... ни одного своего слова

И чтобы закрыть (временно, временно) калифорнийскую тему обещанный пост о растениях там увиденных. Естественно не всех, а только о встреченных в диком виде, да и тут опять же не о всех. Начнем с колонизаторов. Мне поначалу показалось, что чуть ли не все встреченные растения неродные для Калифорнии. При пристальном рассмотрении оказалось, что их даже меньше половины, но цветут они ярко и красиво и потому заметны.

Понаехалы

( покрупнее и с названиями )

и аборигены

( тоже крупно и поименно )

Граффити, POPOSы и забавные статуи остались позади, а длинный февральский день и не думал кончаться. Равно как и наше стремление к прекрасному. Была запланирована еще и выставка текстильного искусства разных народов, открывавшаяся прямо в этот вечер в Форте Мейсон, бывшем некогда военной базой, защищавшей Золотые Ворота, а ныне ставшем центром культуры и искусств.

Но сначала довелось увидеть мимолетное шоу в небесах.



( Read more... )

А вот на текстильную выставку мы не попали. Билеты в день открытия стоили аж по 80 долларов на нос, что показалось неоправданным.

Пошли слоняться по форту и прямо в соседнем павильоне натолкнулись на бесплатную выставку.



Художника зовут Рашад Ньюсом (Rashaad Newsome) и, нет, к нынешнему губернатору Калифорнии отношения он не имеет, хоть и биографию по нынешнем временам имеет самую козырную - черный, квир, из небогатой рабочей семьи. Впрочем, какое нам дело до биографии, когда перед глазами развертывались яркие и странные объекты искусства. На выставке под названием To Be Real (я только сейчас внезапно поняла как рифмуется этот девиз с автографом Дага Родса на светиной книжке) были преставлены коллажи, скульптуры и нечто мультимедийное, на что мы, честно говоря, внимания не обратили. И все это на фоне вызывающих стен и пола. Насколько я понимаю, обои и ковровое покрытие были сделаны специально для этого проекта на основе коллажей Рашада.

( все ярче и страньше )

Ну, очень длинный день вышел.

Ссылки:

• Форт Мейсон - официальный сайт
  
• Выставка Рашада Ньюсома To Be Real
  
• Статья о выставке и о художнике
  
• Сайт Рашада Ньюсома с его биографией и работами

Ко второму скоплению граффити мы подбирались издалека. Машину Света оставила на холме и повела меня взглянуть на панораму Сан-Франциско. За небольшим парком и рядами крыш вставал ряд небоскребов.



( Немного городских картинок )

А мы тем временем приближались к еще одному очень известному скоплению граффити в переулке

Clarion Alley

Эта роспись называется Opium Horizons
Художник: Chor Boogie

Там картинки еще интереснее. ( Непонятное, чудное, с десятью ногами, с десятью рогами )

Но день на этом совсем даже не кончился.

Ссылки:

• Миссия Франциска Ассизского
  
• Дом женщин и его роспись
  
• Clarion Alley
  
• Сайт Clarion Alley Mural Project (CAMP) у них есть свой, более полный каталог.
  
  и повторением из предыдущего поста "общие" статьи и сайты о граффити Сан-Франциско.
  
  
• SF Mural Art - сайт с обширным каталогом настенных росписей. Я теперь и в другие места хочу.
  
• Обзорная статья на сайте The City Line
  
• Where to find Street Art in San Francisco
  
• The coolest, Instagram-worthy murals in San Francisco
  
• Еще один обзор уличного искусства СФ.
  
• И целый сайт, ему посвященный.

Второй, он же последний, одинокий день в Калифорнии я провела к северу от Монтерея. Слегка к северу. Начала с повторного посещения Moss Landing. Слонов вчера под Сан Симеоном было предостаточно, а вот львов явно не хватало.

По совету amigofriend доехала до конца Sandholdt Rd и подошла к воде. Там-то они и резвились.



