... ни одного своего слова

Всем, всем, Всем и каждому скажу Я, я, Я секретов не держу Я, я Я не шкаф и не музей- Хранить секреты от друзей!

8 октября мы побывали в двух малоизвестных, хотя и легкодоступных местах. И да, оба вполне заслуживают посещения.

Про Секрет Эдмайера я знала довольно давно, а в декабре 2017 года мы чуть туда не направились в последний день (правильно сделали, что не поехали, на него нужно больше времени, чем у нас тогда было). И если слово "секрет" в названии было всегда, то чей это секрет, было не ясно – упоминались и некий Эд Майер/Мейер, и безымянный обожатель/admirer... Совсем недавно сформировался консенсус: The location is named after German landscape photographer Bernhard Edmaier, who first identified the formations from the air. Место названо в честь немецкого фотографа-пейзажиста Бернгарда Эдмайера, первого обратившего внимание на эти формации с воздуха (из описания на сайте American Southwest). Итак,

Секрет Эдмайера

Что это такое? – Это недлинная цепочка холмов в русле Buckskin Wash, в еще широкой части незадолго до превращения ее в самый длинный щелевой каньон в мире Buckskin Gulch.



Секрет Эдмайера сложен, в основном, из красновато-коричневого песчаника Навахо, и большая часть его покрыта густо рассеченными каменными волнами, похожими на поверхность мозга с его извилинами, и потому называемыми мозговым камнем (brain rock). По структуре здешние холмы напоминают Белый Карман, но практически лишены разноцветья последнего. Зато ближе к вершинам выветривание обнажило тонкие и плоские полосы более прочного камня, складывающиеся в трехмерные решетки lace/box stone, а их, наоборот, нет в Белом Кармане.

( Read more... )

Секрет на обочине

Куда ж друг от друга Нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса Совсем зарастают травой... Владимир Ланцберг

Второй же "секрет" мы случайно обнаружили аж в 2005 году. Тогда, не найдя Rimrock Hoodoos, мы печально ехали по 89 дороге, а я упорно смотрела на юг, где скрывалась загадочная, но желанная еще тогда Волна. Не смейтесь! Информации в сети в то время практически не было...

И вот, увидав симпатичный завиток в камне, мы съехали с дороги и пошли посмотреть, что это такое.

Такое оказалось коротеньким щелевым каньоном, идущим параллельно дороге и очень быстро заканчивающимся в обе стороны: на север (запад) он мельчал, а на юг (восток) – становился непроходимым. Зато там, где он подходил прямо под дорогу, на несколько метров возвышалась стена из живописных старых автомобилей.

Мы сделали несколько фотографий (впоследствии пропавших), окрестили это место "мусорным каньоном" и уехали.

С тех пор мы неоднократно ездили по 89 шоссе в разные стороны, но ни разу не удавалось увидеть кладбища машин под дорогой. Я считала, что его, наверное, расчистили, может, и сам каньончик засыпали. Как вдруг, весной 20 года, я наткнулась на чье-то описание места, названного автором Car Wash canyon.



"Да это же наш мусорный каньон!" – закричала я про себя и отправилась гуглить дальше. Постепенно выяснилось, что правильное название места Catstair Canyon. Пишут, что имя это он получил из-за чрезмерной узости. До того, как проложили шоссе, спуститься по нему могла только кошка.

С настоящим именем нашлось существенно больше информации. У коротенького каньона есть два входа – восточный и западный. От восточного входа идет официальный одноименный маршрут, при этом большинство прилагащихся фотографий на AllTrails сделаны с западной стороны. Он не очень интересен, но именно туда приводит навигация в Гугле. К кладбищу автомобилей спускаются от западного входа. Это первый возможный съезд с шоссе после House Rock Road, если ехать на восток. С хорошей точностью ровно миля. Здесь дорога пересекает Cockscomb, и по обеим ее сторонам высятся красивые скалы.

( Read more... )

Одно старое место, одно очень старое место и немного нового

7 октября мы перезжали с северной стороны национального монумента Grand Staircase Escalante на южную. Его можно объехать по дуге асфальтированными дорогами, но можно и проехать насквозь по вполне приличной грунтовке Cottonwood Canyon road. В монументе есть и другие поименованные дороги, не считая бесчисленных более мелких грунтовок, некоторые из которых не имеют не только имени, но даже и номера. Но относительно быстрая и беспроблемная (в хорошую погоду) одна. Мы ее проезжали дважды – первый раз аж в 2005 году на седане с севера на юг (и я проспала изрядную часть этой дороги), второй раз ехали в обратном направлении в 2013 году, и замечу, что ехать с юга на север намного интереснее и живописнее.

Cottonwood Canyon road не только пересекает Эскаланте, но и дает доступ к интересным местам внутри монумента. Мы, естественно, собирались сходить куда-нибудь во время переезда. Изначально планировали наконец-то залезть на Yellow Rock, но глядя на жестокий прогноз, обещавший опять за 30, отказались от идеи забираться на голую скалу по крутому склону. Решили, что, наоборот, надо прятаться от солнца в каньоне. Осталось только выбрать, глаго, что выбирать было из чего.

• Каньон тополевого ручья (Cottonwood Creek Narrows) - были в 2005, да и не особо интересен.
  
• Hackberry Canyon не выглядел привлекательным на чужих фотографиях. Да еще писали, что надо идти по воде, а у нас не было подходящей обуви. Позже выяснилось, что именно в это время, каньон был необычно сух, но кто бы знал?
  
• Манил меня Round Valley Draw, но там для спуска в каньон нужна была отсутствующая веревка, а возвращаться полагалось по скучной открытой местности под солнцем. Отложили на другой раз.
  
• Bull Valley Gorge тоже весьма интересен, но о нем писали про довольно сложные препятствия. Побоялись.
  
• Lick Wash была заметно в стороне от нашего пути. Забегу вперед, туда мы сходили в последний день поездки, заехав с монумент другой дорогой.
  
• оставался лишь посещенный нами в 2013 году Willis Creek canyon. Но почему бы и нет? Там прохладно, тенисто и нет препятствий.

Впрочем, одно препятствие было. Не для нас, а для машины (не забывать читать свежие отзывы!) Если в 2013 году дорога к нему (Skutumpah Road) была простой и доступной для любой машины, то в 2020 один подъем на ней был раскатан в хлам. Для проезда по глубоким колдобинам и лишь чуть менее глубокому песку нужен был внедорожник. Для нашего пикапа проблем не было, а кому-то приходилось оставлять машины под холмом и идти дополнительные полторы мили по пыльной дороге до входа в каньон. Возможно, с другой стороны, доступ был проще, но несомненно длиннее.

И вот практически на рассвете мы ежимся у входа в каньон ручья Уиллис. Термометр в машине показывает чуть больше нуля, а где-то в пути был и небольшой минус, притом что днем ожидается за 30! Похоже, в этих краях находится местный полюс холода. ( Ну, пошли... )

Следующая остановка находится практически на Cottonwood Canyon road и пропустить ее трудно. Арка Гросвенора (Grosvenor Arch) является достопримечательностью официальной. К ней ведет короткая дорожка, отмеченная большими указателями, а от стоянки к основанию арки можно дойти по широкой и ровной тропе, длиной около сотни метров. Так что народ там всегда есть.

При этом арка, названная в честь Гилберта Гросвенора президента Американского Географического Общества и первого редактора журнала National Geographic, весьма хороша собой. Она двойная и находится высоко над землей (150 футов/45м) в верхней части одинокой скалы.



Большинство посетителей доходят до подножия арки, задирают головы... и возвращаются назад. Мы же хотели повторить свой "подвиг" 2005 года. Дело в том, что на арку можно забраться сзади. Официального маршрута там нет и не было, но есть неофициальная тропа, достаточно несложная, чтоб можно было подняться с двухлеткой за спиной, слегка помогая восьмилетнему ребенку.

А вот фотографии не сохранились.

( Grosvenor arch )

А в тот день мы направились дальше на юг по дороге Тополевого Ручья. День еще и не думал заканчиваться, как-то нелепо было возвращаться в цивилизацию. Я уговорила Игоря сходить в незнакомое место. Впрочем, совсем незнакомым назвать его было нельзя. Дорога 89 проходит по границе слоев Grand Staircase и к северу от нее под невысокими обрывами водятся каменные грибы – худу в больших количествах, их называют Rimrock Hoodoos. Их довольно много у пересечения шоссе 89 и Cottonwood Canyon Road. В 2005 году мы умудрились их не найти, а в 2013 к самой известной группе уже вела официальная тропа Toadstool Hoodoos Trail. Есть там худу заметных размеров, называемое Поганкой (Toadstool), но и другие грибы попадаются.

Помимо известного "грибного места" неподалеку есть и парочка более диких. К одному из них подходят снизу от шоссе, а к другому можно спуститься, а подход начинать от Cottonwood Canyon Road, не доезжая мили три до перекрестка. Называют их по-разному, но вполне естественное имя "Верхние худу", под ним их можно найти и на сайте Билла Белвина.

Координат стоянки у нас при себе не оказалось, поэтому мы запарковались несколько южнее начала неофициальной тропы, руководствуясь картой в телефоне/навигаторе и здравым смыслом. Они же нас довели до обрыва, под которым виднелись каменные грибы.



( Upper Rimrock Hoodoos )

Пока мы возвращались к машине, выглянуло солнце и свет стал мягок и хорош. Так что немного поснимали друг друга.



( Портреты )

В качестве утешения за непосещенный Лес Худу немного предзакатных и закатных кадров.



( Хороший свет )

И этот день неплох оказался, хотя к худу все-таки стоило бы спуститься.

Алиса: А второй мой план - хочу в тот чудесный садик. Это план? Додо: Да. Алиса: Осуществимый? Додо: Да. Алиса: Ну, я пошла по плану. Додо: Иди, детка, иди.

На первую часть поездки пришлось всего лишь пять дней чистого времени. Их надо было разделить между двумя национальными парками. По нашему, не совсем обычному плану, три из них мы собирались провести в Гранд Тетоне, оставив на больший и разнообразный Йеллоустоун всего два. Почему так? — Дело в том, что мы собирались сходить на довольно длинный маршрут, выбрав по замечательному описанию Амелии с форума Винского, полуофициальную тропу к озеру Дельта. А будучи уже не самыми молодыми людьми в не самой хорошей форме, с разбегу мы этот трейл не одолеем. Да еще никто в семье не любит толпы, которых совершенно не миновать в Йеллоустоуне, а фотографические экзерсисы интересны только мне.

В результате решили, что в первый день идем на трейл средней длины и средней же сложности, во второй — увеличим длину и немного сложность, а уже на третий поползем на Дельту. Рассветы же и закаты будут оставлены на откуп мне для фотографий по следам Непонятого Странника (именно из-за его фотоотчета выбор пал на Гранд Тетон).

Ну, а в Йеллоустоне будем все светлое время перемещаться между достопримечательностями, каковых там с избытком.

Да, а ночевать мы собирались в бесплатных местах на территории Bridger-Teton NF, сразу за границей национального парка. Основными кандидатами были Upper/Lower Teton Views на первую-вторую ночь (отдельные ссылки с GPS координатами на Верхний и Нижний) и Snake River Boondocking (Location: John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, GPS: 44.097, -110.689446) между двумя национальнымя парками после.

Хороший план? Ну вот, мы и пошли поехали по плану.



И вот что из этого ( вышло. ) А мы поехали осматривать достопримечательности на машине.



( Read more... )

Поехали "домой", тень от Тетонов закрывала всю долину, но в небе что-то было. Стало понятно, что фотографировать здесь надо на рассвете, а от заката, ну, что-то такое выжать можно, если повезет.



Все снято из движущейся машины, так что о качестве картинок говорить нечего. Но впечатление они ( передают. )

И мы едем в кэмпграунд. Завтра день начнется до рассвета.

Горизонт Тосканы всегда твердо и тонко ограничен уходящими одна за другую линиями невысоких гор. Таким должен быть горизонт в отечестве великих художников. Нашей неопределенной грусти, невыплаканной жалобы наших лесов и оврагов здесь нет. Мир здесь таков, каким создал его Бог, даровавший людям плодовые деревья, вино и хлеб, даровавший не только заповедь труда и бремя забот, но и сильные, крепкие, как осенний воздух, радости, светлый и легкий гений искусства. Муратов "Образы Италии"

В Сиене было хорошо. О, как там было хорошо! Только очень насыщенно. Мы уже не могли смотреть на резьбу и фрески, а предпоследний день весны 2019 года и не думал кончаться.

Для перезагрузки поехали на природу. К югу от Сиены лежит знаменитая Валь-Д'Орча, но там мы собирались провести целый день завтра, а вот регион Кьянти (да-да, именно там производят одноименное вино, которое легко пьется и радует душу на родине, но кажется довольно унылым, переплыв океан) к северу от города нас устроил. Списка конкретных мест в Кьянти у нас не было, разве что хотелось посмотреть на аббатство Св. Михаила Архангела.

Так что мы просто ехали небольшими дорогами более-менее в сторону аббатства, глазея по сторонам. А посмотреть вполне было на что.



В пригожести облагороженных людьми холмов и полей Кьянти не особо уступает южному соседу, а вот по раскрученности - увы. Я еще умудрилась не записать названий городков и деревушек, так что почти все картинки останутся ( безымянными. )

Долгий и дивный день тогда вышел.

Пермутация вторая – Юноша с веслом

Рассвет в парке имени Джорджа Смита мы чуть не проспали. Будильник зазвенел и был услышан, но вылезать из нагретых спальников не хотелось, хоть ночь была и теплей прошлогодней. Но все же мы успели оказаться у причала еще до солнца. И тут в первый раз поняли, насколько нам повезло год назад, когда над озером стлался толстый слой тумана. В этот раз тумана почти что не было, что-то бледное и невнятное колыхалось вдали от берега. Но не пропадать же утреннему свету?! И вот я уселась на носу байдарки с фотоаппаратом в руках, а за спиной расположился сын с веслом. Второе весло мы на всякий случай с собой тоже взяли, но мне грести не пришлось. И без тумана нашлось что поснимать.



И все-таки ( по порядку. )

А как же юноша с веслом? – Да вот он! Даже с двумя веслами. И покрупнее, но без весла.

От залитых все еще жарким и безжалостным солнцем пустошей Нью-Мексико мы направились в лесистые горы южного Колорадо, надеясь на прохладу и осенние краски. Несколько лет назад мы с Игорем провели там пять дней осенних каникул и нам было хорошо.

Очень понравились места вдоль федерального шоссе номер 550 (того же самого, от которго мы съезжали в Долину Снов и А-Ши-Сле-Па), идущего с юга на север. Мы проехали тогда только отрезок между городками Юрей и Силвертон, известный под названием "Дорога на миллион долларов" (Million Dollar Highway), а нынче собирались возвращаться по ней в Нью-Мексико. Почему только возвращаться? – Мы не очень любим ездить взад-вперед одним и тем же путем, поэтому задумались о кольцевом маршруте.

Еще раньше, аж в 2010 году, мы проезжали национальный лес Сан-Хуан западнее по шоссе номер 193 и небольшой кусок этого же пути мы проделали и в осенней поездке, возвращаясь из Теллурида. Там хорошо, но хотелось чего-то совсем нового.

Когда мы планировали летнюю поездку в Колорадо, Игорь предлагал поехать в национальный лес Рио-Гранде к востоку от миллиондолларового шоссе. Информации про те места в сети до сих пор немного и картинки были не особо вдохновляющими, так что тогда мы выбрали Crested Butte и его цветущие окрестности, и совершенно не пожалели о выборе. А вот сейчас решили посмотреть, что там, на востоке.

Основная дорога с юга на север - шоссе номер 149. Имя у него тоже есть, и весьма поэтическое – Дорога Серебряной Нити (The Silver Thread Scenic Byway).

( Слегка причесанный гуглоперевод перевод истории шоссе )

Населенных пунктов на ней – раз-два и обчелся. Есть шахтерский городок Крид в южной части, а прямо напротив – меньше двадцати миль, как ворон летит – Юрея расположен Озерный Город (Lake City), называемый самым удаленным городом нижних 48 штатов. Там-то мы и решили остановиться на пару ночей, посвятив целый день осмотру окрестностей.

А пока что выделили день на добирание дотуда с осмотром придорожных достопримечательностей. Их там есть, но не слишком много.



( Поехали )

Ссылки:

• Дорога серебряной нити на Sangres.com – сайте посвященному штатам Скалистых Гор.
  
• Ее южная часть более подробно там же.
  
• Ее северная часть более подробно там же.
  
• Довольно подробный отчет о поездке вдоль Дороги серебряной нити.
  
• Big Meadows Reservoir.
  
• Creede на сайте Sangres.com.
  
• Он же в двух частях на русском в ЖЖ у myocean11: начало и окончание.
  
• Bachelor Loop на сайте Sangres.com.
  
• Она же на сайте NFS.
  
• Она же на сайте верховий Рио-Гранде.
  
• Она же на сайте самого городка.
  
• Подробный отчет о поездке по Bachelor Loop
  
• Очень интересный документальный фильм о Криде, его истории и ее сохранении словом и делом. Совсем свежий, кстати, он вышел в октябре 2019. Уже после нашей поездки.
  
• Северный водопад на Чистом Ручье. И южный.
  
• Slumgullion Pass & Slumgullion Earthflow
  

В парк штата имени Джорджа Смита* (George L. Smith State Park) мы приехали в субботу под вечер. Полюбовались болотными кипарисами на закате, сотворили первый за несколько лет шашлык (и съели!) и прекрасно выспались в палатке, чтоб в воскресенье встать до рассвета.

Смотреть на кипарисы на рассвете - абсолютно необходимо. Если на закате получаются красивые картинки, то с утра, когда над водой сначала стоит, а потом пробегает туман, они выходят лучше.

Вот и выползли мы из-под горы одеял в предрассветную стынь, а было ощутимо холодно - изо рта пар шел, но инея вроде не было, и пошли по тропинке от палатки к въезду в парк. Тропинка для пешеходов идет по берегу, по ней вчера я пришла в кэмпграунд, и во многих местах вдоль нее видны кипарисы в воде.



А дальше практически одни картинки. ( Много. )

Когда же солнце поднялось повыше, появились и краски, а мы пошли в сторону противоположную от въезда посмотреть что там есть.



( Там был )

Очень надеюсь, что этой осенью нам удастся вернуться в парк. Желательно с друзьями и хорошо бы с каяками, чтобы еще и с воды полюбоваться.

---

* - Джордж Леон Смит оказался политиком и крючкотвором местного масштаба. Малоизвестным до того, что статья в вики о нем занимает четыре строки, одна из которых о том, что в его честь назван парк.

Граффити, POPOSы и забавные статуи остались позади, а длинный февральский день и не думал кончаться. Равно как и наше стремление к прекрасному. Была запланирована еще и выставка текстильного искусства разных народов, открывавшаяся прямо в этот вечер в Форте Мейсон, бывшем некогда военной базой, защищавшей Золотые Ворота, а ныне ставшем центром культуры и искусств.

Но сначала довелось увидеть мимолетное шоу в небесах.



( Read more... )

А вот на текстильную выставку мы не попали. Билеты в день открытия стоили аж по 80 долларов на нос, что показалось неоправданным.

Пошли слоняться по форту и прямо в соседнем павильоне натолкнулись на бесплатную выставку.



Художника зовут Рашад Ньюсом (Rashaad Newsome) и, нет, к нынешнему губернатору Калифорнии отношения он не имеет, хоть и биографию по нынешнем временам имеет самую козырную - черный, квир, из небогатой рабочей семьи. Впрочем, какое нам дело до биографии, когда перед глазами развертывались яркие и странные объекты искусства. На выставке под названием To Be Real (я только сейчас внезапно поняла как рифмуется этот девиз с автографом Дага Родса на светиной книжке) были преставлены коллажи, скульптуры и нечто мультимедийное, на что мы, честно говоря, внимания не обратили. И все это на фоне вызывающих стен и пола. Насколько я понимаю, обои и ковровое покрытие были сделаны специально для этого проекта на основе коллажей Рашада.

( все ярче и страньше )

Ну, очень длинный день вышел.

Ссылки:

• Форт Мейсон - официальный сайт
  
• Выставка Рашада Ньюсома To Be Real
  
• Статья о выставке и о художнике
  
• Сайт Рашада Ньюсома с его биографией и работами

Искать птиц на рассвете мы не поехали, это только мне jetlag в помощь - всю поездку я просыпалась часа в три еженощно и до восхода успевала и в сети посидеть, и даже в любимую игрушку поиграть (младший сын благородно выдал мне в пользование его лаптоп), а местным жителям захотелось выспаться, да и вчерашняя закатная неудача подпортила настроение Амиго. Несмотря на это день вышел весьма длинным и описание, соответственно, тоже. Я предупредила.

Так что на болота мы вышли хоть и утром, но не особо ранним. И поехали в место с двумя названиями - то его зовут Cosumnes River Ecological Reserve, то Cosumnes River Preserve, но насчет имени реки (для меня оно звучит весьма по-литовски, но вики пишет, что слово индейского происхождения и означает нечто вроде "люди лосося") расхождений нет.

( Cosumnes River Ecological Reserve )

Дальше нас ждало мероприятие под завлекательным названием "вино и шоколад" на небольшой винодельне под названием "Шесть рук" (Six Hands). Мы там были самыми ранними пташками (должна же от птицефотографий быть хоть какая-то выгода?) и получили самый лучший столик на зеленой траве наполовину в тени, наполовину на солнце.



А еще получили замечательную компанию Нормана Маркса, одного из хозяев винодельни. Именно Норману, его сыну Питеру и невестке Ришель принадлежат шесть рук в названии фирмы. Он с удовольствием болтал с нами о том и о сем, а в голове у меня отложилось совсем немного. У моих спутников, похоже, не сильно больше.

Так что лишь ( несколько кадров )

Зато цвела японская айва в Локе, куда мы снова заехали побродить и поглазеть.



Этот городок был основан в начале прошлого века калифорнийскими китайцами. Вики пишет: The original beginning of Locke, then called Lockeport, was in 1912, when three Chinese merchants, two from the nearby town of Vorden and one from Walnut Grove, contracted tradesmen to construct three buildings. Chan Tin Sin built the first building. It was a combination dry goods store and beer saloon. Yuen Lai Sing built a gambling hall. Owyang Wing Cheong built the Lockeport Hotel & Restaurant.

По-настоещему Лок, называемый тогда Локпортом, был основан в 1912 году, когда трое купцов-китайцев, два из близлежащего городка Ворден, а третий из Волнат Гроув, наняли работников, чтоб построить три дома. Ниф-Ниф Чан Тин Син построил первое здание. В нем разместились бакалейная лавка и пивной бар. Юен Лай Синг построил игорный дом. А третий китаец, чье имя я затрудняюсь транскрибировать, выстроил отель с рестораном.

Угадайте, какое из трех зданий стоит до сих пор? Своими глазами я точно видела отель с рестораном, там под катом, кажется, есть пара картинок его деталей. Остальные два, вполне вероятно, тоже сохранились. Китайцы строили качественно. Именно их руками были осушены болота в Дельте, построены дамбы и проложены дороги. В период расцвета в Локе жили до полутора тысяч китайцев, нынче же городок насчитывает 70-80 жителей, большинство из которых белые. Зато в 1970 году Лок получил статус национального исторического памятника.

( Locke )

Из бедного городишка мы направились в богатую усадьбу. Большой красивый светлый дом, похожий на дворец называется Grand Island Mansion. В самом здании проходят свадьбы, юбилеи и прочие сборища (как мы неожиданно выяснили, по выходным там можно просто пообедать, заказав места заранее), а вот по ухоженному парку можно шляться кому попало.



( Что мы и сделали )

Следующая остановка - место, где много воды вина. В здании бывшего сахарного завода 14 (прописью четырнадцать!) виноделен проводят дегустации. Называется непритязательно ( Old Sugar Mill )



Дальше был культурный пруд в парке ( Elk Grove Park )

Пруд мы обошли полностью, да и на берег легли тени от деревьев. это означает, что нам пора ехать куда-нибудь еще встречать закат.

Амиго решил проверить еще одно место Woodbridge Ecological Reserve. Туда тоже на ночь прилетают журавли. И мы даже несколько из них увидали. Правда, как водится, далеко.



( sunset )

По одной ссылке на каждое посещенное место (просто чтоб было):

• Cosumnes River Preserve
  
• Винодельня Six Hands
  
• Locke
  
• Grand Island Mansion
  
• 14 виноделен в Old Sugar Mill
  
• Elk Grove Park
  
• Woodbridge Ecological Reserve