше плодов, что обеспечивает более высокое качество веществ, позволяющих вину гармонично развиваться (вики). Брунелло мы планировали попробовать, но в основном интересовались (я, я интересовалась!) видами. ( А их было. )

Следующей остановкой оказался не запланированный, но очень милый городок Сан-Квирико-д’Орча.



Про него в путеводителе был целый абзац. Особенно хвалили резьбу XII века на фасаде городской церкви. Назван он в честь малоизвестного раннехристианского мученика Кирика.

( Никаких мучений! )

А затем мы поехали искать фото-достопримечательности. Почти сразу же увидали небольшую часовню в цветущих полях, которую можно было снимать прямо от обочины.



Уже позже, когда мы свернули на грунтовую дорогу, порекомендованную то ли в путеводителе, то ли на форуме Винского, я осознала, что это была та самая Капелла Виталета, которую я собиралась вдумчиво фотографировать с "правильной" точки. Как водится, неправильные кадры были лучше.

( Пейзажи )

Безалаберный вышел день. В Валь-д'Орчу надо приезжать с фотографически настроенной компанией. Но если только на картинки глядеть, то вроде и неплохо, а?

От соседних лоз и пашен Оградясь со всех сторон, Острия церквей и башен Ты вонзила в небосклон! Александр Блок "Сиена"

Из Болоньи через дождливый Сан-Джиминьяно мы перебрались под Сиену. Отель I Platani недорог (был недорог весной 2019) и достаточно удобен. Естественно, не роскошен. Но зачем нам роскошь?

На следующее утро отправились в саму Сиену, покорившую меня осенью 2010. Как и со всяким, некогда понравившимся, местом при повторном визите я опасаюсь, что очарование уйдет или, в лучшем случае, уменьшится. Увы, так было с Венецией и Сан Джиминьяно. Нет-нет, оба они хороши и хороши весьма, но в первый раз было ярче. А вот Сиена оказалась даже лучше прежнего!



( Read more... )

Начали мы с недостроенной "новой" части собора. Ну как новой? Начали ее строить в первой половине XIV века, но что-то пошло не так. В результате мы имеем высокую стену, с которой можно посмотреть на собор и большую часть старого города, и небольшой Museo dell'Opera (так в Италии называются музеи при церквях, куда поместили произведения искусства, вынесенные из самих храмов) под ней.



Можете убедится, что виды весьма и весьма. ( Много картинок сверху и немного церковного искусства )

Затем настала очередь самого собора, который в этот раз показался более темным и менее интересным, чем в прошлый, и библиотеки Пикколомини. А вот она по-прежнему радовала глаз яркостью и чистотой красок.



( Как пройти в библиотеку? ) Следующая остановка баптистерий.



( и крипта )

Как я и предсказывала, к этому моменту я перенасытилась стариной и искусством. Подозреваю, что с сыном это произошло еще раньше, но он терпеливо следовал за нами.

Неутомимый Игорь ушел в следующий музей, а мы с Левкой стали бродить без цели. Еще раз обошли Дуомо.



( Несколько кадров собора и соборной площади )

И ушли в переулки. В старом городе премного керамических мастерских и лавок.



( Read more... )

А затем мы воссоединились с мужем и направились к Piazza Del Campo. По пути зашли в ресторанчик системы дыра-в-стене, порекомендованный нам хозяином квартиры в Болонье. Кажется, это он. Там на шатком столике в переулке двое из нас с удовольствием пробовали простые тосканские блюда (то что называется cucina tipica), а третий сидел и жевал хлебную корку. Мы столкнулись с серьезной проблемой - к югу от Болоньи пропала жареная курица. А дети наши в еде хоть и неприхотливы, но очень ограничены привычными продуктами. При этом младший еще и пиццу не ест (мы ее тоже не особо любим, но для нас были сыры, колбасы и всевозможные овощи). Но довольно об еде, вернемся к пище духовной.

( Read more... )

И вот мы стоим на мокрой Piazza Del Campo, перегруженные искусством. Нет, мы посмотрели далеко не все, что может предложить Сиена любопытствующим туристам, но... устали.