( Не котики, но львы )

Следующей остановкой стал парк штата Big Basin Redwoods. Немыслимо как-то побывать в Северной Калифорнии и не посмотреть на секвойи. Напомню, что самые высокие деревья в мире - настоящие секвойи (Sequoia sempervirens), называемые по-английски coast redwood, coastal redwood или California redwood растут вдоль берега океана, а могучие стволы в горах принадлежат родственному виду гигантские секвойядендроны (Sequoiadendron giganteum), тоже называемому секвойя.

Рощи береговых секвой на севере штата образуют систему Redwood National and State Parks, где мы бывали и с удовольствием возвращаемся, но и южнее Сан-Франциско, как оказалось, секвойи есть и их не так уж мало.



( Краснодревное )

Проведя несколько приятных, но не особо осмысленных часов среди секвой, я вернулась на побережье. Вообще-то сам парк Big Basin Redwoods спускается к океану, но дойти до берега можно только пешком, автомобилям же приходится объезжать. Возвращение тем же путем увело бы меня обратно на юго-запад, а оказаться хотелось на севере. Да еще я не послушалась совета навигатора - уж больно предложенная им дорожка показалась узкой. В результате пришлось ехать совсем уж партизанскими тропами. Но в конце концов я выехала на Pacific Coast Highway прямо у нижнего конца парка. Расположенная там ферма Rancho del Oso (сейчас там небольший музей натуральной и человеческой истории) оказалась закрытой, потому следующая остановка была уже в парке штата Año Nuevo.

Своим праздничным названием (А Навруз Año Nuevo - Новый Год в переводе с испанского) он обязан одноименному мысу, окрещенному отцом де ла Асенсьон, капелланом экспедиции дона Sebastian Vizcaíno Себастьяна Вискаино, каковая экспедиция прошла мимо 3 января 1603 года, не высаживаясь на берег.

Нынче же парк знаменит своей колонией морских слонов, наблюдать которых с декабря по март можно лишь с организованной экскурсией. А записываться на экскурсию надо было сильно заранее. Впрочем, к слонам я не особо и стремилась, но посмотреть, что еще есть в этом парке, было любопытно.

В прибрежной части парка доступна была лишь часть тропы к мысу и слонам, по которой я и прошлась.



( Здравствуй, новый год! ) К востоку от шоссе, немного дальше на север расположена лесная часть новогоднего парка. Судя по карте она поднимается в горы и там соединяется с Big Basin Redwoods. Туда я даже заезжать не стала. А поехала в еще один береговой парк - Bean Hollow. Там я когда-то провела пару приятных часов в 2008 году, прямо перед развиртуализацией с es_key.

Парк этот состоит из двух пляжей Arroyo de los Frijoles на юге и Pebble Beach к северу, соединенных недлинной тропой. Главная достопримечательность - источенный прибоем в мелкие соты (тафони) песчаник берега, но и прочая геология весьма интересна. Да и вообще это просто красиво.



( Место дырявых камней )

Напоследок, уже на самом закате, а он в этот день был мрачноватым и пастельным, я остановилась у маяка Pigeon Point Lighthouse. Сам маяк, являющийся историческим парком штата, закрыт для посещения после того, как в 2001 году обвалилась часть его верхушки. Долгожданную реставрацию собирались начать этой весной, но... Зато еще в 60-х годах прошлого века восстановили дом смотрителя и служебные пристройки - там расположен хостел. Сейчас он закрыт, но когда-нибудь стоит иметь в виду.



( Весьма живописный маяк на невыразительном закате )

Вот так прошел мой второй (он же последний) одинокий калифорнийский день. По-моему, вполне неплохо вышло.

А захотим - и очень скоро бросим море, бросим всех И уйдем высоко в горы, и подымемся наверх Михаил Щербаков

В первый одинокий день в Калифорнии я отправилась в национальный парк Пиннаклс (Pinnacles). Один из самых новых парков - он был поднят в ранге из национального монумента в 2013 году - и самый маленький в Калифорнии. Амиго его рекомендовал и от моего мотеля близко. Короче, ехать туда надо было.

