... ни одного своего слова

От соседних лоз и пашен Оградясь со всех сторон, Острия церквей и башен Ты вонзила в небосклон! Александр Блок "Сиена"

Из Болоньи через дождливый Сан-Джиминьяно мы перебрались под Сиену. Отель I Platani недорог (был недорог весной 2019) и достаточно удобен. Естественно, не роскошен. Но зачем нам роскошь?

На следующее утро отправились в саму Сиену, покорившую меня осенью 2010. Как и со всяким, некогда понравившимся, местом при повторном визите я опасаюсь, что очарование уйдет или, в лучшем случае, уменьшится. Увы, так было с Венецией и Сан Джиминьяно. Нет-нет, оба они хороши и хороши весьма, но в первый раз было ярче. А вот Сиена оказалась даже лучше прежнего!



( Read more... )

Начали мы с недостроенной "новой" части собора. Ну как новой? Начали ее строить в первой половине XIV века, но что-то пошло не так. В результате мы имеем высокую стену, с которой можно посмотреть на собор и большую часть старого города, и небольшой Museo dell'Opera (так в Италии называются музеи при церквях, куда поместили произведения искусства, вынесенные из самих храмов) под ней.



Можете убедится, что виды весьма и весьма. ( Много картинок сверху и немного церковного искусства )

Затем настала очередь самого собора, который в этот раз показался более темным и менее интересным, чем в прошлый, и библиотеки Пикколомини. А вот она по-прежнему радовала глаз яркостью и чистотой красок.



( Как пройти в библиотеку? ) Следующая остановка баптистерий.



( и крипта )

Как я и предсказывала, к этому моменту я перенасытилась стариной и искусством. Подозреваю, что с сыном это произошло еще раньше, но он терпеливо следовал за нами.

Неутомимый Игорь ушел в следующий музей, а мы с Левкой стали бродить без цели. Еще раз обошли Дуомо.



( Несколько кадров собора и соборной площади )

И ушли в переулки. В старом городе премного керамических мастерских и лавок.



( Read more... )

А затем мы воссоединились с мужем и направились к Piazza Del Campo. По пути зашли в ресторанчик системы дыра-в-стене, порекомендованный нам хозяином квартиры в Болонье. Кажется, это он. Там на шатком столике в переулке двое из нас с удовольствием пробовали простые тосканские блюда (то что называется cucina tipica), а третий сидел и жевал хлебную корку. Мы столкнулись с серьезной проблемой - к югу от Болоньи пропала жареная курица. А дети наши в еде хоть и неприхотливы, но очень ограничены привычными продуктами. При этом младший еще и пиццу не ест (мы ее тоже не особо любим, но для нас были сыры, колбасы и всевозможные овощи). Но довольно об еде, вернемся к пище духовной.

( Read more... )

И вот мы стоим на мокрой Piazza Del Campo, перегруженные искусством. Нет, мы посмотрели далеко не все, что может предложить Сиена любопытствующим туристам, но... устали.

( Read more... )

Довольно длинно получилось, а ведь в Сиене мы провели даже не целый день. Удивительный город. Надеюсь, я туда вернусь и не один раз.

И не могу не добавить очередной длинный кусочек из Муратова:

Воспоминание о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сьене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Художественное процветание ее представляет пример удивительной цельности, так что созданное здесь людьми разных поколений и разных одаренностей кажется только разным воплощением ее гения. Итальянская речь, которая слышится на ее улицах, - это язык "золотого треченто". Воздушные пространства нигде не открываются так вольно, как с края ее трех холмов. И земля Сьены, коричневая и красная от неостывших еще сил творчества, кажется обладающей высшей природой, - той землей, из которой была создана первая оболочка человеческого духа.

Домой мы улетали во второй половине дня. С самого начала собирались посетить какой-нибудь музей в Альбукерке, и мои робкие предложения вместо этого еще раз сходить в Бистай были отметены. Выбор музея тоже остался не за мной – я хотела сходить в музей воздухоплавания, а мужчины выбрали Национальный Музей Ядерной Науки и Истории (The National Museum of Nuclear Science & History). Перевод звучит еще более коряво чем оригинал. Надо признать, что отзывы у него получше, чем у воздушных шаров.