( Read more... )

Довольно длинно получилось, а ведь в Сиене мы провели даже не целый день. Удивительный город. Надеюсь, я туда вернусь и не один раз.

И не могу не добавить очередной длинный кусочек из Муратова:

Воспоминание о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сьене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Художественное процветание ее представляет пример удивительной цельности, так что созданное здесь людьми разных поколений и разных одаренностей кажется только разным воплощением ее гения. Итальянская речь, которая слышится на ее улицах, - это язык "золотого треченто". Воздушные пространства нигде не открываются так вольно, как с края ее трех холмов. И земля Сьены, коричневая и красная от неостывших еще сил творчества, кажется обладающей высшей природой, - той землей, из которой была создана первая оболочка человеческого духа.

...возле вас - всё львы. Они вас охраняют молчаливо. Булат Окуджава

Второй, он же последний, венецианский день был пасмурным и местами мокрым. И, возможно, от этого более правильным.



( Read more... ) В целом Венеция получилась вполне удачной, хотя и не сравнимой с карнавальной.

И последние, чужие, но абсолютно подходящие слова:

Она подумала: как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь – как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немыслимыми узорами, тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались.

Дина Рубина "Высокая вода венецианцев"

С Испанией семнадцатого года я наконец-то закончила. Собралась писать про заявленную Италию. Начала "рыбы" постов заготавливать. И тут одна из них всплыла на поверхность. Поэтому про Сан-Джиминьяно вне очереди. А начало поездки, то есть два дня в Венеции и день в Болонье будут когда-нибудь потом. И продолжение потом будет.

... небо держат на каменных плечах

В Сан-Джиминьяно я уже была осенью 2011 года со всё той же подругой _cbeta_ и собиралась провести семейство по нашим следам. Тогда нам достался теплый и солнечный денек, и мы провели его под открытым небом - на улицах и крепостной стене. Нынче же почти всё время над городом висели тучи и больше половины времени из них что-то текло, поэтому пришлось уделить внимание и культуре (ну, не только поэтому) - зайти в Колледжиату главную и дольно известную церковь городка, музей в ратуше (по пути на башню, виды откуда весьма хороши и в ненастную погоду) и в ресторан. Зато от знаменитого мороженого в этот раз отказались, слишком мокро и нежарко было.



И повторюсь: У Сан Джиминьяно две особенности: во-первых, в нем сохранились городские башни, разрушенные в других тосканских городах в междуусобных войнах. Из-за чего издалека силуэт города выглядит мини-Манхэттеном.

Во-вторых, туда не ходят поезда, поэтому многочисленные туристы прибывают туда на автобусах и машинах, так что помимо прекрасно сохранившихся крепостных стен город окружен кольцом парковок.

Машину мы в этот раз оставили подальше от городских стен, зато на самой дешевой стоянке. И в Сан Джиминьяно зашли с юга, хоть и приехали с севера. ( Read more... )

...прокуратор махнул рукою вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце, — положительно сводит меня с ума! Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры!.. Михаил Булгаков

23 февраля 2017 года не знаю уж, как над всей Испанией, но над ее югом, небо было облачным. Не просто облачным, а набухшим, набрякшим и истекающим серым дождем совершенно английского стиля. Начался он ночью и с утра не думал переставать. Идти никуда не хотелось, да и казалось, что Севилью мы уже изучили, вот на Площадь Испании сходили дважды (не всю, конечно же, не всю! но тогда мы особо не готовились, а путеводитель ничего заманчивого не предлагал).

Но беспощадная Светка сказала, что пойдем мы в Дом Пилата, специально оставленный напоследок, и идти туда недалеко, и крыша над домом есть, да и вообще не сахарные, мол, не растаем.

И вот мы встали и пошли. И абсолютно правильно сделали.



Что же такое Дом Пилата? И причем тут Пилат?

Туристический сайт Севильи сообщает:

La Casa de Pilatos es un palacio andaluz de estilo renacentista italiano – mudéjar con elementos románticos, considerado como el mejor edificio nobiliario andaluz y un ejemplo fabuloso de la arquitectura sevillana del siglo XVI. Una visita imprescindible en Sevilla para los amantes de la arquitectura clásica.