Основных достопримечательностей в Пиннаклс три вида. Во-первых, ландшафт, характерные скалы, из-за которых парк получил свое имя (Pinnacles - вершины, остроконечные башни по-английски) - это остатки совсем древнего вулкана Нинак (Neenach Volcano), извергавшегося каких-то 23 миллиона лет тому назад, сдвинутые на несколько сотен километров разломом Сан-Андреас. Во-вторых, обломки таких же скал, завалившие узкие расщелины, образуют осыпные пещеры (talus caves), в некоторых из них живут ушаны Таунсенда (Townsend's bigeared bats), а в пару крупных, можно войти и, может, даже увидеть летучих мышей в бледном свете налобного фонарика. В-третьих, на утесах гнездятся хищные птицы, в частности, помимо обычных воронов и грифов-индеек, в парке в изрядных количествах водятся Калифорнийские кондоры, возвращенные в дикую природу учеными-натуралистами. Пишут еще, что по весне равнинная часть парка красиво цветет, но в мое посещение для цветов было рано.



Расположен парк в малолюдной, несмотря на относительную близость к Сан-Франциско, сельскохозяйственной области штата. Очертаниями он напоминает то ли Индию, то ли Африку, но и за кляксу сойдет. Ведет в него с двух сторон дорога номер 146, но насквозь через парк она не проходит, пересечь его можно только пешком. Мне было бы ближе приехать с запада, но пришло в голову купить годовой пропуск в Национальные Парки, что можно было сделать только в информационном центре, да и в интернете писали, что более интересные маршруты идут от восточной дороги. Так что на тропу я вышла ( позднее )

А затем решила поехать обратно в Монтерей, а по пути заехать в миссию San Juan Bautista в одноименном городке. На территории Калифорнии расположена 21 испанская миссия, построенные с 1769 по 1833 годы. Многие из них пришли в упадок, но некоторые продолжают функционировать как францисканские религиозные центры. Миссия св.Иоанна Крестителя изначально вмещала солдатские бараки, монастырь, церковь, сады и кладбище. Нынче же солдат там нет, от монастыря осталось одно крыло, церковь, сильно пострадавшая от землятресения была восстановлена в 1976 году, зато добавились музей и церковная лавка. Ничего из этого я, впрочем, не увидела. Когда я подошла ко входу в церковь и внутреннюю часть комплекса, с удивлением узнала, что они закроются для посещения через 10 минут. А жаль, было бы прекрасное дополнение к гулянию по горам.

А нечего было зачитываться. Так что из картинок всего лишь главная площадь городка и стволы дубов вдоль монастырского забора.

( Read more... )

День этот вышел существенно менее насыщенным, чем предыдущие, но по-своему хороший.

Ссылки:

• Сайт парка и карта
  
• Пешие маршруты парка и карта High Peaks
  
• Pinnacles NP в википедии
  
• Pinnacles NP на сайте American Southwest и описание петли High Peaks там же
  
• Еще одно описание маршрута на сайте Hikespeak
  
• Немного про пещеру Bear Gulch Cave, куда я не пошла
  
• Миссия Миссия св.Иоанна Крестителя

Что давно мы не виделись, старче, - Плевать: Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен За тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби, Ты под солнцем тогдашним потей - Может, снова на нас снизойдет синева... Владимир Ланцберг

И расскажу, как мы с es_key немного побродили по высокой части Yosemite NP. В полном соответствии с названием этого жж слова буду использовать либо Светины (ее журнал за прошедшие годы стал полностью подзамочным, но мне разрешено цитировать), либо пользоваться отчетом Виталия Позднякова на форуме Винского (он побывал в тех же местах прошлой осенью и прошел дальше и выше), либо понемногу самоцитировать, ведь я десять лет тому назад - не совсем я нынешняя.

или

Синева-2

...лучше всего было наверху. Там живет синева. Есть, конечно белые горы, и зелень всяческая, но царит - синий.

Это место называется Олмстед Пойнт (Olmsted Point), оттуда можно уходить на довольно длинные маршруты, но мы просто побродили вокруг.



( Read more... )

А пешком мы пошли на озеро Мэй. Я в упор не помню, знали ли мы про него заранее, разглядев на карте, или просто увидели указатель при дороге, но в любом случае это было хорошо.



