... ни одного своего слова

Три котла больших поставить И костры под них сложить. Первый надобно налить До краев водой студеной, А второй - водой вареной, А последний - молоком, Вскипятя его ключом.

Встретив рассвет на Oxbow Bend в "малопосещаемом" Гранд Тетоне, мы, не мешкая, рванули на север в Йеллоустоун, опасаясь, что ситуация с кэмпграундами в более популярном парке будет еще хуже. Большинство из них были закрыты всё время прошлой осенью. Надеялись же мы на место в Lewis Lake. Этот лагерь расположен на самом юге парка, перворазрядных достопримечательностей рядом с ним нет, условия максимально спартанские для официального кэмпграунда — водопровода и электричества нет, туалет системы сортир, вода, впрочем, есть из колонок, но не все из них работают. Зато плюсов у него было целых два: он был открыт и все места в нем first come first serve, то есть зарезервировать их заранее нельзя, но если приехать поутру, можно занять освободившееся место. Есть еще и третье достоинство — он существенно дешевле большинства кэмпграундов в национальных парках ($15 за ночь тогда, а в этом году цена возросла до $20, first come first serve остается).

Очередной юный и улыбчивый рейнджер на въезде в парк подтвердил, что Lewis Lake — наш единственный шанс, потому что остальные кэмпграунды уже заполненны, а про него пока не сообщали. Заодно мы узнали, что дым от вялотякущего лесного пожара возле Одинокого Гейзера до лагеря не дотягивается и закрыта только тропа к этому гейзеру. Так что мы поспешили занимать место.

Замечательный туман (эх, мог бы и в Тетоне сгуститься!) я щелкнула из окна, а симпатично выглядящий каньон Lewis River с одноименными водопадами мы проскочили, не останавливаясь.

В награду получили удобное место в кэмпграунде и, застолбив его на одну ночь, отправились на осмотр достопримечательностей. Начали с гейзерного бассейна West Thumb на берегу Йеллоустоунского озера. Он невелик, но зато содержит несколько подводных гейзеров и глубокую воронку Abyss Pool и бирюзовый Black Pool (имя свое он получил, когда вода в нем была горячее и термофильные бактерии окрашивали его в темнокоричневый, почти черный цвет), помимо изрядного количества прочих геотермальных объектов. При правильном свете это место производит сильное впечатление.

Увы, на этот раз свет был обычным.



Но несколько картинок показать можно. ( West Thumb ) Следующая остановка — Upper Geyser Basin. Поработаю википедией на пару фраз (на самом деле переведу начало соответствующей статьи с сайта American Southwest. На этом же сайте есть весьма подробная карта, на которой 71 объект имеют собственные описания, достижимые по клику.

Гейзеры Верхнего Бассейна в национальном парке Йеллоустоун образуют самую концентрированную группу в мире — более 250 гейзеров находятся на пятачке диаметром в пару миль, причем большинство из них в узкой полосе вдоль реки Firehole River. Есть они по обоим берегам, но на восточном заметно больше, и их можно разделитьв пять заметных групп. Поблизости есть еще два гейзерных кластера: Black Sand Basin вдоль ручья Iron Spring и Biscuit Basin дальше к северу вдоль той же реки.

От информационного центра возле Старого Служаки широкая, асфальтированная, доступная для инвалидных колясок тропа идет полторы мили по западному берегу реки до самого северного объекта бассейна Morning Glory Pool, в то время как меньшие тропинки и помостки образуют альтернативный маршрут на восточном берегу. В среднем около двух часов нужно, чтобы дойти до конца маршрута и осмотреть основные достопримечательности. Но можно потратить здесь и целый день, особенно если дожидаться извержений.



Не читая статьи (или же забыв про нее), мы именно так и сделали. Пошли по широкой тропе на север, но перешли на восточный берег еще не доходя до Morning Glory, а на пути обратно отклонились к группе гейзера Ромашка (Daisy) на западном берегу и оставили Холм Гейзеров (Geyser Hill) на самый конец. От посещения бассейнов Black Sand и Biscuit преднамеренно отказались, посчитав, что и так много будет. И были правы. Геотермальных объектов в Верхнем Бассейне видимо-невидимо. Далеко не все удалось осмысленно сфотографировать, да и показывать из отснятого буду тоже далеко не все. ( Но все равно много )

Получив какое-то (неполное, но явно достаточное для одного раза) впечатление о Верхнем Бассейне, мы направились в Средний, точнее Полудорожный (Midway Geyser Basin). Там геотермальных объектов немного, но несколько из них очень хороши. Мы ж хотели посмотреть на Grand Prismatic Spring сверху. Этот огромный (более 100м в диаметре) горячий источник окружен по периметру очень яркой разноцветной каймой из термофильных водорослей и бактерий.