Что в переводе - ура! моём, без словаря! - звучит:

Дом Пилата - андалузийский дворец в стилях итальянского возрождения и мудехара с романтическими элементами - считается лучшим из аристократических строений Андалусии и образцом Севильской архитектуры XVI века. Посещение его обязательно в Севилье для любителей классической архитектуры.

Осталось только пояснить, откуда взялось имя. Эту часть я честно позаимствую из вики:

Строительство дворца началось в конце XV века по приказу Педро Энрикеса де Киньонес и его супруги Каталины де Риберы, основателей андалусской ветви рода Энрикесов, и было закончено их сыном, Фадрике Энрикесом де Рибера (1-м маркизом Тарифа), который и дал дворцу такое название в честь своего паломничества в Иерусалим, которое он совершил в 1519 году. Семейная легенда гласит, что расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу, такое же как то, которое разделяет севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Крус-дель-Кампо. В Севилье стали считать, что дом является копией дворца. С 1520-х годов во время Страстной недели в Севилье отсюда стали начинать Богослужение Крестного пути.

В результате имеется небольшой, но красивый дворец ренессансных пропорций, украшенный мавританской резьбой, цветастыми изразцами азулехо (пишут, что коллекция плиток в Доме Пилата, созданных братьями Диего и Хуаном Пулидо, одна из лучших в мире), а также античными статуями, коваными решетками и черт знает еще чем. Расположен он в опять же небольшом, но милом формальном саду, где скульптуры уже скорее романтические. И вся эта мешанина, как ни странно, выглядит приятно глазу.

( А теперь слайды )

После Алькасара настала очередь собора, но сначала пришло время обедать. ( Режим питания нарушать нельзя )

Подкрепившись, мы с новыми силами пошли за культурными и эстетическими ценностями.



( Read more... )

По сравнению с Алькасаром и собором парк Марии-Луизы и расположенная на его северо-западной оконечности Площадь Испании совсем юны. Землю для парка ее имени подарила городу инфанта Мария-Луиза в 1893 году, а приукрашена она была в 1929 к большой иберо-американской выставке. Выставка должна была состояться пятнадцатью годами ранее, но первая мировая оттеснила празднества на задней план. Архитектор Анибал Гонсалес спроектировал дворец, а сады разбил знаменитый француз Жан-Клод Николя Форестье.

Честно говоря, обо всем этом я прочитала лишь сейчас, а тогда лишь бродила и глазела, ахая от восхищения.



( Read more... )

Такой вот вышел день, заслуживающий самых превосходных эпитетов.

Та поездка весной 2006-го выпала нам как бы нечаянно, мимоходом. Никто ее особо и не планировал. Просто мне захотелось показать своему художнику места, где за год до того я побывала (и тоже – налетом-подскоком) с легкой на подъем подругой, всегда готовой подсечь меня на пересадке, где-нибудь в Риме или Флоренции, и украсть дня три-четыре из наших будней, скачущих, как шарики пинг-понга в бесконечной игре. Дина Рубина "Гладь озера в пасмурной мгле"

Не могу выжать из себя ни слова. Позапрошлогодняя (уже!) Испания оборвана, Германия-Чехия даже не начата, а меж тем мы в Италию съездили. И тут на помощь пришла литература. Эпиграф видите? Так там все верно с точностью до констант:

- не 2006, а 2019;
- не художнику, а математику (и еще младшему сыну за компанию);
и
- не за год, а за несколько. Зато дважды и с той же самой легкой на подъем подругой _cbeta_.

Обязаны же мы этой поездкой вот этому моему самому нежеланию писать. Зачастую, когда оно меня одолевает, я почему-то иду на сайты авиакомпаний. И вот в начале года подвернулись билеты в Венецию - беспосадочные и недорогие, сразу по окончанию учебного года. ( И вот что из этого вышло. )

Теперь мелкие картинки, строго по одной на каждый день.



Вместо заключения всё та же Рубина:

Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?

Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…

Поправки опять минимальны: аэропорт называется Марко Поло, и маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.

И был вечер, и было утро. Монсанту

Договорившись с хозяйкой о довольно позднем завтраке, с утра мы полезли на саму Святую гору. Деревня сидит хоть и довольно высоко, но все-таки на склоне, а на вершине стоят развалины. В XII веке во время реконкисты король Афонсо Первый отвоевал здешние земли у мавров и передал под управление Ордену Храмовников. А те уже возвели замок-крепость на горе. Простоял он довольно долго, аж до XIX столетия, когда взорвался пороховой погреб. Восстанавливать там ничего не стали, но таблички с информацией висят.

Подняться к руинам можно с двух сторон. Мы, естественно начали подъем прямо от "нашего" Дома Давидова. Этот путь подлиннее и более дикий, и оттуда видна почти вся Монсанту.



И ту деревню, что под горой тоже видно. И даже свет еще терпимый был. ( Read more... )

Томар

Томар лежит недалеко, хотя и слегка в стороне, от кратчайшего пути между Монсанту и Лиссабоном. Мне показалось правильным не посещать два (а то и три) больших монастыря за один день, а разнести Баталью и Томар по времени. Опять же можно было разбить длинную дорогу на две части.

И, как совершенно понятно, ехали туда мы из-за монастыря. Точнее из-за монастыря-замка-акведука, соединенных в одно целое. Замок и монастырь были возведены рыцарями ордена храма в чистом поле на землях, дарованных тамплиерам в лен сразу же после реконкисты. Камень в основание крепости заложил великий магистр ордена Гуалдин Паиш (Gualdim Pais), тот самый, что основал замок-крепость на вершине горы в Монсанту.

Место для постройки было выбрано по соображениям мистически-духовным - новое поселение подобно Иерусалиму или Риму расположилось на семи холмах (lugar dos sete montes). Правда, воды наверху не было и пришлось строить еще и длинный, шестикилометровый акведук. Но это случилось намного позднее в конце XVI - начале XVII веков.



Существенно раньше замок и монастырь сменил хозяев. Храмовники, прославившиеся агрессивной политикой и земными аппетитами, навлекли на себя гнев папы Клемента V. Он разогнал орден в 1312 (или 14) году. Но уже через 6 лет португальский король Диниш I создал местный орден Христа, к которому отошли земли, богатства и храмы тамплиеров, включая Томар.

Начиная с XV века, духовный лидер ордена (великий магистр) был назначаем Папой Римским, а мирской - королем Португалии. Да и сами монархи не брезговали церковными званиями. Так принц Генрих Мореплаватель был великим магистром ордена, и португальские корабли времен эпохи великих географических открытий зачастую несли крест ордена Христа, весьма напоминающий тамплиерский, на своих парусах.

Этот же принц внес существенный вклад в процветание города и мелиорацию окрестных земель. Замок-монастырь при этом рос и развивался, а окончательный свой вид принял при короле Мануэле Первом, том самом в честь которого назван архитектурный стиль. И немудрено, что один из лучших образцов стиля - знаменитое окно на западном фасаде монастыря, созданное по проекту Диогу ди Арруда. Где-то мне попалась байка (увы, отыскать не могу), что некогда Великобритания обещала простить весь государственный португальский долг, если сие окно переедет в Британский музей. На что гордые португальцы показали англичанам фигу, которую и продолжили есть без масла, пока государственный долг продолжал расти...

Меня, кажется, опять занесло. В любом случае, если в детстве вы перечитывали "Айвенго", а в студенческие годы не могли оторваться от "Маятника Фуко", если в Лондоне в каждый приезд ноги сами несут в Темпл, не пропустите Томар. Там хорошо - и любопытно, и красиво.

( А теперь слайды )

Я до сих пор не очень-то понимаю, имеет ли смысл знакомиться со страной таким коротким набегом. Слишком многого не смогли посмотреть или сделать, а то, что удалось увидеть - самое манкое, но оно же и самое туристическое. Но впечатление и вполне хорошее у нас осталось. И теперь я знаю, зачем и за чем я вернусь в Португалию.