До совсем недавнего времени, я думала, что озеро Майское, благо что на следующий день мы оказались у Июньского озера, но оказалось что:

Живописное May Lake вплотную подступает к подножию Mt.Hoffmann и кажется, что гора будто вырастает из воды.

Названия горы и озера исторически тесно связаны между собой.

В самый разгар гражданской войны, в 1863 году, с целью изучения и подробного картографирования Высокой Сьерры была организована Калифорнийская геологическая экспедиция под руководством Джозайя Уитни (Josiah Dwight Whitney), назначенного к тому времени главным геологом штата.

В состав этой и последующих двух экспедиций входили несколько крупных исследователей, среди которых были ботаник Уильям Брюер, геолог Кларенс Кинг, палеонтолог Уильямм Гэбб, и топографы Джеймс Гардинер и Чарльз Хоффманн. Сопровождал экспедицию также и известный в то время фотограф-пейзажист из Сан-Франциско Карлтон Уоткинс.

Группа изучила практически весь район южной части Сьерра-Невады и впервые нанесла его на топографическую карту.

Пользуясь правом первооткрывателей, участники экспедиции стали щедро раздавать названия рекам, перевалам и в первую очередь - горам.

Не испытывая лишней скромности и не долго думая, начали они со своих собственных имён.

Так, на карте Сьерры в тот же год появились знаменитые вершины Mt.Clarence King, Mt.Brewer, Mt.Gardiner, Mt.Hoffmann.Не оказался забыт и фотограф экспедиции, которому тоже досталась гора – мощная стена Mt.Watkins нависает над северной стороной Tenaya Canyon.

Само собой, что имя начальника экспедиции её участники единогласно даровали самой высокой вершине Америки – горе, которую индейцы называли "Too-man-i-goo-yah", что означало «Очень старый человек».
Теперь гора стала называться попроще - «Mt.Whitney», зато сразу же помолодела – Джозайе Уитни было тогда ещё только 46 лет.

Удачно застолбив за собой имя горы, Чарльз Хоффманн вовремя успел дать имя и соседнему озеру, назвав его в честь своей возлюбленной, Люси Mэйотты Браун. Неудивительно, что через год она вышла за него замуж. А их любовь навсегда сохранилась в этом вечном союзе воды и гранита, жены и мужа, где озеро May Lake нежно омывает подножие горы Mount Hoffmann.

( Read more... )

...deep they delved us, fair they wrought us, high they builded us; but they are gone. Они огранили нас, навек сохранили нас, вдохнули в нас жизнь и навеки ушли. JRRT

Если уж я залезла в картинки десятилетней давности, то покажу их. Я собиралась сделать это более-менее сразу после возвращения, но, написав один более-менее осмысленный пост, забросила. А там, мне кажется, было на что посмотреть.

Вот, например, город-призрак Боди на границе Калифорнии и Невады. Я про него ничего не знала, и es_key, кажется, тоже не знала. Нам про него рассказали старшие товарищи, а мы вдвоем туда съездили.

Боди нам понравился и даже очень, и только годы спустя я поняла, что нам очень сильно повезло. Первый город-призрак в моей жизни оказался самым лучшим и интересным. А остальные, которые, мы упорно находим и посещаем в самых разных местах до него никак не дотягивают.



Боди (Bodie) назван в честь старателя W. S. Bodey, нашедшего золото в здешних горах в 1859 году. Некоторое время Боди, чье написание определила шаловливая рука художника вывесок в соседнем городке, оставался всего-лишь временным лагерем рудокопов. Но в 1876 году по соседству нашли богатую золотую жилу, и Боди начал стремительно развиваться. Уже через три года его население составляло 5-7 тысяч человек. В период расцвета в городе были банк, духовой оркестр, железная дорога, два профсоюза и несколько ежедневных газет, а на главной улице выстроились в ряд на целую милю 65 (!) салунов. Золото закончилось еще до наступления двадцатого века, железную дорогу разобрали в 1917 году (нет, с революцией в России это никак не связано). Тогда же и или даже немного раньше Боди назвали заброшенным, а последняя шахта в одноименных холмах закрылась в 1942 году, когда во время войны американское правительство избавилось от всех нерентабельных приисков.