( Картинки и впечатления )

– ОПУП! – воскликнул я. – Какое неблагозвучное название. Такие нелепо звучащие сокращения нередко употреблялись в Двадцатом веке, но ныне, когда существует Наименовательная Комиссия, состоящая из Поэтов-Добровольцев… Вадим Шефнер "Девушка у обрыва"

На граффити в знаменитых переулках мы посмотрели с удовольствием, настала очередь менее известных мест, выбранных Светой. Еще до поездки она рассказала мне про POPOS (Privately Owned Public Open Spaces) - систему укромных уголков, расположенных в закрытых двориках, пешеходных проулках, на террасах и крышах офисных зданий в даунтауне, куда может попасть каждый. Зачем туда попадать? - Отдохнуть от суеты большого города, встретиться с приятелем, перекусить или выпить кофе...

Именно кофе мы пили в первом из них Westfield Sky Terrace, расположенном на крыше одноименного торгового центра. Его считают самым укромным из всех POPOSов, поэтому даже Света там была впервые. Надо сказать, что кроме скрытности это место ничем не примечательно - ни особого дизайна, ни вида.

Зато вторая крыша по имени One Kearny не только позволяет полюбоваться городским пейзажем в разных направлениях, но и сама украшена симпатичной мансардой.



( Вверх и вниз )

Ссылки:

• San Francisco Privately Owned Public Open Spaces
  
• The best privately owned public open spaces in SF
  
• кажется, самый полный список POPOS'ов
  
• Крыша по имени One Kearny
  
• Сад Yerba Buena
  
• Скульптура Shaking Man
  
• Скульптура Urge to Stand
  
• И еще раз про Стремление встать

...но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, - она была танцовщицей Г.-Х.Андерсен "Стойкий оловянный солдатик"

А вот про бельгийскую художницу Изабель де Боршграв на русском много информации в сети, даже в вики есть. Оттуда-то я и скопирую:

Изабель родилась в Брюсселе в 1946 году. Её мать работала в области пиара, а отец предпочитал богемный образ жизни и практически никогда не работал. Уже в детстве она увлеклась рисованием. Цветные карандаши были её первыми игрушками, и она разрисовала ими стены и пол своей комнаты. В 14 лет Изабель поступила в художественную школу Centre des Arts Décoratifs, где училась в 1960—1963 годах, затем продолжила обучение в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе (1963—1967), где получила академическое художественное образование.

По окончании академии некоторое время работала в области рекламы, затем решила попробовать себя в качестве модельера и дизайнера интерьеров. Впоследствии открыла собственную мастерскую, где занималась дизайном одежды, ювелирных украшений, аксессуаров и, в особенности, тканей.

В 1994 году, после посещения Музея Метрополитен в Нью-Йорке, под впечатлением от картин старых мастеров, Изабель де Боршграв решила создавать коллекции раскрашенных бумажных скульптур-обманок.

С тех пор художница выпустила немало коллекций, из которых на нашей выставке были представлены: "Медичи" (пышные, очень детальные костюмы), "Кафтаны" (плоские аппликации из бумаги с рисунком икатов), "Русские сезоны" (это фантазийные костюмы к дягилевским балетам), платья галантного века, что-то из модных нарядов XIX столетия и несколько обобщенно-балетных фигур в пышных пачках (скорее всего кордебалет к русским сезонам), кружащихся в воздухе.



( бумажные красотки )

Обещанные ссылки на руском:

• вики
  
• длинный и подробный пост Натали Ратковски (conjure). Много фотографий и описания работы художницы.
  
• ВОЛШЕБНЫЕ обманки | Isabelle de Borchgrave - статья на сайте современного искусства. Много фотографий готовых костюмов.

Вот там, мой дружок, Найдешь ты Восток, Самый восточный Восток.

Гранада была оставлена напоследок. Именно там, во дворце Насридов и садах Хенералифе, я надеялась увидить самую-пресамую Андалузию, ту полусказочную страну из многочисленных книг и чужих картинок. Действительность оказалась... оказалась другой, хотя мы увидели практически всё, что хотели. Знаменитые достопримечательности были, а вот чуда не случилось.



Света выбрала для нас дивную гостиницу по имени Abadía недалеко от центра города. Расположена она в здании аж XVI века, окруженном, впрочем, современными домами, так что снаружи возраст не чувствуется. Внутренний же дворик в мавританском стиле и сами комнаты намного приятнее глазу.

Как и в Севилью, в Гранаду мы прибыли под вечер. Как и в Севилье, я отложила завоевание города на утро, а неугомонная Света умчалась в мокрую темноту в поисках еды и фламенко. И, если не ошибаюсь, нашла и то и другое.

( На следующее утро )

Главная достопримечательность Гранады - дворцово-парковый комплекс Альгамбра. Помимо дворцов и садов (именно так, во множественном числе), построенных и выращенных арабским правителями Гранадского халифата из династии Насридов, там есть и вышеупомянутая крепость Алькасаба, и несколько церквей, и ренессансный дворец Карла Пятого и бывший монастырь...

Короче, замечательное место. Туристов, соответственно, немеряно. Потому билеты для посещения Альгамбры, а они продаются по отдельности в разные части комплекса, нужно покупать заранее, даже в несезон. Почему-то эта часть прошла мимо нас.



( и вот что из этого вышло. )

Вообще, Севилья - город женского рода. Игривый, кокетливый, флиртующий и коварный. Не оперетта, нет. Но Кармен там и сям мелькает. Тем более что на местной картонажной фабрике она, по сюжету новеллы Мериме, должна была бы работать. Дина Рубина "Воскресная месса в Толедо"

Второй день в Севилье начался с похода по магазинам. Дело в том, что _cbeta_ танцует фламенко в своем туманном Лондоне. И посему ей были совершенно необходимы новые блузка, гребни, веер и сережки, а юбка с хвостом bata de colo, кастаньеты и правильные туфли у нее уже были.

Вот и направились мы в специальный райончик, где сконцентрированы лавки и магазины с товарами для фламенко. Мне было весьма любопытно поглазеть и даже поснимать, где удастся.



( Есть и ситцы и парча )

Вторую половину дня нам предстояло чем-то занять. Дело в том, что изначальный план включал поездку в Кадиз на карнавал следующим утром, а затем длинный переезд в Гранаду в противоположном направлении. Пораскинув мозгами, мы поняли, что не получится. Кадиз выкинули, и образовалось свободное время до позднего вечера, когда нас ждал музей фламенко в двух шагах от нашей гостиницы и танцевальное представление там же.

Подумали и решили сходить в музей традиционных искусств и ремесел, расположенный в красивом особнячке стиля мудехар все в том же парке Марии-Луизы.



Так что наш путь снова лежал в парк и на площадь Испании.

( Read more... )

Все мои фотографии второго севильского дня - http://myxomop.ac93.org/2017-02/2017-02-22

Una ciudad que acecha largos ritmos, y los enrosca como laberintos. Como tallos de parra encendidos. Севилья ловит медленные ритмы, и, раздробясь о каменные грани, свиваются они, как лабиринты, как лозы на костре. Federico García Lorca

В Севилью мы приехали вечером, и к хосталю подошли уже в полной темноте. Дорога от вокзала совершенно не запомнилась, разве что, в какой-то момент Светка ткнула пальцем в ворота и сказала: "Это Дом Пилата, мы туда обязательно пойдем". И мы действительно туда сходили, потому про Дом Пилата будет отдельно.

В гостинице же я, до краев наполненная Кордовой, свалилась на кровать и наотрез отказалась куда-либо идти, пусть даже за ужином. Неугомонная же моя подруга убежала в ночь и через какое-то время принесла мне порцию восторгов и довольно вкусной еды.

Так что мое знакомство с городом началось солнечным утром. Первый день был распланирован заранее. И нет, не мной. С утра, прямо к открытию мы направились в Алькасар (вики гласит: исп. Alcázar от араб. القصر — «крепость», «укреплённый замок» — название крепостей или дворцов в Испании и Португалии, построенных во время правления арабов, между VIII и XIV веками). Севильянский же Алькасар имеет эпитет Real, что означает "королевский". Там до сих пор есть королевские покои на верхнем этаже, где время от времени появляется монарх. А когда его там нет, то, как я совсем недавно узнала, туда водят небольшие экскурсии, на которые надо записываться сильно заранее. Впрочем, от непосещения этой части дворца я совершенно не страдаю, потому как открытые всем желающим (не бесплатно, отнюдь не бесплатно) большая часть дворца и садов прекрасны и велики.

Мне совершенно не хочется копировать информацию из бесчисленных источников в сети, просто посмотрите на картинки. Надеюсь, они как-то передают чистую радость этого дня, написанную на лице моей подруги.



( Read more... )

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате Правления МАССОЛИТа серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились. <...> — А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

Клязьмы в Португалии нет. Поэтому от жары и духоты жители Лиссабона уезжали в близлежащую Синтру. Начало этому обычаю положили мавры, построившие крепость на самом высоком холме (не ради свежего воздуха, а для контроля над окрестными землями). А вот после реконкисты португальская знать обратила внимание на благословенное местечко. И вроде от столицы Синтра удалена совсем незначительно, и высота там немногим больше, а вот поди же - дышится не в пример легче.

