... ни одного своего слова

Одно старое место, одно очень старое место и немного нового

7 октября мы перезжали с северной стороны национального монумента Grand Staircase Escalante на южную. Его можно объехать по дуге асфальтированными дорогами, но можно и проехать насквозь по вполне приличной грунтовке Cottonwood Canyon road. В монументе есть и другие поименованные дороги, не считая бесчисленных более мелких грунтовок, некоторые из которых не имеют не только имени, но даже и номера. Но относительно быстрая и беспроблемная (в хорошую погоду) одна. Мы ее проезжали дважды – первый раз аж в 2005 году на седане с севера на юг (и я проспала изрядную часть этой дороги), второй раз ехали в обратном направлении в 2013 году, и замечу, что ехать с юга на север намного интереснее и живописнее.

Cottonwood Canyon road не только пересекает Эскаланте, но и дает доступ к интересным местам внутри монумента. Мы, естественно, собирались сходить куда-нибудь во время переезда. Изначально планировали наконец-то залезть на Yellow Rock, но глядя на жестокий прогноз, обещавший опять за 30, отказались от идеи забираться на голую скалу по крутому склону. Решили, что, наоборот, надо прятаться от солнца в каньоне. Осталось только выбрать, глаго, что выбирать было из чего.

• Каньон тополевого ручья (Cottonwood Creek Narrows) - были в 2005, да и не особо интересен.
  
• Hackberry Canyon не выглядел привлекательным на чужих фотографиях. Да еще писали, что надо идти по воде, а у нас не было подходящей обуви. Позже выяснилось, что именно в это время, каньон был необычно сух, но кто бы знал?
  
• Манил меня Round Valley Draw, но там для спуска в каньон нужна была отсутствующая веревка, а возвращаться полагалось по скучной открытой местности под солнцем. Отложили на другой раз.
  
• Bull Valley Gorge тоже весьма интересен, но о нем писали про довольно сложные препятствия. Побоялись.
  
• Lick Wash была заметно в стороне от нашего пути. Забегу вперед, туда мы сходили в последний день поездки, заехав с монумент другой дорогой.
  
• оставался лишь посещенный нами в 2013 году Willis Creek canyon. Но почему бы и нет? Там прохладно, тенисто и нет препятствий.

Впрочем, одно препятствие было. Не для нас, а для машины (не забывать читать свежие отзывы!) Если в 2013 году дорога к нему (Skutumpah Road) была простой и доступной для любой машины, то в 2020 один подъем на ней был раскатан в хлам. Для проезда по глубоким колдобинам и лишь чуть менее глубокому песку нужен был внедорожник. Для нашего пикапа проблем не было, а кому-то приходилось оставлять машины под холмом и идти дополнительные полторы мили по пыльной дороге до входа в каньон. Возможно, с другой стороны, доступ был проще, но несомненно длиннее.

И вот практически на рассвете мы ежимся у входа в каньон ручья Уиллис. Термометр в машине показывает чуть больше нуля, а где-то в пути был и небольшой минус, притом что днем ожидается за 30! Похоже, в этих краях находится местный полюс холода. ( Ну, пошли... )

Следующая остановка находится практически на Cottonwood Canyon road и пропустить ее трудно. Арка Гросвенора (Grosvenor Arch) является достопримечательностью официальной. К ней ведет короткая дорожка, отмеченная большими указателями, а от стоянки к основанию арки можно дойти по широкой и ровной тропе, длиной около сотни метров. Так что народ там всегда есть.

При этом арка, названная в честь Гилберта Гросвенора президента Американского Географического Общества и первого редактора журнала National Geographic, весьма хороша собой. Она двойная и находится высоко над землей (150 футов/45м) в верхней части одинокой скалы.



