... ни одного своего слова

Надо попробовать здесь что-нибудь написать. Зачем-то ведь перехала. Здесь не вовремя нажатый "enter" посылает недописанное. Надо иметь в виду.

...в моей памяти накопилось уже столько бесполезных и бессмысленных фактов, что я вынужден заниматься распродажей собственных древностей, непрестанно роясь на этих чердаках и разгребая залежи вздора и пыли до тех пор, пока перед моим мысленным оком не встанет моя Мнемозина и не взмахнет передо мной своим подолом. Меир Шалев "Эсав"

Обещанное (себе) за три года

После начала войны жизнь продолжается (или делает вид), а вот писать трудно. Но все-таки стоит, а то память уже переполнилась. Мы продолжаем ездить и даже много, вот что набралось за 2023-2025.



( Подробнее )

Там дом зовет: — Остановись, прохожий!

Наконец (или под конец) мы доехали до самой северной точки нашей трехдневной поездки – заброшенного города Боди. Я там побывала в 2010 году с es_key, а написать удосужилась относительно недавно. И, как мне кажется, написала довольно неплохо. По крайней мере, добавить к написанному мне нечего.



Разве что утащу несколько дополнительных фактов из очень подробного, интересного и красивого, но, увы, так и недописанного отчета Виталия Позднякова:

Bodie был самым успешным золотоискательским городом во время Золотой лихорадки. За свою историю, в его шахтах было добыто золота и серебра на сумму почти 34 миллиона долларов – более 100 миллионов в современных ценах!

В 1875 году в шахте «Bunker Hill »произошёл мощный обвал, обнаживший невероятно богатые залежи золотой руды, после чего начался бум и «гонка за золото». К 1880 году население города составляло почти 10 000 человек – рекорд для шахтёрских городов того времени. Здесь добывали золото 30 конкурирующих между собой компаний, а жителей города постоянно окружал ужасный шум от камнедробилок, непрерывно перемалывающих куски руды в мелкий песок. Грохот стоял день и ночь, так как мельницы работали круглосуточно.

Боди быстро снискал себе репутацию одного из самых криминальных городов Запада. В пик своего процветания в 1881 году, здесь находилось 65 салунов, около 20 борделей, 18 отелей, 3 пивоварни, 2 банка, но всего одна церковь и школа. (Число салунов в моем посте и его источниках совпадает, а вот с банками разногласие)

Именно Боди стал первым городом по восточную сторону Сьерры, куда в 1892 году было проведено электричество. И первым, где шахты перешли с паровых на электродвигатели. <...> Примечательно, что электрическую линию длиной в 13 миль от «Dynamo Pond» до Боди провели кратчайшим путём по прямой, по горам и трудным местам, хотя при желании можно было бы легко обойти препятствия.
Дело в том, что про электричество тогда ещё мало что знали, и боялись, что на поворотах оно может «соскочить с проводов и уйти в землю»!

В музее, устроенном в доме «Союза шахтёров» («Miner’s Union Hall») собрано много интереснейших артефактов, которые очень интересно разглядывать и читать их историю. Удивил вот такой стеклянный пузырёк (в центре), называемый «Tear catcher», или «Weeping bottle» («ловец слёз», или «бутылочка плача»). Оказывается, такие пузырьки предназначались вдовам, которые должны были собирать в них свои слёзы, пролитые на могиле мужа в годовщину смерти.

В наш же приезд музей, как и большинство зданий в Боди были закрыты из-за ковида, так что всячески рекомендую поччитать про них у Виталия. А от нас только картинки – либо уличные, либо сквозь запыленные стекла.

( Read more... )

Туфы озера Моно на рассвете

На обещанный мне рассвет на озере Моно мы умудрились опоздать. Послушавшись коварного гугла, не поехали по асфальту, а свернули на одну из тамошних грунтовок. Если я не ошибаюсь, это была Test Station road, которая на карте идет вдоль всего восточного берега озера до Песчаных Туф, но на деле прерывается около Южных. В любом случае, мы сначала оказались возле менее известной группы формаций неподалеку от воды, но все-таки до нее недоходящих, затем доехали до Южных Туф.



Собственно говоря, кроме фотографий дальше ничего и нет. ( Картинки. Немало )

И вот мы снова у Песчаных туф. Точнее только я, моим мужчинам настолько непонравился загаженный пляж, что они из машины выходить не стали.



Красота причудливых каменных сплетений, больше похожих на растения или подводную живность, их оставила совершенно равнодушными, а я оторваться не могла. ( Посмотрите )










Я несомненно хочу снова на озеро Моно. В частности хочу увидеть и вторую группу песчаных туф. Правда, семейство мучить не хочется. Нужна фото-компания.

И пусть в дали под цепью горной Уже взлетел, уже возник Тот монумент нерукотворный... Михаил Щербаков (слегка перевранный)

Колонны озера Краули

После незапланированного, но замечательного железнодорожного музея Лоус мы вернулись на курс к озеру Краули. Это рукотворное озеро было создано в 1941 в качестве одного из резервуаров пресной воды для Лос-Анжелеса. Названо оно не в честь демона из книги/сериала "Good Omens", а, наоборот, в честь священника Джона Краули. Этот ирландец по прозвищу "пустынный падре" прибыл в Америку в детском возрасте (старший ребенок в семье с четырьмя сыновьями и четырьмя дочерьми), учился в религиозном колледже на восточном берегу, был рукоположен в 1918 году и отправился в южную Калифорнию. Проведя около года в Лос-Анжелесе, отец Краули перебрался в Восточную Сьерру, где долгое время был единственным католическим священником, а впоследствии занимал административные посты в тамошней епархии. Известен же пустынный падре своей любовью к этой замечательной земле и непрестанными усилиями по ее развитию и привлечению туристов. В его честь названы не только озеро, но и точка обозрения в Долине Смерти и вид пустынного люпина.

Но вернемся к озеру. Известно оно рыбалкой на форель и, что важно для нас, совершенно необычными каменными колоннами на его восточном берегу.



Геологи считают, что появились они, когда ледяная вода тающих снегов попала на раскаленный пепел после извержения вулкана более 760 000 лет тому назад. Струйки воды просачивались сквозь пепел, создавая каменные трубки, сквозь которые выходил образующися пар, а пепел цементировался столь прочно, что колонны стали стали видны, когда волны озера размыли более мягкие породы вокруг. Пишут, что насчитывается около 5000 трубок на территории более 4000 акров (1600 га). Они расположены группами и выглядят по разному – от вертикальных колонн с арками, похожих на мавританские храмы, до наклонных и практически лежащих формаций, похожих на позвоночник динозавра.

Мы, впрочем, смотрели на наиболее известную группу на кромке воды.

( Read more... )

Посмотреть на колонны озера Краули несомненно стоит. А вот стоит ли терзать машину на холме решайте сами и на месте. Да, еще надо учитывать уровень воды в озере. Пишут, что иногда в бухту спуститься нельзя.

А рельсы-то, как водится, У горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Михаил Анчаров

Музей на полустаночке

От Холмов Алабамы мы направились к колоннам озера Краули. Но проезжая через городок Бишоп, увидали плакат у дороги "Мы открыты! Железнодорожный музей Лоус". Это место (Laws Railroad Museum and Historic Site) было в изначальном списке достопримечательностей, но будучи закрытым из-за ковида, в планы не вошло.


До середины прошлого века по долине Оуэнс ходили поезда. Городок Лоус, изначально названный просто Станция (Station), а позже переименованный в честь некоего Р.Дж.Лоуса, служащего на железной дороге, был основан в 1883 году в качестве депо железной дороги Карсона и Колорадо. Позже узкоколейная линия, проходящая сквозь него, стала принадлежать Южно-Тихоокеанской железнодорожной компании. То ли в честь колеи, то ли по еще какой причине паровозы, бегающие по ней стали называться Стройными Принцессами (Slim Princess). Один из них стоит в центре нынешнего музея под открытым небом.

После второй мировой войны в США автомобили победили железные дороги, и в 1960 году Принцесса в последний раз прибыла в Лоус. Городок опустел, а паровоз ржавел на лугу, где недоразобранныерельсы зарастали травой. А в 1963 году железнодорожная комапания передала 11 акров бывшей станции в пользование округу Иньо, чье историческое общество решило создать здесь музей.

И создало. ( И какой музей! )

And stars fell on Alabama that night

Началась семейная часть поездки. С утра пораньше едем в Восточную Сьерру. По названию совершенно понятно, что речь идет о землях к востоку от горного хребта Сьерра Невада. Эта часть Калифорнии не особо населена и не очень популярна среди путешественников. А зря! Места там интересные, разнообразные и незасиженные мухами туристами.

Мы отправились, можно сказать, на разведку. В апреле недоступны горные маршруты, как в самой Сьерре, так и в Белых Горах на границе Калифорнии и Невады, где растут старейшие в мире деревья – остистые сосны. Но и внизу есть на что посмотреть. И трех дней, естественно, недостаточно. Зато я теперь точно знаю, что в Восточную Сьерру мы еще вернемся, скорее всего осенью, чтоб еще и в горах походить, но избежать жары.

Основные идеи для поездки были найдены в подробном и красивом отчете Непонятого странника "Пять вечеров и пять утров" на форуме Винского и на весьма информативном сайте достопримечательностей вдоль дороги 395 (это основной транспортный коридор Восточной Сьерры). Пользовалась я и любимыми americansouthwest.net и TheWave.info, сайтами отдельных мест и, конечно же, разговорами с друзьями, побывавшими там ранее.

Из гостиницы мы выехали затемно, но ( рассвет )

И почти сразу же мы съехали с магистрального шоссе I15 на дорогу, ведущую в глубь Mojave National Preserve. Про этот большой, но малопосещаемый парк и известно немного. Большинство мимопроезжих ходят на внушительные, но не фотогеничные дюны Келсо. Весьма интересно выглядит каньон Карузерс (Caruthers Canyon), но на него нам не хватало времени. Так что мы решили сходить на короткий маршрут Hole-in-the-Wall Rings Trail, рядом с одноименным кэмпграундом и закрытым в то время информационным центром.

Гугл вел нас по приличным грунтовым дорогам, что, как казалось, и объясняет малопосещаемость этого места. Не всякий турист отправится трястись в пыли целый час, чтоб пройти полторы мили вокруг и по любопытным, но не сносящим крышу скалам. А вот к нашему маршруту первого дня по небольшим интересным местам Дыра-в-стене вполне подходила. В какой-то момент дорога шла посреди "леса" деревьев Джошуа. Юкка коротколистная – эндемик пустыни Мохаве, есть даже одноименный национальный парк в Южной Калифорнии.

Здесь же недавно прошел пожар и обожженные стволы выглядили особенно ( драматично )

И вот мы уже выходим на тропу с кольцами. Названием своим она обязана железным кольцам, вкрученным в скалу в узкой почти вертикальной расщелине дабы облегчить подъем. Почему именно кольца, а не более обычные лестницы или скобы, совершенно непонятно. В описании маршрута и отзывах пишут, что карабкаться по ним сложно, так что я заранее боялась, но в крайнем случае, можно было вернуться по собственным следам, полторы мили – расстояние несерьезное.



( Read more... )

А вот в следующем месте мы уже бывали и, как ни странно, все трое. Правда, Левка, никаких воспоминаний о Red Rock Canyon (название свежее и оригинальное, не так ли?) иметь не мог. Дело в том, что этот ребенок, в отличие от старшего брата, над которым довольно сильно тряслись, путешествовать начал еще до рождения – внутриутробно он съездил в Россию и проехал по всему западному берегу Штатов от Лос-Анжелеса до Сиэттла и обратно. И в первые месяцы его жизни, пока мы еще жили в Калифорнии, мы катались по округе (но не дальше 200 миль от дома). В частности мы съездили посмотреть на поля цветущих маков в Долину Антилопы, а на обратном пути заехали в этот малоизвестный парк штата. Я еще тогда любила строить маршруты. От давних поездок сохранились нерезкие отсканированные фотографии и смутные, но приятные впечатления. Я даже заготовила шутливую речь для сына, благо, что оказались мы в каньоне красных камней с хорошей точностью через 18 лет после первого посещения, но Игорь между делом сообщил Левке, что тот здесь уже был во младенчестве.



Здешние красно-белые осыпи и худу выглядят кусочком не то Юты, не то Нью-Мексико, перенесенным к южной оконечности Сьерры-Невады. Здешний красный песчаник относится к группе Рикардо, образовавшейся от 8 до 18 миллионов лет тому назад, а светлые породы – это затвердевший вулканический пепел.

Кое-что можно увидеть прямо от асфальта, но лучше пройтись по какому-нибудь из немногих парковых маршрутов. Мы выбрали недлинный и хвалимый Hagen Canyon Trail. ( Read more... )

Следующая остановка уже на шоссе 395. Ну, немного в сторону. Про место с названием Окаменевший водопад (Fossil Falls) я сначала сама прочла, а потом его еще и Володя рекомендовал.



Что это такое? – Это сухое ложе довольно молодых по геологическим меркам (10000-20000 лет) водопадов, вырытое в базальтовой лаве неусществующей ныне рекой Оуэнс. Вообще, до этой поездки я совершенно не понимала, что Восточная Сьерра – это зона активной вулканической деятельности.

( Read more... )

Закат мы собирались встречать в холмах Алабамы (Alabama Hills).

Эта на редкость фотогеничная область находится под самой высокой горой нижних 48 штатов Mt Whitney к западу от городка Одинокая Сосна (Lone Pine). В холмах Алабамы правят бал округлые гранитные глыбы, перемежающиеся красно-коричневыми метаморфическими породами. Сами булыжники весьма хороши собой, а вот встречающиеся в них изрядных количествах арки уникальны и крышесносны.

Вот, например Арка Мебиуса. Происхождение ее имени совершенно понятно.



История же названия Холмы Алабамы куда более любопытна. Названы они в честь потопленного конфедератского шлюпа CSS Alabama. Этот корабль был построен в Англии в 1862 году, два года он успешно участвовал в военных и рейдерских действиях в трех океанах(!), не разу не заходя в порты Конфедерации. Но 11 июня 1864 года Алабама вступила в бой со шлюпом северян под названием Кирсардж (USS Kearsarge) неподалеку от французского Шербурга. В артилерийском поединке победили янки. Когда новости о морском бое достигли старателей в Восточной Сьерре, те из них, кто поддерживали южан, стали называть свои свои участки в честь затонувшего шлюпа, и постепенно вся округа стала называться Alabama Hills. Надо отметить, что среди старателей были и сторонники северян. Поэтому неподалеку есть горнодобывающий округ, вершина, перевал и городок с именем Кирсардж.

Название же Одинокая Сосна происходит именно, что от одинокой сосны, растущей в русле одноименного каньона.

Впрочем, достаточно топонимики. Пора идти в ( холмы )

Уважаемые жители Bay Area и окружающих территорий, а что в ваших краях, особенно интересует Wine Country, можно интересного поделать и посмотреть в начале апреля?

Yosemite, Coastal Redwoods, Sequoia NP в плане уже есть. Побережье на юг, включая Big Sur, было недавно. Но любые идеи приветствуются. Разве что в город не очень хочется.

В аэропорту мне надо было быть к полудню, а это означала, что с утра я еще успею заехать на кампус Стэнфордского университета погулять в тамошних садах. А Света и ее друг захотели составить мне компанию и терпеливо ждали, пока я нафотографируюсь.

Первым делом мы направились в сад кактусов, полное назвние которого Arizona Cactus Garden, неоднократно воспетый в фотографиях amigofriend'ом.



Если честно, я совершенно не ожидала, что сад (садик, садочек, палисадничек! - в детстве, как многие, я возводила этимологию этого слова к полу-саду) окажется таким крохотным. То, что с пустынным садом Библиотеки Хантингтона в Пасадене он вряд ли сравнится, я догадывалась. Но то, что он окажется буквально одной, хоть и большой, круглой клумбой, разделенной на сектора...

Зато у Arizona Cactus Garden есть история. Сад кактусов был разбит в 1881-1883 году для Джейн и Леланда Стэнфордов рядом с их будущим домом. Ландшафтный архитектор Рудольф Ульрих запланировал его в строгом викторианском стиле, уже в те года, выходившем из моды.

Единственный сын Стэнфордов умер от тифа в 1884 году, и дом никогда не был построен. Сад же кактусов был популярен среди студентов как место для свиданий, что было отражено в старой песенке:

Down by the cactus so silent and still
the Junior has come to the question at last
And love him? The maiden has promised she will

Сад кактусов впал в запустении после второй мировой войны, и только в 90-х годах прошлого века начал восстанавливаться. До сих пор это место в дальнем углу кампуса мало известно среди туристов и даже студентов. Да и делать там особо нечего. Но какое-то количество фотографий все-таки получилось.

( Зеленое и не только )

А затем мы отправились в сад скульптур из Папуа-Новой Гвинеи. Его мне когда-то показала все та же Света, и я давно хотела туда вернуться.



В 1994 году аспирант-антрополог по имени Джим Мейсон привез мастеров-резчиков из Новой Гвинеи. Идея была не воссоздать традиционные племенные статуи и тотемные столбы, а устроить диалог двух культур. В частности две скульптуры являются интерпретациями Роденовских (Стэнфордский университет имеет изрядную коллекцию его работ) "Мыслителя" и "Врат ада".

Дерево для резьбы доставили из Новой Гвинеи, а камень был привезен с берегов озера Моно. Работа над скульптурами продолжалась четыре месяца. А результат мне кажется абсолютно прекрасным. ( Смотрите сами. )

А вот это пусть будет вместо эпиграфа ко всей калифорнийской поездке. И да, место для эпиграфа довольно странное, но правильное. Для меня правильное.

Уже больше года тому назад shvil (он пишет здорово, но слишком редко) написал:

Не умеем поддерживать отношений на маленьком огне. Молчим, не в силах выдавить из себя приличествующий телефонный или интернетный small-talk, но при личной встрече продолжаем общение с той же ноты и градуса откровенности, на которых это общение было прервано много месяцев или лет назад.

Так вот, я себя чувствую киношным Д'Артаньяном, улепетывающим в сторону Ла-Манша с воплем: "Мы встретимся! Мы обязательно встретимся!"

Вы слышите, Амиго, Света, Володя? - Мы обязательно встретимся.

Ссылки:

• Arisona Cactus Garden на сайте Стэнфорда и там же карта с обозначенными кактусами
  
• Он же в Atlas Obscura
  
• Сад папуасских скульптур в вики
  
• Он же в Atlas Obscura
  
• Он же на сайте Inspired Imperfection
  
• Интересная статья без картинок в Стэнфордской газете

– ОПУП! – воскликнул я. – Какое неблагозвучное название. Такие нелепо звучащие сокращения нередко употреблялись в Двадцатом веке, но ныне, когда существует Наименовательная Комиссия, состоящая из Поэтов-Добровольцев… Вадим Шефнер "Девушка у обрыва"

На граффити в знаменитых переулках мы посмотрели с удовольствием, настала очередь менее известных мест, выбранных Светой. Еще до поездки она рассказала мне про POPOS (Privately Owned Public Open Spaces) - систему укромных уголков, расположенных в закрытых двориках, пешеходных проулках, на террасах и крышах офисных зданий в даунтауне, куда может попасть каждый. Зачем туда попадать? - Отдохнуть от суеты большого города, встретиться с приятелем, перекусить или выпить кофе...

Именно кофе мы пили в первом из них Westfield Sky Terrace, расположенном на крыше одноименного торгового центра. Его считают самым укромным из всех POPOSов, поэтому даже Света там была впервые. Надо сказать, что кроме скрытности это место ничем не примечательно - ни особого дизайна, ни вида.

Зато вторая крыша по имени One Kearny не только позволяет полюбоваться городским пейзажем в разных направлениях, но и сама украшена симпатичной мансардой.



( Вверх и вниз )

Ссылки:

• San Francisco Privately Owned Public Open Spaces
  
• The best privately owned public open spaces in SF
  
• кажется, самый полный список POPOS'ов
  
• Крыша по имени One Kearny
  
• Сад Yerba Buena
  
• Скульптура Shaking Man
  
• Скульптура Urge to Stand
  
• И еще раз про Стремление встать

Чтобы было веселей, Яркой краски не жалей! Эдуард Успенский

В пятницу утром я покинула негостеприимный Motel6 и отправилась навеки поселиться к es_key. Добрая Света предложила освобождавшуюся гостевую комнату на мою последнию ночь в Калифорнии и собственную компанию на все оставшееся время. Чем я воспользовалась с удовольствием.

Время мы решили проводить в городе и встал вопрос (заранее встал, а не в последний момент): а как именно его проводить? Основные достопримечательности я либо осмотрела в прошлые поездки, либо они меня так и не заинтересовали - ну, не хочу я в Алькатрас. В обсуждении появилaсь Башня Койта с ее расписными стенами. Но разглядывая старые фотографии, я поняла, что там я тоже бывала.

И тут же возникла идея посмотреть на граффити, явно в Сан-Франциско с ними должно быть хорошо. Быстрый поиск показал, что не только хорошо, а просто отлично! И это я еще тогда не наткнулась на великолепнейший сайт SF Mural Arts, ограничившись несколькими первыми ответами гугла. Все они в голос заявляли, нечто вроде: San Francisco’s Mission District has one of the highest concentrations of street art of any neighbourhood in the world. Over 500 murals from the early 1970s through to today touch upon a variety of themes from the social and political, to the historical and fun. Down alleyways, on main streets, in full view on large buildings and hidden in unassuming spots, there’s fantastic street art everywhere in the Mission District. Концентрация уличного искусства в Мишн Дистрикт в Сан-Франциско одна из самых высоких в мире. С начала 70-х годов прошлого века и по сей день художники расписывают тамошние стены. Темы работ ранообразны: от социальных и политических до истории и безыдейных развлечений. В переулках и на главных улицах, на фасадах зданий и в укромных уголках - фантастические граффити есть повсюду в Мишн Дистрикт. Это была цитата с сайта The City Line.

Я предоставила Свете выбирать, куда именно мы пойдем. И она выбрала два места, расположенных неподалеку друг от друга, хотя мы все равно перезжали между ними на машине. Начали мы с

Balmy Alley

Этот переулок и его окрестности рекомендуются абсолютно всюду. И посмотреть там есть на что. А вот сказать мне уже совершенно нечего.



Под катом много картинок. Часть росписей удалось атрибутировать, но не все из них есть в обширном каталоге на сайте SF Mural Arts. ( на асфальте, на стене )


Ссылки:

• SF Mural Art - сайт с обширным каталогом настенных росписей. Я теперь и в другие места хочу.
  
• Обзорная статья на сайте The City Line
  
• И отдельно про Balmy Alley там же.
  
• Where to find Street Art in San Francisco
  
• The coolest, Instagram-worthy murals in San Francisco мы из них видели только одну.
  
• Еще один обзор уличного искусства СФ.
  
• И целый сайт, ему посвященный.