В 2007 году мы глядели на него с берега, не зная об обзорной площадке на соседнем холме. А существовала ли она тогда? Покрытый паром водоем выглядел загадочно и даже немного пугающе, но общей картины не было, хотя размер его как-то представлялся.

( Read more... )

В этот день мы рассвет пропустили. Почему? — Потому что собирались идти на озеро Дельта, соответственно, хотели выспаться. Но и на озеро не пошли. Исключительно из-за меня. Делов том, что у меня бессоница. Я и дома-то сплю плохо, и в поездках первую ночь обычно не сплю, а в последние пару лет не сплю не только первую ночь, особенно если рядом кто-то храпит, стонет или скрипит зубами. Вот и в этот раз я не спала толком уже три ночи. В результате руки дрожат, ноги подгибаются и настроение на редкость паршивое. Короче, заявила, что до высокого озера я не доползу, а вы, если хотите, идите без меня (а я без вас, может, поспать смогу). Не захотели.



Стали думать, ( что делать )

Затем поехали кататься по парку без особых целей. Вдруг что-нибудь да и увидим.



( Read more... )

И немного личных/семейных выводов про Гранд Тетон:

• Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
  
• Идея ездить по обзорным точкам на рассвете, а днем уходить в пешие прогулки — вполне рабочая, но требует шлифовки.
  
• Большинство недлинных пеших маршрутов однообразны — озеро или пара с видом на горы. Есть еще подъемы вдоль каньонов к опять же озерам, только горным, но туда мы так и не сходили. Самое интересное за день нам не пройти — двадцать горных миль для меня нереально. А если ходить с ночевкой, то есть даже более интересные маршруты в национальных лесах вне парка.
  
• Не менее рабочая идея кэмпервена или дома на колесах, хотя в более теплое время года и с палаткой неплохо.
  
• А вот останавливаться в кэмпграундах национального парка, похоже, не надо. Gros Ventre точно нехорош, хвалимый Jenny Lake нам много лет назад не понравился за чрезвычайную скученность, а огромный Colter Bay — за размеры и многолюдность. Мы тогда останавливались в Lizard Creek и там было неплохо, но он расположен на крайнемм севере парка и в прошлом году не открывался из-за пандемии. Явно стоит обращать внимание на кэмпграунды национального леса (помимо уже упомянутого Atherton Creek есть и прекрасно расположенный, но ныне закрытый то ли на сезон, то ли навеки Sheffield), ну и места для бесплатной стоянки тоже имеются.
  
• Сколько дней проводить в парке — вопрос открытый. Мы не успели посмотреть на несколько известных фото мест, в частности, не доехали до самого знаменитого сарая в мире T. A. Moulton Barn и проехали в сумерках мимо Shane Cabins. На замечательный обзорный пункт Hedrick Pond Overlook не поехали, опасаюсь, что старичок Baby Blue не справится с разбитой грунтовкой.
  
• Чуть-чуть не повезло со временем года, еще дня 3-4 и было бы идеально.
  
• И увы не повезло с погодой для фотографии — слишком чистое небо, маловато тумана внизу и снега в горах, в вот для прогулок она была хороша.

Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть. Правда, вряд ли в ближайшие пару-тройку лет.

Алиса: А второй мой план - хочу в тот чудесный садик. Это план? Додо: Да. Алиса: Осуществимый? Додо: Да. Алиса: Ну, я пошла по плану. Додо: Иди, детка, иди.

На первую часть поездки пришлось всего лишь пять дней чистого времени. Их надо было разделить между двумя национальными парками. По нашему, не совсем обычному плану, три из них мы собирались провести в Гранд Тетоне, оставив на больший и разнообразный Йеллоустоун всего два. Почему так? — Дело в том, что мы собирались сходить на довольно длинный маршрут, выбрав по замечательному описанию Амелии с форума Винского, полуофициальную тропу к озеру Дельта. А будучи уже не самыми молодыми людьми в не самой хорошей форме, с разбегу мы этот трейл не одолеем. Да еще никто в семье не любит толпы, которых совершенно не миновать в Йеллоустоуне, а фотографические экзерсисы интересны только мне.

В результате решили, что в первый день идем на трейл средней длины и средней же сложности, во второй — увеличим длину и немного сложность, а уже на третий поползем на Дельту. Рассветы же и закаты будут оставлены на откуп мне для фотографий по следам Непонятого Странника (именно из-за его фотоотчета выбор пал на Гранд Тетон).

Ну, а в Йеллоустоне будем все светлое время перемещаться между достопримечательностями, каковых там с избытком.

Да, а ночевать мы собирались в бесплатных местах на территории Bridger-Teton NF, сразу за границей национального парка. Основными кандидатами были Upper/Lower Teton Views на первую-вторую ночь (отдельные ссылки с GPS координатами на Верхний и Нижний) и Snake River Boondocking (Location: John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, GPS: 44.097, -110.689446) между двумя национальнымя парками после.

Хороший план? Ну вот, мы и пошли поехали по плану.



И вот что из этого ( вышло. ) А мы поехали осматривать достопримечательности на машине.



( Read more... )

Поехали "домой", тень от Тетонов закрывала всю долину, но в небе что-то было. Стало понятно, что фотографировать здесь надо на рассвете, а от заката, ну, что-то такое выжать можно, если повезет.



Все снято из движущейся машины, так что о качестве картинок говорить нечего. Но впечатление они ( передают. )

И мы едем в кэмпграунд. Завтра день начнется до рассвета.

Итак, Атос нашел название: семейное дело. Арамис нашел способ: послать слуг. Портос нашел средство: продать алмаз. Один д’Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал Александр Дюма "Три мушкетера"

Осенняя поездка 2020 - Вайоминг и Юта

Всё началось в октябре 2019 года, когда мы внезапно рванули на три дня в Юту в поисках интересных мест с интернетными друзьями. И места, и друзья оказались вполне реальными, и прямо там мы начали строить планы на дальнейшие совместные путешествия. Планирование продолжилось по переписке и шло как по-писаному:

• Виталий собрал компанию.
  
• Наташа тщательно всё распланировала.
  
• Володя придумал название. Это было прекрасное название, и я его выдавать пока не буду. Надеюсь, что оно будет использовано по назначению.
  
• Не виданная вживую Лена не только была готова на всё, но собиралась взять с собой мужа, для которого езда по бездорожью была не сплошным недоразумением и разгильдяйством, а любимым хобби.
  
• И только мы не знали, сможем ли поучаствовать в этом "безобразии".

Дело в том, что у младшего сына были каникулы. Последние школьные осенние каникулы его жизни. Нет-нет, ни вы при чтении, ни я при писании не ошиблись. Если б каникул не было, мы без каких-либо проблем оставили бы взрослых детей дома. Если б они были на неделю позже, взяли б юношу с собой. А так пришлось ломать голову, как не лишить ребенка традиционной поездки, но и от заманчивых планов не отказаться.

Летать взад-вперед, как за год до того, не получалось по времени. А что если провести неделю с семьей, а потом отправить сына домой, а самим продолжить развлечения во взрослой компании? Только где? Проводить две недели подряд на юго-западе муж не хотел, да и я предпочитаю разнообразие. В Скалистых горах мы были за год до этого, из Калифорнии слишком далеко ехать... И тут я вспомнила о дивных фотографиях осеннего Гранд Тетона на форуме Винского. А где Тетон, там и Йеллоустоун. Мы, конечно, были в этих двух парках, но ведь сто лет назад, и летом, а не осенью, и Левка наверняка ничего не помнит. Пошла обсуждать с семьей эту идею и... не получила мгновенного отказа. Сын хотел посмотреть на гейзеры, муж, наоборот, был не против походить по горам в Гранд Тетоне. И всё это достижимо на машине из Солт-Лейк-Сити, как и намеченные места в южной Юте.

– А где мы, собственно, будем ночевать? – спросил здравомыслящий Игорь. И, действительно, с палаткой ехать не хотелось, в тех краях по ночам уже устойчивый минус. Цены же на гостиницы там в любое время года на стабильно высоком уровне, слишком высоком для нас. Неужели придется отказываться от заманчивого плана?

– А что если взять напрокат фургончик-кемпервен? – предложила я. За пару лет до этого я каталась на таком с подругой по осенней Исландии, где точно так же в палатке было б слишком холодно, а в гостиницах – слишком дорого.

И полезла изучать вопрос. К сожалению, рынок кемпервенов в Штатах развит не особо и цены на них как бы не повыше, чем в Исландии. Но, в принципе, мы себе могли позволить неделю. Идея стала принимать конкретные очертания.

В феврале Игорю утвердили учебный план на осень, он не преподавал и мог путешествовать. Я же съездила в Калифорнию, где вживую встретилась с Володей. И мы объявили о своем участии в осенней коллективной поездке.

А затем случился март. Пандемия. Карантин. Никто не волнуется, до осени всё несомненно вернется в норму.