Большинство посетителей доходят до подножия арки, задирают головы... и возвращаются назад. Мы же хотели повторить свой "подвиг" 2005 года. Дело в том, что на арку можно забраться сзади. Официального маршрута там нет и не было, но есть неофициальная тропа, достаточно несложная, чтоб можно было подняться с двухлеткой за спиной, слегка помогая восьмилетнему ребенку.

А вот фотографии не сохранились.

( Grosvenor arch )

А в тот день мы направились дальше на юг по дороге Тополевого Ручья. День еще и не думал заканчиваться, как-то нелепо было возвращаться в цивилизацию. Я уговорила Игоря сходить в незнакомое место. Впрочем, совсем незнакомым назвать его было нельзя. Дорога 89 проходит по границе слоев Grand Staircase и к северу от нее под невысокими обрывами водятся каменные грибы – худу в больших количествах, их называют Rimrock Hoodoos. Их довольно много у пересечения шоссе 89 и Cottonwood Canyon Road. В 2005 году мы умудрились их не найти, а в 2013 к самой известной группе уже вела официальная тропа Toadstool Hoodoos Trail. Есть там худу заметных размеров, называемое Поганкой (Toadstool), но и другие грибы попадаются.

Помимо известного "грибного места" неподалеку есть и парочка более диких. К одному из них подходят снизу от шоссе, а к другому можно спуститься, а подход начинать от Cottonwood Canyon Road, не доезжая мили три до перекрестка. Называют их по-разному, но вполне естественное имя "Верхние худу", под ним их можно найти и на сайте Билла Белвина.

Координат стоянки у нас при себе не оказалось, поэтому мы запарковались несколько южнее начала неофициальной тропы, руководствуясь картой в телефоне/навигаторе и здравым смыслом. Они же нас довели до обрыва, под которым виднелись каменные грибы.



( Upper Rimrock Hoodoos )

Пока мы возвращались к машине, выглянуло солнце и свет стал мягок и хорош. Так что немного поснимали друг друга.



( Портреты )

В качестве утешения за непосещенный Лес Худу немного предзакатных и закатных кадров.



( Хороший свет )

И этот день неплох оказался, хотя к худу все-таки стоило бы спуститься.

Вдоль по радуге

В Силвертон в этот раз мы приехали в хорошую погоду. Поэтому смотреть на сам городок не пошли. И даже на знаменитую узкоколейку с паровозом. А вон на нее поглазеть все-таки стоит и, может, даже прокатиться как-нибудь. Нет, мы ее, конечно, видели – на фотографиях и в фильмах. Вот совсем недавно в "Butch Cassidy and Sundance Kid" именно на ней дважды грабили незадачливого Вудкока. Пишут, что там же снимали и Индиану Джонса и "Вокруг света в 80 дней".

Кстати, если кто-то по последним постам подумал, что я вестерны люблю, то это не совсем соответствует действительности. У меня с кинематографом отношения сложные, а вестернов до недавнего времени я видела штуки три (до конца). Нынче же я их смотрю для утоления тоски по юго-западу, пытаясь распознать знакомые места в промельке движущихся картинок. Впрочем, "Once Upon a Time in the West" я всячески рекомендую. Любым кадром Серджио Леоне можно (и нужно!) любоваться, хотя смысл к концу фильма теряется, а историческая правда там и не ночевала.

Но это я опять отвлеклась. Там вот приехали мы в Силвертон и решили где-нибудь погулять. Зашли в информационный центр, чтоб узнать о недлинном маршруте с хорошим видом и деревьями в осенней окраске. Увы, на известные и хвалимые тропы в окрестностях мы уже не успевали. И вышли в недоумении с одним-единственным советом – вернуться совсем чуть-чуть на север по Дороге-на-миллион-долларов, свернуть на 15-ю улицу и сразу же припарковать машину, оттуда параллельно шоссе идет тропинка. Проложена она на месте бывшей узкоколейки соединявшей Силвертон с шахтами Красных Гор. Идти по ней, соответственно, несложно и повернуть назад можно в любом месте, как надоест. А можно и до перевала допилить (явно не наш случай).