И начали в маленьком городке появляться дворцы и парки. На главной площади стоит старый королевский дворец Sintra National Palace, знаменитый огромными белыми коническими трубами на крыше. На вершине холма, прямо напротив мавританской крепости - тоже королевский, но "новый" и разноцветный дворец Пена. На холме подальше построил свой собственный замок сумасшедший миллионер Карвалью Монтейру. Хвалят и мавританский дворец Palácio de Monserrate, и классический Palácio de Seteais, где нынче расположен шикарный отель, но поглазеть на здание и сады пускают бесплатно.

По-хорошему, в Синтре стоило бы провести два или даже три дня, но у нас их не было. При планировании решили, что больше трех достопримечательностей в день мы не потянем, пришлось выбирать. Не мудрствуя, сошлись на самых популярных: Кинта да Регалейра, дворец Пена и замок Мавров.

Возможно, имело смысл съездить в Синтру из Лиссабона одним днем на электричке, как делают большинство туристов - ехать недолго и дешево, но по американской привычке мы забронировали машину на все дни, проводимые вне Лиссабона. Синтра же не очень приспособлена для автомобилей. Улицы старого города узки и прихотливо вьются по холмам, да еще совсем недавно большинство из них сделались односторонними, а некоторые вообще закрылись для неместного транспорта, и парковок для туристов практически нет. Прочитав всё это в сети, мы начали сожалеть о своем решении, но обратного пути не было.

На деле оказалось не столь страшно. Навигатор от гугла (но не гармин с якобы свежими картами) прекрасно вел по паутине улиц, на ночь и полдня машину можно было оставить на стоянке гостиницы, а после обеда, как обещала наша хозяйка, нашлось место между холмами, на которых стоят Пена и замок Мавров.

Кстати о гостинице. Casa do Valle оказалась, пожалуй, самым лучшим местом за всю поездку. Достаточно большая, хоть и полуподвальная комната оборудована всем необходимым и просто-напросто удобна. В этом же месте некогда останавливалась и семья Андреевых и тоже остались весьма довольны.

В гостиницу мы приехали уже в сумерках. Я опять же свалилась, а Игорь с Левкой ушли в город питаться. Несмотря на помощь навигатора, ресторан рекомендованный хозяйкой они не нашли, но голодными не остались, найдя один из рекомендованных трипадвайзором существенно дальше.

Настоящее же знакомство же с Синтрой мы начали на следующее утро. К усадьбе сумасшедшего миллионера мы направились прямо к открытию, собираясь успеть до основного наплыва туристов из Лиссабона. В какой-то мере нам это удалось, но одиноки мы не были. Отнюдь. По городу уже бродили группки приезжих.

Тихо-тихо ползя ко входу в Кинту да Регалейра, я догнала кучку людей в сопровождении экскурсовода и услышала: "...Джоан Роулинг долго жила в Португалии и именно здесь ей пришла в голову идея о школе волшебства". Гид говорил на родном языке и плел весьма красочные истории. Мы с этой группой пересекались весь день. И если поначалу обрывки рассказов были интересными, то градус безумия нарастал: после вполне обоснованных тамплиеров и масонов появились инопланетяне и атланты...

Не дослушав про малолетних волшебников, я умудрилась обогнать компатриотов, а у входа меня уже ждали легконогие мужчины с билетами. И вот дворец-мечта в тщательно распланированном парке.



( Read more... )

После обеда мы забрали машину и, воспользовавшись инсайдерской информацией (то есть советами хозяйки, да не одним, а целыми двумя), направились ко дворцу Пена и замку Мавров. Я тоже поделюсь чужой мудростью:

Во-первых, для автомобильной навигации надо использовать интернет (google maps прекрасно справляется), а отдельные приборы безбожно врут из-за недавних дорожных изменений.

Во-вторых, пополудни всегда можно найти парковку у озерного входа в парк Пена. Идти оттуда до дворца дальше, но по пути есть пруды с лебедями и утками, да и в замок Мавров оттуда тоже легко попасть по тропинке с видами.

Начать мы решили с дворца.



( И входим наконец )

Я надеюсь когда-нибудь вернуться в Синтру и, не торопясь (ха!), осмотреть неувиденное.

Совсем немного ссылок:

• План ненапряжного однодневного визита Синтры из Лиссабона на официальном сайте.
  
• Два-три дня в Синтре и окрестностях(там же).
  
• Весьма интенсивный план однодневной поездки в Синтру с кучей информации о городе и достопримечательностях.
  
• Подробная карта Кинты да Регалейра с обильной информацией о поместье.
  
• Карта дворца и парка Пены с официального сайта.

В Лиссабон мы прилетели вечером. И хоть было еще не поздно, но зима, и поэтому в город мы въехали по темноте. Про нашу маленькую гостиницу Hello Lisbon Rossio водитель ничего не знал, но найти ее не составило труда. Не могу не порекомендовать ее.

( Про гостиницу )

А пока что отправились искать ( Хлеба и зрелищ )

Дождь шел всю ночь, но к утру перестал, и с ним в Португалии мы больше уже не встречались. Несмотря на разницу во времени встали мы достаточно рано и отправились бродить куда глаза глядят..



Как и многие другие старые города, Лиссабон расположился на холмах по берегам большой реки (Тежу она же Тахо - крупнейшая река Иберийского полуострова начинается в Испании, а прямо в Лиссабоне впадает в Атлантический океан). С холмами же, как можно догадаться из заголовка, там очень хорошо. Церквей и монастырей в городе предостаточно, но к вершинам холмов они не тяготеют и, несмотря на несомненную католичность страны, колокольного звона в этой поездке особо не слышали. Зато почти на каждом холме есть место для любования видами - miradouro. К одному из них мы направились, выйдя из гостиницы. Но давайте ( по порядку )

Из Шотландии мы направились не домой, а в сопредельную Англию. Пределы, впрочем, пересекли на самолете - так быстрее и не сильно дороже.

На юге Англии, в Сюррее живут наши давние и близкие друзья _cbeta_ и ahaxopet с детьми, котиками и кроликами. Дети почти все вылетели из гнезда, а количество родителей и животных поддерживается на стабильном уровне.

Живут они в симпатичном домике по имени Чесли (ну да, кто побогаче покупает "Челси", а кому-то приходится довольствоваться анаграммой) в пригороде Вокинга, прославленного Гербертом Уэллсом. Недалеко от них и до Гилфорда известного разваленным замком и университетом, где в свое время учились оба, а Света защитилась и какое-то время работала; да и до Лондона, где уже много лет работает Дима, немного больше часа на электричке. Но приезжать туда мы любим не из-за туристических достопримечательностей. Показывать, правда, приходится в основном их - ни хорошую застольную беседу, ни старые песни под гитару, ни ленивый утренний кофе на лужайке в ЖЖ не засунуть.

В одиннадцать утра Света подобрала нас в аэропорту и доставила в Чесли. После вышеупомянутого кофе на лужайке мы собрались осмотреть местные достопримечательности в сопровождении опытного экскурсовода, т.е. нашей хозяйки. Начать решили с Гилфорда, а потом посетить мемориальную часовню Уоттса в соседнем Комптоне.

И вот идем мы по главной пешеходной улице Гилфорда. Небо лучистое,облако чистое, вывески и цветы яркие, медь и позолота сияют - фотографируй сколько хочешь. И тут выясняется, что аккумулятор практически разряжен, а запасной муж мой каким-то чудом оставил на столе. Так что картинок тут до крайности мало.



( +5 )

А затем мы поехали в часовню. Джордж Фредерик Уоттс (англ. George Frederic Watts, 23 февраля 1817, Марилебон — 1 июля 1904, Комптон) — английский художник-символист и скульптор Викторианской эпохи. В Комптоне он поселился со второй женой, художницей-керамисткой Мэри Фрейзер-Титлер (в замужестве Мэри Уоттс), которая в память о муже спроектировала и построила небольшую церковь в стиле ар-нуво, наложенном на кельтские и египетские мотивы.

Мы там когда-то бывали, хотя Игорь об этом не помнит. Но я б туда регулярно ездила. Здание красивое и интересное, да еще мы в музей попали в этот раз. Пришли, правда, в музей совсем незадолго до закрытия, поэтому пробежались галопом. Посмотрели пару залов с постоянными экспонатами (работы обоих Уоттсов, еще одной семейной пары художников Эвелин и Уильма де Морганов и кого-то еще) и выставку Джеймса Генри Пуллена художника, скульптора и изобретателя из сумасшедшего дома. Будучи глухим (и практически немым, к семи годам мальчик освоил одно только слово "mother", да и то произносил нечисто) от рождения Джеймс считался слабоумным с детства, и с 12 лет жил в приютах - сначала в Колчестере, а затем с 1850 года и до конце жизни в Royal Earlswood Asylum в Редхилле, графство Сюррей. Именно там, в своей мастерской, он создавал прелюбопытнейшую графику и сложную, временами двигающуюся скульптуру.

( Несколько позаимствованных картинок )

Затем мы вернулись в Чесли, дождались Диму и провели долгий летний вечер за приятной застольной беседой, выпивая и припевая quantum satis.