Апрель. Пандемия усиливается. Мы отказываемся от запланированной в конце мая поездки в Эквадор и получаем кредит на Дельте за неиспользованные полеты. Все полны энтузиазма.

Май. Не совсем понятно, что делать, но кемпервен надо заказывать сейчас. Их мало и становится всё меньше. В крайнем случае потеряем немного денег и откажемся. Заодно купили билеты в Солт-Лейк. Дельта летает, хотя количество рейсов уменьшилось.

Лето. В народе появляются сомнения. В июле Виталий говорит, что не сможет приехать. У него закончилась американская виза, а новую не получить из-за ковида.

В конце августа отваливается Наташа. Канадские власти требуют двухнедельного карантина по возвращении. Дельта меняет наш с Игорем обратный рейс на что-то сильно неудобное. Не ехать? Но ведь жалко.

В результате, мы с Игорем сдаем дельтовские обратные билеты (одна польза от ковида, все билеты стали сдаваемые и меняемые) и покупаем полет на Southwest уже из Лас-Вегаса. И я переписываю план на вторую неделю поездки. Теперь он состоит из малоизвестных мест в основном в Grand Staircase Escalante. Находим жилье на AirBnB – три ночи на севере в самом Эскаланте, еще три на юге в Канабе. Хорошее жилье, кстати, но об этом потом.

Володя всё еще планирует составить нам компанию. Но и он отпадает за пару недель до поездки. Он едет в те же места с друзьями еще через две недели и вполне понятно, кого выбирает.

Итак, осеннее путешествие 2020 года становится семейным делом. Vivat Dumas père! А теперь картинки, мелкие и некликабельные, вместо оглавления.

Grand Teton и Yellowstone на троих

Grand Staircase Escalante на двоих

Вдоль по радуге

В Силвертон в этот раз мы приехали в хорошую погоду. Поэтому смотреть на сам городок не пошли. И даже на знаменитую узкоколейку с паровозом. А вон на нее поглазеть все-таки стоит и, может, даже прокатиться как-нибудь. Нет, мы ее, конечно, видели – на фотографиях и в фильмах. Вот совсем недавно в "Butch Cassidy and Sundance Kid" именно на ней дважды грабили незадачливого Вудкока. Пишут, что там же снимали и Индиану Джонса и "Вокруг света в 80 дней".

Кстати, если кто-то по последним постам подумал, что я вестерны люблю, то это не совсем соответствует действительности. У меня с кинематографом отношения сложные, а вестернов до недавнего времени я видела штуки три (до конца). Нынче же я их смотрю для утоления тоски по юго-западу, пытаясь распознать знакомые места в промельке движущихся картинок. Впрочем, "Once Upon a Time in the West" я всячески рекомендую. Любым кадром Серджио Леоне можно (и нужно!) любоваться, хотя смысл к концу фильма теряется, а историческая правда там и не ночевала.

Но это я опять отвлеклась. Там вот приехали мы в Силвертон и решили где-нибудь погулять. Зашли в информационный центр, чтоб узнать о недлинном маршруте с хорошим видом и деревьями в осенней окраске. Увы, на известные и хвалимые тропы в окрестностях мы уже не успевали. И вышли в недоумении с одним-единственным советом – вернуться совсем чуть-чуть на север по Дороге-на-миллион-долларов, свернуть на 15-ю улицу и сразу же припарковать машину, оттуда параллельно шоссе идет тропинка. Проложена она на месте бывшей узкоколейки соединявшей Силвертон с шахтами Красных Гор. Идти по ней, соответственно, несложно и повернуть назад можно в любом месте, как надоест. А можно и до перевала допилить (явно не наш случай).

Почесали в затылке и... пошли. Других вариантов не было. И оказалось это хорошо весьма. Прошли, наверное, пару миль до поворота. В любом случае – самое красивое на лавинной осыпи, видимой от шоссе.



Сейчас, порывшись в сети, я нашла совсем немного информации об этом маршруте. Зато у него есть целых два имени. На картах гугла он называется Нут Шут (Nute Chute). Смысл первого слова мне не ясен. Возможно имя собственное. А "официальное" имя – Радужный Маршрут (Rainbow Trail). Скорее всего из-за пестроты камней на осыпях. Есть еще одинокий коротенький отчет о пешей прогулке, примерно совпадающей с нашей. Его автор утверждают, что прошли 3 мили в одну сторону.

Замечу, что и на сайте горных велосипедистов и на гуглокартах тропа Nute Chute кончается у начала дороги на перевал Офир, то есть до Красных гор она никак не доходит.

( А дальше картинки )

Вот так закончилось 26 сентября, пожалуй, самый красивый день осенней поездки.

Он любит горы эти товарищам дарить! Ада Якушева

Вверх!

В Нью-Мексико из Колорадо мы возвращались по шоссе номер 550. Та его часть, что идет от Юрея до Дюранго называется Дорогой-на-миллион (Million Dollar Highway), и по ней мы ехали в прошлый раз, осенью 2015, правда, всего до Силвертона. Одна из версий названия – устойчивое выражение "Вид на миллион долларов". И на мой взгляд, она самая оправданная.

Особенно хороши Красные Горы над одноименным перевалом. Еще тогда, глядючи на них от подножия (на минуточку, подножие расположено на высоте 11018 футов т.е. 3358 метров), я мечтательно вздыхала: "А вот если б на них можно было подняться..."

Незадолго до нынешней поездки, пересматривая старые фотографии, я снова вздохнула. А Игорь решил действовать и... нашел пару описаний подъемов на Красные Горы. Изначально он отыскал три ссылки, но третья успела сдохнуть до написания этого поста.

( Ворчливое отступение )

Так что же такое Красные Горы? – Цитирую сайт Summit Post (первый абзац из описания подъема на Красную гору #3, а второй – на Красную гору #1):

The San Juan Mountains are undoubtedly the most colorful mountains in Colorado. Mineral deposits have created slopes that are red, orange, yellow, purple, silver, brown or black. These colors combine with the blue skies, white snow and the various shades of green that grow on the mountains to produce a dazzling kaleidoscope. Red seems to be a recurring theme. In fact, many mountains have simply been named "Red Mountain". At least three such mountains aggregate near the "Red Mountain Pass" (11018 ft) on U.S. Route 550 that connects the towns of Montrose and Durango via Ouray and Silverton. The three mountains have been unceremoniously named Red Mountain #1 (12592 ft), Red Mountain #2 (12219 ft) and Red Mountain #3 (12890 ft) all of which are visible from the road (north of the pass).

The Red Mountains occupy an area roughly 3 miles long by 3 miles wide. A valley known as Corkscrew Gulch divides the mountains into two distinct groups. Red Mountain #1 is the highest point of the eastern/northern group while Red Mountain #3 (12890 ft) is the highest point of the western/southern group. (The 12219 ft Red Mountain #2 is just a point on #3's ridgeline. Although lower than other prominent points, it has probably been named because it appears prominent from Route 550).

Горы Сан-Хуан, без всякого сомнения, самые красочные в Колорадо. Отложения минералов создали там красные, оранжевые, желтые, фиолетовые, серебряные, коричневые и черные склоны. К этим цветам добавляются синее небо, белое солнце и многочисленные оттенки зелени, растущей на горах, чтобы создать завораживающий калейдоскоп. Часто встречаются красные породы. Многие горы просто-напросто называются "Красными Горами". По крайней мере три из них стоят у Перевала Красных Гор на шоссе номер 550, соединяющем Монтроуз и Дюранго через Юрей и Силвертон. Эта троица незамысловато названа: Красная гора #1 (12592 футов или 3838 метров), Красная гора #2 (12219 футов или 3724 метра) и Красная гора #3 (12890 футов или 3929 метров). Все три видны с дороги к северу от перевала.

Красные Горы занимают территорию примерно три на три мили. Долина известная под именем Ущелье Штопора делит их на две группы. Красная гора #1 венчает северную/восточную группу, в то время как #3 является высшей точкой для южной/западной (Красная Гора номер 2 – просто точка на хребте третьей, собственное имя она получила, потому что видна как отдельная вершина от шоссе.)



Именно этими двумя описаниями мы руководствовались, выбирая на какую из Красных Гор сходить. Выбрали третью, она хоть и самая высокая, но способ добирания до нее самый понятный и несложный, да и подъем недлинный.

Так что отправились мы на поиски закрытой для явтотранспорта грунтовки, что ведет на вершину Red Mountain #3. ( Тут-то и начались непонятки. )

Ссылки:

• Красная Гора номер 1 на сайте SummitPost.
  
• Красная Гора номер 3 на сайте SummitPost.
  
• Подробное описание подъема на #3 на сайте Hike Arizona -*правильная ссылка.
  
• Фотографии Джека Брауера с вершины третьей горы.
  
• Вершины перевала Красных Гор на сайте adventr.co. Ближе к концу поста описание подъема на номер 3 - *правильная ссылка.
  
• Все три Красных горы на сайте adventr.co.
  
• San Juan Scenic Jeep Tours и их история.
  
• Дорога Brooklyn Mine Road, она же FR 825, она же San Juan County Road #14; и видео про нее.
  
• Еще одна полезная брошюра про offroading в горах Сан-Хуан.

“I suggest Lake-town,” said Bilbo. “What else is there?” – Думаю, в Озерный город, – промолвил Бильбо. – Куда еще? J.R.R.Tolkien

На официально-рекламном сайте озерного города написано, что

• Лейк-Сити является единственным городом в округе Хинсдейл.
  
• Округ Хинсдейл на 96% состоит из земель общего пользования, две из которых относятся к наиболее нетронутым и защищенным типам Wilderness Area и Wilderness Study Area.
  
• Соответственно автомобильных дорог в округе Хинсдейл мало как в целом, так и на душу населения. Какового населения там, естественно, тоже очень мало.
  
• Зато много джиповых дорог и троп для пешего и конного туризма...

А еще у них есть отдельная колонка про то, чего в Лейк-Сити нет. Ее я не могла не скопировать целиком:

WHAT WE DON’T HAVE…

• Commercial chains – no Walmart or food chains. You have to drive over an hour to find any kind of major retail or food chains.
  
• Stop lights. There is not one stop light in Hinsdale County, there are stop signs but not many of them.
  
• Traffic. Now July tourism can be an exception to that rule or herds of wildlife can be considered traffic, but we rarely have anything resembling city traffic.
  
• Light pollution. Lake City has the most beautiful night skies and nothing to keep you from being able to enjoy it with a naked eye.
  
• Noise. It is nice and quiet around here.
  
• Great cellular service. We do have cellular service, Verizon gets the best reception, but we do have plenty of free wi-fi hot spots around town. There is no cell service within 5-10 miles out of town in any direction and it is not likely to pick up for at least an hour until you hit Gunnison or Creede.
  
• Elevators. There is no building higher than two stories in Hinsdale County.

( Перевод )

А еще пишут, что осень - замечательное время, чтоб посетить Озерный город. К сожалению, прошлая осень запоздала, и нам досталось меньше красок, чем хотелось бы. Но что-то мы увидели.



( Read more... )

Ссылки:

• Официальный сайт Лейк-Сити.
  
• Лейк-Сити и его история на Sangres.com.
  
• Осень в окрестностях Озерного Города.
  
• Альпийская Петля на сайте опасных дорог.
  
• Она же со смешной картой на сайте колорадских развлечений.
  
• Она же на сайте Legends of America.
  
• Ее безопасные части на сайте Озерного города.
  
• Город-призрак Capitol City на сайте рудничной истории Запада.
  
• Он же на сайте Legends of America.
  
• Города-призраки округа Хинсдейл.
  
• Окрестности Лукового ручья (Cebolla Creek Area)
  
• Довольно полный список живописных автомаршрутов по всему Колорадо.
  

или

Поездка под девизом "На Тундре, на железной корове"

Идея семейной осенней поездки 2019 года возникла у меня довольно давно и чуть не осуществилась за год до этого. Но тогда я в одиночку отправилась в Исландию и Израиль, что тоже было весьма хорошо. Но прошлой осенью я строго потребовала сбычи мечты в качестве подарка на день рождения и... получила желаемое при полном непротивлении сторон и ежегодной поддержке со стороны школьного округа.

Чего именно я хотела? – Совместить пустоши северного Нью-Мексико с осенними лесами в горах южного Колорадо. И там и там мы были до этого, в Нью-Мексико даже дважды (раз и два), и все три поездки были удачными. Сначала думали проехать от Денвера до Альбукерке или в противоположном направлении, но потом решили обойтись без длинных перегонов и проехать кольцевым маршрутом из Альбукерке.

Маршрут вышел ( такой: )

Мелкие картинки для иллюстрации и заманивания. Большие тоже будут. Во благовременьи.



А теперь о том как делать не надо было и что пошло не так.

Почему-то бесплатные топокарты для GPS плохо работают в Колорадо. Не показывали никаких интересных нам маршрутов. Надо искать другие источники.

Ночевать в Блумфилде можно, а вот есть там абсолютно негде. Все едальни либо закрываются рано, либо кормят очень малосъедобной едой.

Озерный город и его окрестности оказались менее интересными, чем ожидалось. И с жильем там плохо. Все немногочисленные гостиницы запредельно дороги, а тоже недешевая "квартирка" на задах ресторана, выбранная на AirBB за хорошие отзывы, оказалась в таком состоянии, что мне б ее задаром сдавать стыдно было. Пережили конечно. Зато там окрестностях есть весьма симпатичные кэмпграунды, но у нас палатки с собой не было. Вообще тамошние развлечения расчитаны скорее на джиперов или рыболовов, пешие маршруты либо совсем простые и короткие, либо, наоборот, нам не по зубам, особенно без акклиматизации.

Осень в прошлом году была поздней и довольно жаркой, и деревья были зеленее, чем хотелось. Так на низком перевале Owl Creek Pass красок почти не было, зато были дорожные работы с обещанными задержками на пару-тройку часов, но обошлось.

Я уже писала, что мы постоянно преуменьшаем время на хозяйственные расходы. Вот и опять в Альбукерке не рассчитали. В результате и на город не посмотрели, и на следующее утро на пустошах слишком поздно оказались. В результате вечер пропал, разве что на закат по пути из забегаловки (и да, не доверять мужу выбирать рестораны на yelp'e!) полюбовались из окна быстро едущей машины.



( дополнительные заоконные закатные картинки )

Осталось только разъяснить девиз этого путешествия. С прокатной машиной нам не повезло. Вдохновленный ездой на мелком пикапе Тойоте-Такоме в одной из прошлых поездок Игорь заказал полноразмерный пикап в этот раз. И досталась нам опять же Тойота. Модель называется Тундра. И вроде полноприводная, а не ехала. Особенно задним ходом тяжело ей было на горных грунтовках. Большая, тяжелая, неповоротливая - одно слово корова, хоть и железная. Возможно, экземпляр неудачный попался.

А в остальном, прекрасная маркиза... Каникулы получились довольно хорошими. Но об этом дальше.

Второй (и последний) полный день в Джаспере мы провели в местах красивых, но зловредных. Именно так можно перевести французское слово "maligne" в названиях озера, реки и каньона. Реку так назвал бельгийский миссионер-иезуит Пьер-Жан Де Смет, безуспешно пытавшийся преодолеть ее прямо в каньоне по весеннему половодью в 1846 году.

А имя прилипло и к озеру в ледниковой долине, в него река и впадает с юга и вытекает на севере, и к каньону, промытому Зловредной рекой в мягком известняке. Есть еще и одноименные гора и перевал, но там мы не были.

Maligne Canyon

Зловредный каньон - один из многих каньонов, промытых бурными горными речками в известняке Скалистых гор. Особенным его делает река - Maligne River исчезает с поверхности земли 9 милями (14 км) южнее, вытекая из Medicine Lake через систему подземных пещер, и появляется практически у входа в каньон.



Сам каньон весьма живописен, особенно в верхней части, и легкодоступен, отчего и преисполнен туристами.

( Read more... )

А мы садимся в машину и едем дальше. Проезжаем Медицинское озеро без остановки (пара кадров с обочины не считаются) и подъезжаем к самому Maligne Lake. Это длинное (22 км) озеро - самое крупное из ледниковых озер в Скалистых горах и второе в мире. Дорога доходит до его северного конца и практически сразу заканчивается.

Главное туристское развлечение - прогулка на кораблике до острова Духов (Spirid Island) примерно на середине озера. Можно взять напрокат гребную лодку или каяк. Можно немного погулять по берегу, только тропы вдоль озера совсем короткие. У меня было ошибочное представление, что по берегу можно дойти и до острова Духов, - увы, никак.

Зато есть два пеших маршрута, поднимающиеся над озером: Опаловые холмы (покороче, но более крутые) с востока и Лысые холмы с запада. Изначально, мы туда не собирались из-за моего плохого самочувствия. Но доехали до конца дороги, увидели указатель на Bald Hills и внезапно решили сходить, а то совсем непонятно, зачем же мы на озеро приехали.

Лысые холмы над Зловредным озером

Решили мы, впрочем, не совсем внезапно, а после прочтения соответствующих описаний в "Canadian Rockies Trail Guide". Виды с Лысых холмов обещали получше, тропу попроще (хоть и длиннее в полтора раза), да и ехать никуда не надо было. Впоследствии выяснилось, что на Опаловые холмы мы и не смогли бы попасть, тропа была закрыта из-за пасущейся там медведицы-гризли с детенышами.

А вот и один из обещанных видов. Канонический.



Впрочем, чтобы добраться до них, надо пройти каких-то 6км по старой пожарной дороге. Подъем не крутой, но скучный. Холмы становятся лысыми только на самом верху, а вдоль дороги лес, совсем непрозрачный и одинаковый на почти все шесть километров. Последние два из них можно срезать по вполне официальной короткой тропе, только она существенно круче. Повсюду рекомендует по ней спускаться, что мы и сделали на обратном пути.

( Read more... )

Medicine Lake

А теперь осталось только рассказать о Медицинском озере. Начать стоит с названия. Природных объектов со словом "medicine" в Скалистых горах и вокруг немало. Три года назад мы ездили в долину Двух Медицинских Озер (Two Medicine Lakes) и тогда я пыталась выяснить, что бы это могло значить. Все эти названия индейские. Часто связаны с лечебными свойствами грязи или минеральных вод, но не в этот раз. Общеизвестно, что целительство и магия у многих народов тесно связано, вот и "наше" Медицинское озеро правильнее было б назвать волшебным. Индейцев зачаровывали необъяснимые изменения уровня озера: весной и летом место это выглядит самым настоящим озером, осенью вода сильно спадает, а зимой по сухой долине петляет речка, покрытая льдом.

Дело в том, что Medicine Lake - не настоящее озеро, а разлившаяся от тающих льдов Зловредная река. В половодье она заполняет долину, потому как вода не успевает вытекать. Куда стекает вода из озера? - Под землю. Карстовое дно озера содержит многочисленные дыры, ведущую в систему пещер. Большая часть воды собирается в реку 14 километрами ниже, но не только. В 70е годы прошлого века был поставлен эксперимент. Ученые добавили в озеро безобидную краску, просочившуюся в следующие два-три года и в другие реки и озера, в том числе и весьма удаленные, что привело к выводу о значительном размере системы подземных пещер, ныне считающейся одной из крупнейших в мире.

А вот так оно выглядит.

Северный конец озера задет лесным пожаром 2015 года. У самой воды выжили некоторые деревья, но чуть дальше лес выгорел сплошняком.



( Дырявое не совсем озеро )

Ссылки:

• Все достопримечательности и сама дорога к Maligne Lake
  
• Подробное описание зловредного каньона и пешего маршрута вдоль него на сайте trailpeak.com
  
• Еще одно описание на сайте todocanada.ca
  
• Зловредное озеро в вики
  
• Оно же на сайте todocanada.ca, там же список пеших маршрутов и прочих развлечений у озера.
  
• Лысые холмы над Зловредным озером
  
• Описание маршрута с отзывами на сайте TrailPeak
  
• И еще одно описание маршрута.
  
• Medicine Lake в вики
  
• И одна из многих статей о нем.

Все мои фотографии зловредных мест - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-10/

В этот день мы перезжали из национального парка Йохо в национальный парк Джаспер и вели себя как типичные североамериканские автотуристы, перемещаясь на колесах и останавливаясь у каждого столба симпатичного места при дороге.



А мест таких было предостаточно (если честно, мы не у каждого останавливались, далеко не у каждого), потому как ехали мы по одной из самых красивых дорог мира The Icefields Parkway. Это шоссе лежит целиком в национальных парках: южная половина в Банффе (он граничит с Йохо с востока), а северная - в Джаспере. И если северный конец дороги приходит в городок Джаспер, то южный просто отходит от трансканадской магистрали почти сразу же после въезда в Банфф. Болтая, мы умудрились его пропустить, но бдительный сын указал на оплошность. Мы развернулись и едем на север по Дороге Ледников.

( Banff )

Затем мы довольно долго ехали без остановок. Пересекли довольно крупную реку Саскачеван. Там у переправы единственное место, где от дороги ледников можно уехать в сторону (на восток, в прерии). У разъезда кипит жизнь - там можно остановиться на ночь, заправить бензобак, пообедать, купить сувениров. Мы заправляемся мороженым и едем дальше.

А дальше дорога поднимается от реки и приближается к ледникам.



( За рекой )

Ссылки:

• Краткая история Icefields Parkway
  
• Сайт дороги ледников со списками достопримечательностей и пеших маршрутов
  
• Еще один сайт с полезными брошюрами
  
• И третий сайт со слегка иным выбором придорожных достопримечательностей
  
• И четвертый, тоже слегка отличный от предыдущих
  
• Ледник Crawfoot, одноименная гора и озеро Bow Lake
  
• Озеро Пейто и тропа к Bow Summit с наилучшим видом на озеро.
  
• Озера Водяных Птиц и гора имени фараона Хафры
  
• Каньон Мистайя
  
• Саскачеванская переправа
  
• Columbia Icefield и ледник Атабаска
  
• Водопады Санвопта и тропа к нижним водопадам. Верхний и нижние водопады во всемирной базе.
  
• Водопад Атабаска. Он же во всемирной базе водопадов.
  
• Кэмпграунд Wabasso