В 1962 году Боди приобрел статус исторического парка штата, в котором пребывает до сих пор. Решено было не восстанавливать здания, а их сохранилось более сотни, но и не позволять им сильно ветшать. Город был полностью законсервирован, в нем не строят ничего нового, даже обходятся без информационных табличек. Лишь несколько домов, где живут рейнджеры, были незаметно оснащены водопроводом, электричеством и интернетом. Кстати, о сотрудниках парка. Летом в Боди работают около двадцати человек. Их основная задача охранять город от туристов, которых нынче туда приезжает до тысячи в день. Говорят, что многие из посетителей увозили на память то ржавый гвоздь, то деревяшку, а кому-то повезло найти маленький клад... Тогда-то один из ренджеров придумал проклятье Боди - любая вещь, увезенная из города, станет приносить неудачи новому владельцу, пока не вернется на место. Какое-то время это работало, довольные сотрудники парка начали коллекционировать и показывать письма от мародеров с извинениями и описаниями постигших тех несчастий. Чем вызвали новую волну странных краж - люди выносили кусочки Боди с целью вернуть их обратно и присовокупить свою собственную историю, которую станут показывать в назидание новым посетителям города-призрака...

О новом витке проклятья я прочла в интересной статье, в которой рассказывается о жизни зимующих там рейнджеров. Боди расположен достаточно высоко в горах Сьерра-Невады, и снега там зимой навалом в самом буквальном смысле. Добраться туда можно лишь на лыжах/снегоступах или на снегоходах. Потому зимой посетителей немного, хорошо если человек 10-15 за день. А бывает и никого. Но несколько сотрудников парка проводят там всю зиму. Если читаете по-английски, то весьма рекомендую, а вот гуглоперевод на русский ужасен.

А от меня ( только картинки )

И ссылки:

• Боди в википедии
  
• Более-менее официальный сайт города-призрака и карта сохранившихся зданий
  
• Фотогалерея Боди на сайте фотографий городов-призраков
  
• Сайт городов-призраков США и Канады
  
• Американские города-призраки на сайте легенд США
  
• Проклятье Боди
  
• и статья Рика Поласа про зимующих рейнджеров, там и прочей информации про Боди немало.

Камешком по бережку, ножкой босой по песку. Камешки-не денежки, счетом не проверишь, нагонишь тоску. С той поры, как было тепло, много ли воды утекло. Словно гость непрошеный, в сердце стучится печаль. Ни лугов что скошены, ни цветов что брошены, берег тот жаль. С той поры, как было тепло, много ли садов отцвело. А теперь не велено снам золотым прилетать. Голова забелена, а в глазах все зелено, как в те лета. Евгений Бачурин

После двух дней в Калифорнийской Дельте, я переместилась на побережье заметно южнее Сан-Франциско под Монтерей. Почему туда? Причин две. Во-первых, именно в тех краях предлагали самые дешевые (увы, паршивые) гостиницы; во-вторых, именно там я давно не была. В сам Монтерей мы ненадолго заезжали в 2005 году, а через Биг Сюр ехали аж в 2002, в наше самое первое большое путешествие еще почти что без Левки. А места там красивые.

( Слегка на север )

Про Долину Калл я узнала очень давно (по крайней мере, в закладках она у меня была с незапамятных времен, как бы ни со времен первой соло-поездки), а вот мои друзья про нее не знали. И немудрено. С гор в Тихий океан стекают множество ручьев и речек, и все они пересекают Pacific Coast Highway (California State Route 1), живописное извилистое шоссе, идущее вдоль всего Калифорнийского побережья. В одном из овражков, прямо под дорогой расплодились одичавшие каллы, которые цветут с февраля по апрель. Никаких знаков на это маленькое чудо природы на шоссе нет, есть только описания в сети, достаточно подробные и понятные.