Почесали в затылке и... пошли. Других вариантов не было. И оказалось это хорошо весьма. Прошли, наверное, пару миль до поворота. В любом случае – самое красивое на лавинной осыпи, видимой от шоссе.



Сейчас, порывшись в сети, я нашла совсем немного информации об этом маршруте. Зато у него есть целых два имени. На картах гугла он называется Нут Шут (Nute Chute). Смысл первого слова мне не ясен. Возможно имя собственное. А "официальное" имя – Радужный Маршрут (Rainbow Trail). Скорее всего из-за пестроты камней на осыпях. Есть еще одинокий коротенький отчет о пешей прогулке, примерно совпадающей с нашей. Его автор утверждают, что прошли 3 мили в одну сторону.

Замечу, что и на сайте горных велосипедистов и на гуглокартах тропа Nute Chute кончается у начала дороги на перевал Офир, то есть до Красных гор она никак не доходит.

( А дальше картинки )

Вот так закончилось 26 сентября, пожалуй, самый красивый день осенней поездки.

Несколько лет назад у amigofriend (эти калифорнийцы такие затейники и полиглоты: то у них в губернаторах Арнольд ЧернымЧернов, то в ЖЖ - ДружеДругов) я увидела картинки и рассказы из загадочного места под названием Дельта. У него, кстати, есть еще Мерседес без Задницы и прочие малоизвестные достопримечательности. В Дельту вели решетчатые мосты, там жили китайцы и миллионеры, а главное там летали, плавали и гнездились несметные стаи разнообразнейших птиц ничуть не хуже, чем в каком-нибудь Bosque del Apache.

Посему, когда я решилась полететь в Калифорнию в феврале, то начала распрашивать Амиго, а он не только щедро поделился информацией, но и предложил свою компанию. В результате я получила личного водителя и очень знающего и до крайности дружелюбного гида на целых два дня. И вообще замечательного собеседника. Амиго с женой подобрали меня в аэропорту и сразу же повезли в Дельту.



( Ни далеко, ни близко )

Начну показывать нынешнюю осень с картинок снятых недалеко от дома. В Испанию мы улетали в пятницу 22 ноября после обеда, а с утра мы с Игорем еше работали, а Лева был в школе. Работаю я, впрочем, по пятницам недолго - всего один класс, зато рано утром. И вот, отучив и выйдя на парковку, я увидела небо. Оно бурлило облаками и требовало восторгов и немедленного запечатления. Хорошо, что у меня телефон с собой был, плохо, что ему света недоставало. Но хоть что-то вышло.



( мчатся тучи, вьются тучи )

Домой я гнала и, вернувшись, вместо сборов в дорогу схватила фотоаппарат и поехала на открытое место, надеясь еще немного поснимать кипящее небо. Увы, фантасмагория закончилась. Свет еще был неплох, но вот облака стали вполне обыкновенными.



( Еще немного картинок. Больше осени, чем неба. )

Планы на последний день поездки у нас были, только менялись они всю дорогу. Изначально мы хотели с утра посмотреть на небольшой парк штата Coral Pink Sand Dunes, а потом поехать в сторону Лас Вегаса, остановиться в Долине Огня/Valley of Fire (тоже парк штата, но уже не в Юте, а в Неваде) и провести там вторую половину дня, встретив закат на Невадской Волне.

Чужие фотографии Коралловых Дюн меня не радовали (да и свои тоже), поэтому возникла идея с утра податься в место под названием Секрет Эдмайера, расположенное недалеко от Той Самой Волны. Пораскинув мозгами, от этой авантюрки мы отказались. По паре причин. Во-первых, слишком был шанс не успеть в Долину Огня в осмысленное время, а это значит, что использовать осмысленно сможем лишь часа три из всего дня. А во-вторых, я побоялась, что Секрет окажется слишком похожим на уже увиденное в этой поездке.

Решили ехать прямо в Долину Огня и провести там побольше времени. Встали довольно рано и собрались еще затемно, а когда открыли дверь, чтоб вынести вещи в машину, на пороге стоял рассвет.



Я такой рассвет первый раз в жизни видела. Закаты попадались. Тоже, кстати, на юго-западе. Есть в здешних небесах нечто такое...

( Десяток кадров за пять минут )


Облака затем расползлись по всему небу и вид имели любопытный, особенно нависаючи над песками оранжево-розового цвета.



- Ага! - скажете вы, - все-таки коралловые дюны?

( Ну, да )

Тут мне в голову пришла еще одна идея:

- А мы ведь уже совсем недалеко от въезда в Zion NP. А давайте через него проедем? Не выходя из машины посмотрим на красоты.

Так и сделали. Правда, за проезд насквозь пришлось платить (у меня было ложное воспоминание, что делать этого не надо).

И из машины вышли один раз. Точнее я вышла. У одинокой сосны.



Еще несколько ее ракурсов и другие фотографии ( мимоездом )

Три года назад мы отправились в большую поездку по Скалистым горам - наполовину в Штатах, наполовину в Канаде. Почему именно туда? Пытались сбежать от жары. Последние одиннадцать четырнадцать лет мы живем в субтропическом климате. И не просто в субтропическом, а во влажном субтропическом. Можно сказать, что месяца четыре мы живем в русской бане. Нет-нет, плюсы тоже имеются. У нас прекрасная весна. А осень еще лучше. Но вот лето... Любил бы я тебя... но издалека. Вот и уезжаем мы в июле-августе куда попрохладнее. Если не лететь за океан, то остаются побережья обоих океанов в северной части континентальных Штатов, соседняя Канада; неизведанная Аляска и, как мы надеялись север Скалистых гор. В прошлом году Четыре года назад, после нашего семейного путешествия в Калифорнию и Орегон Игорь полетел в Канаду на конференцию и проехал там по дороге, чье название прохладнее бутылки пива в погожий день. Вслушайтесь: Icefields Parkway - звон ледышек в стакане, а означает всего-навсего Шоссе ледяных полей.

К сожалению, тогда нам пришлось менять планы прямо посередине путешествия, на весь Северо-Запад, включая Скалистые горы, наполз стоячий антициклон с температурой под 30 даже ночью, и еще выше днем. И вместо Канады мы рванули на излюбленный Олимпийский полуостров.

А несбывшиеся планы остались и манили. Этим летом удавалось выкроить всего неделю, а это значит, что поездка должна быть компактной. В разговорах снова всплыли канадские горы и ледники. Лететь надо было в Калгари и, выяснилось, что если покупать билеты достаточно заранее, то есть в марте (а в феврале еще лучше было б!), то они вполне дешевы. Правда, с пересадками. Зато всего с одной и недлинной в каждую сторону.

Начинанья, взнесшиеся мощно, мы урезали до всего двух национальных парков Йохо и Джаспера. Получилось три дня в Йохо (в один из них мне удалось зарезервировать автобус на озеро О'Хара - об этом будет отдельно); потом день ехать по Шоссе ледяных полей, останавливаясь у всех придорожных достопримечательностей; два полных дня в Джаспере и обратно по Icefields Parkway, на этот раз останавливаясь всего пару раз для пеших прогулок - от шоссе отходит немало маршрутов на любой вкус.

План, как и в прошлый раз, был неплох. И мы его даже осуществили. Только вот с погодой опять не повезло, то есть не то, что бы совсем не повезло, но... Над Скалистыми горами снова встал антициклон, жара, правда, обещала быть не столь суровой, как три года назад, - ночью обещали комфортную температуру. А днем? - Днем стоило держаться поближе к ледникам.

С другой стороны, регулярные отчеты о состоянии троп в парках не радовали. Зима в этом году была многоснежная, а весна на редкость поздняя. Поэтому на многих маршрутах обещали грязи и хляби, смытые мосты, поваленные деревья и лавинные осыпи, да и просто-напросто прошлогодний снег. Нет, все это не на многокилометровых и малопосещаемых путях через высокие перевалы, а на самых обычных не особо длинных тропах средней сложности, по которым мы собирались гулять.

Деваться было некуда. И вот мы садимся в самолет и летим... в Хьюстон. Такие билеты нам достались, по катетам. Обратный полет через Торонто занял примерно столько же времени.



( Облака над Техасом )

В Калгари мы прилетели в четыре часа пополудни. Прокатная контора, несколько магазинов, и мы выезжаем на Трансканадскую магистраль. Прямо по курсу национальный парк Йохо.



Говорят, что название его - это возглас восторга на языке индейцев Кри. Не знаю как насчет индейцев, но туристам он нравится. Самый маленький из канадских национальных парков в Скалистых горах, он в теории должен быть и самым малолюдным. Но, увы, не в середине лета.

( Всякое техническое и еще несколько картинок )

Все фоотграфии 4 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-04/

...лечу с парашютом, как давным-давно не летала, а вокруг меня облачка, да такой причудливой формы. И вдруг понимаю: не облачка, нет, то ангелы снуют, и каждый без руки или без ноги, а один даже без головы! И вот об этом бедолаге я волнуюсь больше всего: как же достучаться до него, самого-самого разнесчастного? ( Никогда отсутствие руки или ноги )

Потом наступила тишина, и я проснулась. Переворачиваюсь в воде, еще смурная после странного сна, плыву к лесенке, поднимаюсь – и чуть не валюсь с бортика назад, в воду. Обморочная дурнота подкатывает к сердцу: возле каждого кресла или топчана лежит или стоит прислоненная рука или нога.

В первые мгновения у меня мелькнуло, что сон мой все длится, просто перешел на следующую стадию, мол, ага, вот уже кто-то там из ответственных инстанций на небесах прислал недостающую комплектацию для стаи моих ангелов…

Дина Рубина "Бабий ветер"

а сообщество organ_bank уже несколько лет в коме.

Уж сколько раз твердили миру: "Не зарекайся!" И что же? Менее года назад писала: "Надеюсь, на следующие десять лет эта тема закрыта. разве что на Toroweep занесет каким-то чудом." Ан нет! Опять Большой Каньон. Опять с юга. Но ведь неправильно было бы не показать его туристу из Европы, собиравшемуся посмотреть на каньоны единственный раз в жизни. Правда, в процессе поездки число возможных посещений юго-запада дошло сначала до двух (на 12-ой дороге), а потом и до трех (между Койотовыми Холмами и Белым Карманом).

Да и возвращаться в Вегас по собственным следам не хотелось. Как ни странно, в этот раз получилось неплохо при сниженных донельзя ожиданиях-то. Лучше всего был вчерашний закат, но и целый день на южном берегу удалось провести не без удовольствия.



Вдоль каньона мы ехали с востока на запад, потому как ночевали в Cameron Trading Post - довольно милое место оказалось и кормят в их ресторане вкусно. По пути остановились посмотреть на ущелье Little Colorado River. Оно узко и глубоко, но не фотогенично.

Соответственно, обзор самого Большого Каньона начали с Desert View Point. Мне наконец-то удалось попасть внутрь башни. Сторожевая башня (The Watchtower) была построена архитектором Мэри Джейн Колтер в 1932 году на манер сторожевых башен индейцев-анасази на языке навахо слово anaasází (anaa- «враг», sází «предок») означает «древний враг» - вики.. Для украшения ее она пригласила индейских художников Фреда Каботи из племени хопи (Fred Kabotie) и Фреда Грира (Fred Greer), работавшего в стиле песчаной живописи(?) навахо, в башне, впрочем, он имитировал древние петроглифы. Они расписали внутренние стены башни.



( насколько известно, на вершине башни ни один хоббит не бывал )

После башни мы сначала поехали вдоль каньона, останавливаясь на различных обзорных точках. По небу резво бежали облака, и тени их запутывали еще больше сложный рисунок оврагов и возвышенностей. Иногда, впрочем, рисовали что-то индейское.



( Вдоль обрыва по-над пропастью )

А в конце дороги стоит одноэтажное здание, сложенное из камней разного размера. Это и есть Гнездо Отшельника (Hermit Rest) - еще одна работа Мэри Колтер. Построено оно в стиле характерном для строений внутри национальных парков. Они должны выглядеть, возведенными вручную из подручных материалов.

Снаружи Гнездо Отшельника выглядит большой кучей камней, а вот внутри все неплохо обустроено.

( Пещера отшельника )

Выйдя из дома отшельника мы посмотрели сначала на быстро мрачнеющее небо, потом на часы и решили, что Большого Каньона на сегодня хватит. До машины мы добирались почти час на двух, точнее трех автобусах, потому как один из них умудрился сломаться.

И сразу поехали сначала на юг, а потом и на запад. Там на знаменитой дороге 66 лежит городок Селигман - место нашего запланированного ночлега. С большого шоссе мы съехали по указателю к городку и тут же остановились на обочине. В темных облаках впереди светилась какая-то розовая полоса. Еще одна радуга, довольно необычная.

( Пурпурная радуга и закат на обочине )

И закат на обочине. Почти такой же как и в Большом Каньоне в предыдущий день.



Быстро темнело, мы катили по абсолютно пустой дороге в Селигман. Навигатор сошел с ума, он утверждал, что в округе нет никаких гостиниц и мотелей, зато рестораны находил безошибочно. Впрочем, пропустить искомое было нелегко - весь городок вытянут вдоль той самой дороги 66. Очень немолодая хозяйка "Aztec Motel" посоветовала нам лучший в городе немецкий ресторан Westside Lilo's, котрый оказался совершенно забит. Дело в том, что наступил октябрь, и, соответственно, все американцы немецкого происхождения (я не подозревала, что их столько в пустынях Аризоны) отмечают Oktoberfest с настоящим баварским пивом и сосиками, а также музыкой, дирндлями и ледерхозе. Тем еще были прекрасно выглядящие торты со взбитыми сливками, но увы...

Немного ссылок:

• Официальный сайт национального парка Большой Каньон
  
• Карты, в том числе брошюра про весь южный берег и Desert View Drive
  
• Здания Мэри Колтер в Большом Каньоне
  
• Более подробные описания Сторожевой башни и Гнезда отшельника
  
• Пеший маршрут Rim Trail

Все мои фотографии из Большого Каньона - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-10/2016-10-01/

И вот после прекрасного дня на Южных Койотовых холмах и в Белом Кармане мы начинаем возвращаться. Прощай, Юта! А вот в Аризоне нас еще ждут места известные, легкодоступные и чересчур популярные из-за этого.



А пока, с утра пораньше, мы катим по шоссе номер 89 на восток из Канаба в Пейдж. Первая остановка у станции рейнджеров. Я хотела посмотреть на не посещенное ранее место с красивыми разноцветными осыпями Old Pariah. Но не судьба. Сказали, что глинистая дорога туда слишком мокра, можно завязнуть. Ну и ладно.

В запасе есть всепогодные Rimrock Hoodos. Туда-то мы и направились.



( Read more... )

А теперь в одну кучку собраны картинки, снятые в разных местах вдоль дороги 89, там, где мы останавливались только на посмотреть. Вот это например Lake Powell (мы когда-то по нему плавали) с дороги к Wahweep marina



( Более-менее по порядку )

Все придорожные фотографии 30 сентября - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-09/2016-09-30