Находится долинка на юге Garrapata State Park (услужливый гугл тут же подсказал, что красивое слово "гаррапата" - это всего-навсего "клeщ" по-испански) при впадении в океан ручья Doud Creek. Машину можно оставить на обочине по любую сторону вышеупомянутого ручья. Напротив северного съезда расположено одноименное ранчо, которое довольно сложно пропустить, в отличие от милевых столбиков и пронумерованных ворот парка (ни того, ни другого нам заметить не удалось).

А дальше несколько десятков метров цветущего оврага, где вполне можно провести час-другой, а можно пробежать за пятнадцать минут.

( Read more... )

Дальше мы продолжали ехать на юг по живописному шоссе, останавливаясь то там, то тут, чтоб сделать ( кадр-другой )

Изначально мы собирались походить еще южнее. В парке по имени Limekiln я присмотрела несложную тропу к водопаду. Однако, взглянув на часы и оценив нашу скорость как с мотором, так и без него, мы со Светой внезапно решили съехать с большой дороге в ближайшем привлекательном месте и гулять там. В результате мы оказались в Andrew Molera State Park, о котором раньше и слухом не слыхивали.

Юный рейнджер посоветовал нам сходить на берег океана посмотреть на фиолетовый песок, которого в этом парке не меньше, чем в более известном Pfeiffer Beach. "Идти туда недалеко, правда," - смущенно добавил добавил юноша, - "нужно будет перейти вброд ручей". На резонный вопрос, а глубок ли тот ручей, ответил, мол, по колено. Мы переглянулись, вспомнили, как десять лет назад босиком форсировали ручьи на субальпийских лугах в Йосемити, и решили - ( идем! )

На этом мы закончили движение на юг и повернули к северу. Внезапно решили заехать в Point Lobos. Это один из самых красивых и, соотвественно, наиболее посещаемых береговых парков. Туда я собиралась надолго с утра пораньше через день, но почему бы не заскочить и на вечерний свет?

Рейнджер на въезде в парк сказал, что никакого заката нам не светит, они закрывается через 45 минут, но по одной короткой тропе мы пробежать успеем. Мы выбрали Cypress Grove Trail ( и это было хорошо весьма ) Выехав из парка, мы попали в пробку. Дело в том, что живописный Pacific Coast Highway проложен по узкой полосе земли между горами и океаном. Поэтому в большинстве мест на нем всего одна полоса в каждом направлении и параллельных дорог там нет, следующее шоссе в нескольких десятках миль за горами, и пересечь их можно далеко не везде. Вот и приходится плестись в длинной веренице машин.

Посмотрев на это безобразие, Света предложила съехать с большой дороги в городке Carmel-by-the-Sea, посмотреть там на закат, затем поужинать, а потом, может, и пробка рассосется. ( Так мы и сделали )

Ну что, кто-нибудь дочитал до конца?

Несколько лет назад у amigofriend (эти калифорнийцы такие затейники и полиглоты: то у них в губернаторах Арнольд ЧернымЧернов, то в ЖЖ - ДружеДругов) я увидела картинки и рассказы из загадочного места под названием Дельта. У него, кстати, есть еще Мерседес без Задницы и прочие малоизвестные достопримечательности. В Дельту вели решетчатые мосты, там жили китайцы и миллионеры, а главное там летали, плавали и гнездились несметные стаи разнообразнейших птиц ничуть не хуже, чем в каком-нибудь Bosque del Apache.

Посему, когда я решилась полететь в Калифорнию в феврале, то начала распрашивать Амиго, а он не только щедро поделился информацией, но и предложил свою компанию. В результате я получила личного водителя и очень знающего и до крайности дружелюбного гида на целых два дня. И вообще замечательного собеседника. Амиго с женой подобрали меня в аэропорту и сразу же повезли в Дельту.



( Ни далеко, ни близко )

Прибываю в SFO в субботу 15 февраля около полудня. Отбываю оттуда же ровно через неделю.

А где нынче рекомендуют останавливаться, чтоб достаточно безопасно и в пробки без нужды не попадать?

Ну, и все, желающие пересекаться, отметьтесь пожалуйста.

Картинка произвольная из разбираемых прям сейчас: