... ни одного своего слова

Второй (и последний) полный день в Джаспере мы провели в местах красивых, но зловредных. Именно так можно перевести французское слово "maligne" в названиях озера, реки и каньона. Реку так назвал бельгийский миссионер-иезуит Пьер-Жан Де Смет, безуспешно пытавшийся преодолеть ее прямо в каньоне по весеннему половодью в 1846 году.

А имя прилипло и к озеру в ледниковой долине, в него река и впадает с юга и вытекает на севере, и к каньону, промытому Зловредной рекой в мягком известняке. Есть еще и одноименные гора и перевал, но там мы не были.

Maligne Canyon

Зловредный каньон - один из многих каньонов, промытых бурными горными речками в известняке Скалистых гор. Особенным его делает река - Maligne River исчезает с поверхности земли 9 милями (14 км) южнее, вытекая из Medicine Lake через систему подземных пещер, и появляется практически у входа в каньон.



Сам каньон весьма живописен, особенно в верхней части, и легкодоступен, отчего и преисполнен туристами.

( Read more... )

А мы садимся в машину и едем дальше. Проезжаем Медицинское озеро без остановки (пара кадров с обочины не считаются) и подъезжаем к самому Maligne Lake. Это длинное (22 км) озеро - самое крупное из ледниковых озер в Скалистых горах и второе в мире. Дорога доходит до его северного конца и практически сразу заканчивается.

Главное туристское развлечение - прогулка на кораблике до острова Духов (Spirid Island) примерно на середине озера. Можно взять напрокат гребную лодку или каяк. Можно немного погулять по берегу, только тропы вдоль озера совсем короткие. У меня было ошибочное представление, что по берегу можно дойти и до острова Духов, - увы, никак.

Зато есть два пеших маршрута, поднимающиеся над озером: Опаловые холмы (покороче, но более крутые) с востока и Лысые холмы с запада. Изначально, мы туда не собирались из-за моего плохого самочувствия. Но доехали до конца дороги, увидели указатель на Bald Hills и внезапно решили сходить, а то совсем непонятно, зачем же мы на озеро приехали.

Лысые холмы над Зловредным озером

Решили мы, впрочем, не совсем внезапно, а после прочтения соответствующих описаний в "Canadian Rockies Trail Guide". Виды с Лысых холмов обещали получше, тропу попроще (хоть и длиннее в полтора раза), да и ехать никуда не надо было. Впоследствии выяснилось, что на Опаловые холмы мы и не смогли бы попасть, тропа была закрыта из-за пасущейся там медведицы-гризли с детенышами.

А вот и один из обещанных видов. Канонический.



Впрочем, чтобы добраться до них, надо пройти каких-то 6км по старой пожарной дороге. Подъем не крутой, но скучный. Холмы становятся лысыми только на самом верху, а вдоль дороги лес, совсем непрозрачный и одинаковый на почти все шесть километров. Последние два из них можно срезать по вполне официальной короткой тропе, только она существенно круче. Повсюду рекомендует по ней спускаться, что мы и сделали на обратном пути.

( Read more... )

Medicine Lake

А теперь осталось только рассказать о Медицинском озере. Начать стоит с названия. Природных объектов со словом "medicine" в Скалистых горах и вокруг немало. Три года назад мы ездили в долину Двух Медицинских Озер (Two Medicine Lakes) и тогда я пыталась выяснить, что бы это могло значить. Все эти названия индейские. Часто связаны с лечебными свойствами грязи или минеральных вод, но не в этот раз. Общеизвестно, что целительство и магия у многих народов тесно связано, вот и "наше" Медицинское озеро правильнее было б назвать волшебным. Индейцев зачаровывали необъяснимые изменения уровня озера: весной и летом место это выглядит самым настоящим озером, осенью вода сильно спадает, а зимой по сухой долине петляет речка, покрытая льдом.

Дело в том, что Medicine Lake - не настоящее озеро, а разлившаяся от тающих льдов Зловредная река. В половодье она заполняет долину, потому как вода не успевает вытекать. Куда стекает вода из озера? - Под землю. Карстовое дно озера содержит многочисленные дыры, ведущую в систему пещер. Большая часть воды собирается в реку 14 километрами ниже, но не только. В 70е годы прошлого века был поставлен эксперимент. Ученые добавили в озеро безобидную краску, просочившуюся в следующие два-три года и в другие реки и озера, в том числе и весьма удаленные, что привело к выводу о значительном размере системы подземных пещер, ныне считающейся одной из крупнейших в мире.

А вот так оно выглядит.

Северный конец озера задет лесным пожаром 2015 года. У самой воды выжили некоторые деревья, но чуть дальше лес выгорел сплошняком.



( Дырявое не совсем озеро )

Ссылки:

• Все достопримечательности и сама дорога к Maligne Lake
  
• Подробное описание зловредного каньона и пешего маршрута вдоль него на сайте trailpeak.com
  
• Еще одно описание на сайте todocanada.ca
  
• Зловредное озеро в вики
  
• Оно же на сайте todocanada.ca, там же список пеших маршрутов и прочих развлечений у озера.
  
• Лысые холмы над Зловредным озером
  
• Описание маршрута с отзывами на сайте TrailPeak
  
• И еще одно описание маршрута.
  
• Medicine Lake в вики
  
• И одна из многих статей о нем.

Все мои фотографии зловредных мест - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-10/

В этот день мы перезжали из национального парка Йохо в национальный парк Джаспер и вели себя как типичные североамериканские автотуристы, перемещаясь на колесах и останавливаясь у каждого столба симпатичного места при дороге.



А мест таких было предостаточно (если честно, мы не у каждого останавливались, далеко не у каждого), потому как ехали мы по одной из самых красивых дорог мира The Icefields Parkway. Это шоссе лежит целиком в национальных парках: южная половина в Банффе (он граничит с Йохо с востока), а северная - в Джаспере. И если северный конец дороги приходит в городок Джаспер, то южный просто отходит от трансканадской магистрали почти сразу же после въезда в Банфф. Болтая, мы умудрились его пропустить, но бдительный сын указал на оплошность. Мы развернулись и едем на север по Дороге Ледников.

( Banff )

Затем мы довольно долго ехали без остановок. Пересекли довольно крупную реку Саскачеван. Там у переправы единственное место, где от дороги ледников можно уехать в сторону (на восток, в прерии). У разъезда кипит жизнь - там можно остановиться на ночь, заправить бензобак, пообедать, купить сувениров. Мы заправляемся мороженым и едем дальше.

А дальше дорога поднимается от реки и приближается к ледникам.



( За рекой )

Ссылки:

• Краткая история Icefields Parkway
  
• Сайт дороги ледников со списками достопримечательностей и пеших маршрутов
  
• Еще один сайт с полезными брошюрами
  
• И третий сайт со слегка иным выбором придорожных достопримечательностей
  
• И четвертый, тоже слегка отличный от предыдущих
  
• Ледник Crawfoot, одноименная гора и озеро Bow Lake
  
• Озеро Пейто и тропа к Bow Summit с наилучшим видом на озеро.
  
• Озера Водяных Птиц и гора имени фараона Хафры
  
• Каньон Мистайя
  
• Саскачеванская переправа
  
• Columbia Icefield и ледник Атабаска
  
• Водопады Санвопта и тропа к нижним водопадам. Верхний и нижние водопады во всемирной базе.
  
• Водопад Атабаска. Он же во всемирной базе водопадов.
  
• Кэмпграунд Wabasso
  

Scarlett O’Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her charm... Маргарет Митчелл

Про Скарлетт О'Хару знают почти все, а про одноименное озеро немногие. Это, с одной стороны, несправедливо, потому как красота озера и его окрестностей совершенна и безусловна, а с другой стороны, прекрасно, потому как попасть к заветному озеру и так весьма непросто.

Место это называют "бриллиантом в короне Скалистых гор" (crown jewel of the rockies). Само озеро О'Хара красиво, но не краше других горных озер, прекрасны его окрестности, по которым проложена система пеших маршрутов (более 50 километров ухоженных троп). Самый длинный из них Альпийская Петля (Alpine Circuit) чуть длиннее двенадцати километров, остальные короче. И каждый из них ведет в красивое место. Просто рай для туристов-пешеходов.

( О добирании до озера О'Хара )

Разобравшись с транспортом, можно приступить к следующей задаче - выбору машрутов. По описанию они один лучше другого. От альпийской петли мы отказались сразу, здраво оценив свои силы и возможности, а вот все остальное нам было вполне по силам.

Мы хотели пройти более-менее длинную тропу (глядя на цифры на карте, кажется, что все можно обойти чуть ли не в один день, но это впечатление обманчиво - километры там хоть и небольшие, но горные, а, значит, и медленные) и разрывались между плато Опабин и петлей вокруг озер Линда и Морнинг Глори.

За плато были многочисленные восторженные описания, а против - состояние тропы. Там еще не полностью сошел снег.

За озерную петлю были немногие весьма хвалебные описания (одно из них из The Canadian Rockies Trail Guide) и фотографии, а также заведомая малолюдность и уже чистые тропы.

Перед посадкой в автобус мы еще побеседовали с рейнджером и выбрали озера с возможной добавкой в виде короткого, но крутого похода к озеру Оиса (Oesa Lake) во второй половине дня. Он сказал, что теоретически таковое возможно, но выразил сомнение, что нам это удастся. Забегая вперед, скажу, что все получилось, но совсем впритык.

В отличии от остальных дневных туристов мы поехали в кэмпграунд, чтобы съэкономить неинтересный кусочек пути между лагерем и конечной остановкой автобуса.

И вот мы уже идем по тропе к озеру Линда.



Прекрасные маршруты вокруг озера О'Хара были созданы (не в одиночку, но в основном) двумя людьми - итальянцем-эмигрантом Лоуренсом Грасси (Lawrence Grassi), работавшим горняком и гидом-альпинистом в Канаде, и профессором-ботаником из Чикаго Томми Линком (George K. K. (Tommy) Link), который впервые попал в эти места в 1928 году и возвращался год за годом в течении 50 лет, а в 1949 году основал Lake O’Hara Trails Club - организацию, поддерживающую тропы в порядке и прокладывающие новые в сотрудничестве с Parks Canada.

( Morning Glory circuit )

К Le Relais мы подошли в самое жаркое время дня. Подкрепились кофе и мороженым и решили, что успеем сходить к озеру Оиса (Lake Oesa) и вернуться к последнему автобусу в 6:30.

Вот оно озеро, чье название означает "лед" на языке местных индейцев (интересно каких именно?)



Пишут, что большую часть года оно замерзшее. Когда мы там были, лед лежал на дальней стороне озера под северной стеной горы.

И хоть само озеро радует глаз, еще более впечатляет тропа и открывающиеся с нее виды. ( Read more... ) Я очень хочу вернуться к озеру О'Хара осенью и попасть на плато Опабин. Надеюсь, что удастся.

Ссылки:

• Общая страница озера О'Хара на сайте национального парка Йохо
  
• Пешие маршруты в окрестностях озера на сайте парка
  
• Несколько маршрутов на сайте Lake O'Hara Trails Club
  
• Описание маршрута к озерам Линда и Морнинг Глори
  
• Тропа к озеру Оиса
  
• Еще одно описание этого маршрута
  
• Несколько замечательных фотоотчетов о плато Опабин, куда мы не попали, но очень хочется вернуться когда-нибудь осенью: раз (практические соображения и планирование), два (очень дождливый день), три и четыре (две части фото-прогулки в хорошую погоду под названием "Чесать, где чешется").
  
• Еще один хороший фото-отчет (Linda - Morning Glory Circuit + Alpine Circuit)

Все мои фотографии 6 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-06

Три года назад мы отправились в большую поездку по Скалистым горам - наполовину в Штатах, наполовину в Канаде. Почему именно туда? Пытались сбежать от жары. Последние одиннадцать четырнадцать лет мы живем в субтропическом климате. И не просто в субтропическом, а во влажном субтропическом. Можно сказать, что месяца четыре мы живем в русской бане. Нет-нет, плюсы тоже имеются. У нас прекрасная весна. А осень еще лучше. Но вот лето... Любил бы я тебя... но издалека. Вот и уезжаем мы в июле-августе куда попрохладнее. Если не лететь за океан, то остаются побережья обоих океанов в северной части континентальных Штатов, соседняя Канада; неизведанная Аляска и, как мы надеялись север Скалистых гор. В прошлом году Четыре года назад, после нашего семейного путешествия в Калифорнию и Орегон Игорь полетел в Канаду на конференцию и проехал там по дороге, чье название прохладнее бутылки пива в погожий день. Вслушайтесь: Icefields Parkway - звон ледышек в стакане, а означает всего-навсего Шоссе ледяных полей.

К сожалению, тогда нам пришлось менять планы прямо посередине путешествия, на весь Северо-Запад, включая Скалистые горы, наполз стоячий антициклон с температурой под 30 даже ночью, и еще выше днем. И вместо Канады мы рванули на излюбленный Олимпийский полуостров.

А несбывшиеся планы остались и манили. Этим летом удавалось выкроить всего неделю, а это значит, что поездка должна быть компактной. В разговорах снова всплыли канадские горы и ледники. Лететь надо было в Калгари и, выяснилось, что если покупать билеты достаточно заранее, то есть в марте (а в феврале еще лучше было б!), то они вполне дешевы. Правда, с пересадками. Зато всего с одной и недлинной в каждую сторону.

Начинанья, взнесшиеся мощно, мы урезали до всего двух национальных парков Йохо и Джаспера. Получилось три дня в Йохо (в один из них мне удалось зарезервировать автобус на озеро О'Хара - об этом будет отдельно); потом день ехать по Шоссе ледяных полей, останавливаясь у всех придорожных достопримечательностей; два полных дня в Джаспере и обратно по Icefields Parkway, на этот раз останавливаясь всего пару раз для пеших прогулок - от шоссе отходит немало маршрутов на любой вкус.

План, как и в прошлый раз, был неплох. И мы его даже осуществили. Только вот с погодой опять не повезло, то есть не то, что бы совсем не повезло, но... Над Скалистыми горами снова встал антициклон, жара, правда, обещала быть не столь суровой, как три года назад, - ночью обещали комфортную температуру. А днем? - Днем стоило держаться поближе к ледникам.

С другой стороны, регулярные отчеты о состоянии троп в парках не радовали. Зима в этом году была многоснежная, а весна на редкость поздняя. Поэтому на многих маршрутах обещали грязи и хляби, смытые мосты, поваленные деревья и лавинные осыпи, да и просто-напросто прошлогодний снег. Нет, все это не на многокилометровых и малопосещаемых путях через высокие перевалы, а на самых обычных не особо длинных тропах средней сложности, по которым мы собирались гулять.

Деваться было некуда. И вот мы садимся в самолет и летим... в Хьюстон. Такие билеты нам достались, по катетам. Обратный полет через Торонто занял примерно столько же времени.



( Облака над Техасом )

В Калгари мы прилетели в четыре часа пополудни. Прокатная контора, несколько магазинов, и мы выезжаем на Трансканадскую магистраль. Прямо по курсу национальный парк Йохо.



Говорят, что название его - это возглас восторга на языке индейцев Кри. Не знаю как насчет индейцев, но туристам он нравится. Самый маленький из канадских национальных парков в Скалистых горах, он в теории должен быть и самым малолюдным. Но, увы, не в середине лета.

( Всякое техническое и еще несколько картинок )

Все фоотграфии 4 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-04/

...а когда нахлынет следующая волна, ты уже в безопасности. Потом борешься с ветром, здесь, смотри, вдоль перил... открываешь дверь, она тяжелая. Вот, теперь она снова захлопывается. И ты в маяке. И как бы издалека сквозь толстые стены слышишь шум моря. За стенами вокруг грохочет море, а лодка уже далеко отсюда. - А мы тоже там, внутри маяка? - спросил Муми-тролль. - Естественно, - ответил папа. - Вы здесь наверху, в башне. Посмотри - в каждом окне - настоящее стекло. На самом же верху - сам маяк. Он горит и красным, и зеленым, и белым и мигает через равные промежутки времени всю ночь напролет, так что лодки и суда знают, куда им плыть.* Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос - могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной. - Здесь одиноко, но, я надеюсь, ты уже свыкся?**

Как нетрудно заметить, мы с младшим сыном читаем муми-троллей. Причем всех подряд. И дошли до нежной и грустной (и не очень-то детской) книжки "Папа и море". А еще мы собираемся в очередную поездку, и посему по уши в хлопотах, списках и желании наконец-то выспаться. Все это - и не спрашивайте, каким именно образом! - заставляет меня написать о старом путешествии по Атлантическим провинциям Канады.

Ездили мы туда практически четыре года тому назад, а писать об этой поездке я бросила почти три года назад, остановившись перед Ньюфаундлендской частью.

Итак, после веселого исторического Луи(с)бурга мы отправились в потовый город Сидней (нет, не в Новом Южном Уэльсе, а в Новой Шотландии), откуда отходят паромы на Ньюфаундленд.

( Дорожное )

Утро же оказалось солнечным и ярким. Я прихватила чашку кофе и вышла из дома.



Потом прошла по тропинке в сторону самого маяка.

( А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине.** )

Какая скудная здесь земля! И как много камней! Кучи камней повсюду!Нелегко будет разбить здесь сад, да, нелегко!*

Первая большая остановка на Ньюфаундленде - национальный парк Грос Морн (Gros Morne). А первая остановка внутри парка - плато Tablelands (Столовые земли). Это место считается одной из основных достопримечательностей всего острова. Почему? - Здесь никогда не было земной коры, плато состоит из перидотита (он в свою очередь состоит в основном из оливина) - застывшей магмы. На нем практически ничего не растет и, соответственно, на плато нет и животных. Многие называют этот пейзаж марсианским.



( Подумать только: там, внизу, все еще 300000 год до нашей эры!** )

* - Туве Янссон "Папа и море" (пер. Л.Брауде и Н.Беляковой)
** - Рэй Брэдбери "Ревун" (пер. А.Оганяна)

Ссылки (англ.)

• Паромная компания Marine Atlantic
  
• Маяк Cape Anguille
  
• Cape Anguille Inn и отзывы на TripAdvisor'e.
  
• Национальный парк Gros Morne является одним из центров всемирного наследия ЮНЕСКО.
  
• Карта парка.
  
• Плато Tablelands, оно же на сайте необычных мест Atlas Obscure.
  
• Тектоническая история Gros Morne.
  
• Наш первый кэмпграунд - Форелевая река (Trout River).
  

Все мои немногочисленные картинки этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2011-07/2011-07-21

- Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. - Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки, До Синей горы, моя радость, до Синей горы.

И вот настала пора уезжать из Парка Ледников. Заканчивалась американская часть нашего путешествия, вечером 10 июля нас ждала гостиница в канадском городке Radium Hot Springs, а до нее предстояли часов шесть дороги.

Дорога по имени Chief Mountain Highway соединяет американский Glacier NP с канадским Waterton Lakes NP (эти заповедники плавно переходят один в другой на границе стран, существуют несколько многодневных пеших маршрутов из одного в другой) и названа в честь одноименной горы. Вот она синяя Вождь-гора (Chief Mountain) встает над прерией.



Ее мы проехали мимо, а вот в Waterton Lakes я уговорила Игоря незапланированно заехать - времени у нас вроде как хватало, а пропускать целый заповедник, проезжая рядом?! В результате мы направились в каньон красных скал - там ручей бежит по киноварным камням, а совсем рядом есть водопад Blakiston Falls.

Туда ведет живописая дорога Red Rock Canyon Parkway. В начале своем она идет по открытой прерии. Нам ужасно повезло. Прерии цвели - в обе стороны до подножия гор колыхалось (извините за штампы) море люпинов, герани, корипосиса, неизвестных мне белых цветов... К сожалению, фотографии не передают даже визуальной части впечатлений - все более плоско и менее ярко, чем на самом деле.

( Цветок душистых прерий )

Затем холмы вдоль дороги, стали повыше, покрылись лесом. И вот асфальт закончился. Мы сначала пробежались к водопадам, но рекомендовать эту тропу не хочится - она скучная и чересчур цивилизованная (т.е. утоптана до твердости бетона). Сам весьма полноводный водопад можно осмотреть издалека с разноуровневых наблюдательных площадок.

А вот красный каньон, несмотря на асфальтированные дорожки в его нижней части и безмерное количество народа, нам все равно понравился.



( вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки )

Красный участок каньона невелик, и уже через пару часов мы покинули Waterton Lakes NP (там несомненно есть чем заняться и на более долгое время, но у нас его не было). На обратном пути у дороги мы увидели очередного (и последнего в эту поездку) медведя, на этот раз черного. Он спокойно пасся в цветах, но Игорь опять же не решился остановиться для фотографирования.

Мы пересекли южную часть Альберты и въехали в Британскую Колумбию уже после полудня. Нашей следущей целью был законсервированно-востановленный исторический городок Форт Стил (Fort Steele Heritage Town). Мы неоднократно бывали и в городах-музеях под открытым небом (канадский же Луи(с)бург, вирджинский колониальный Вильямсбург) и в заброшенных городах-призраках (Боди в Калифорнии, Шанико в Орегоне, Риолит в Неваде). Я такие места люблю нежно. Поэтому, когда незадолго до нашей поездки, я встретила описание Форта Стил в журнале nadia_usa, ехавший примерно нашим маршрутом, но в обратном направлении, он немедленно был добавлен в список.

И вот в три часа пополудни (к сожалению исторический город открыт только до 5 часов, поэтому особенного выбора у нас не было), под безжалостно палящим солнцем мы входим в белое здание.



( Провалиться в прошлое на полтора века )

К закату мы оказались в заказанной унылой гостинице в Radium Hot Spring, слишком усталые, чтобы идти в ресторан. Подключились к сети и выяснили страшное. Но об этом в следующий раз. А пока

Ссылки:

• Вождь-гора
  
• Waterton Lakes NP на сайте Parks Canada
  
• Он же на сайте enjoyyourparks.com
  
• Red Rock Canyon parkway
  
• Исторический Форт Стил - официальный сайт
  
• Он же в вики

и все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2014-07/2014-07-10

На восточном берегу острова Кейп-Бретон нет почти ничего. В крупнейшем населенном пункте (назвать его городом тяжело) Луи(с)бурге живет всего 1265 человек, зато рядом с ним расположен исторический парк Луисбургская крепость. Изначально мы не особо туда собирались, но внезапно решили, что у нас есть целый день и надо бы посмотреть.

Первым делом озаботились жильем. ( Read more... )

А потом мы пошли гулять на маяк (ехать в крепость вечером не было никакого смысла). Маяк прятался в тумане. ( Вот так: )

Под конец прогулки мы даже увидели сам город сквозь люпины и сгущающиеся сумерки.


Солнечным утром нас ждала крепость


В XVIII веке Луисбург был столицей французской колонии Île Royale (единственного места в Северной Америке, где Франция имела прямой выход в Атлантический океан). Крепость строили 28 лет и потратили на строительство 30 миллионов ливров. Людовик XV пошутил, что за такие деньги шпили Луисбурга должны быть видны из Версаля. Вокруг крепости вырос процветающий город. Порт Луисбурга был третьим на всем континенте, уступая только Бостону и Филадельфии. К середине века там насчитывалось более четырех тысяч жителей.

Но начались англо-французские колониальные войны. Луисбург пал дважды. Первый раз англичане захватили его в 1745 году, но в 1748 году вернули его Франции взамен на уступки в Нидерландах и Индии. Вторая осада Луисбурга в 1758 году снова отдала его в руки Англии, которая использовала порт как базу для осады Квебека. В 1760 году английские инженеры полностью снесли крепость с лица земли.

В 1961 году канадцы начали восстановливать крепость такой, каковой она была во времена расцвета, в конце 1740-х годов. И вот как это выглядит сейчас (около четверти оригинального Луисбурга).

( 250 лет тому назад )

Если вдруг вас занесет на Кейп-Бретон, настоятельно рекомендую доехать до Луисбурга ради неподдельной, хоть и восстановленной, истории и ради вот таких лиц:



Фотографии Луисбургского маяка и окрестностей - 19 июля
И гораздо больше фотографий из крепости - 20 июля

Канадская провинция Новая Шотландия состоит из одноименного полуострова, соединенного с материком узким перешейком, и острова Кейп-Бретон, соединенного с полуостровом широким мостом. В северо-западной части полуострова расположен национальный парк Cape Breton Highlands, где мы провели несколько дней.

Но сначала немного истории, географии, языкознания и черт знает чего еще. Несмотря на то, что википедия утверждает, что подавляющее большинство жителей острова англоязычны, там сосуществуют несколько языков и довольно экзотических культур. Так вокруг городка Cheticamp, где расположен западный въезд в национальный парк, живут франкоязычные акадцы со своей кухней и традицией, чуть южнее расположен кельтский (шотландско-ирландский) анклав, где используется гэльский язык - есть школы и колледж с обучением на гэльском, расположена единственная в Северной Америке single-malt whisky distillery Glenora, а наиболее известно западное побережье Кейп-Бретона особой скрипичной музыкой, завезенной шотландскими эмигрантами в XIX веке во время зачисток Шотландского высокогорья.

К сожалению, культурное наследие - практически единственное богатство острова. Кейп-Бретон - бедный и депрессивный регион, теряюший население год от года. После строительства моста, соединившего его с полуостровом Новая Шотландия, правильство Канады решило поднимать экономику острова с помощью туризма и создания соотвествущей инфраструктуры. На северо-восточном берегу реконструировали французский город-форт Луисбург (про него будет отдельно), а на западном создали национальный парк и проложили дорогу Gabot Trail с красивыми видами.


деревня Margaree на границе кельтской и акадской областей

Под катом еще картинки и немного слов
( о национальном парке )

( о вискокурне Glenora )

( об акадской кухне и обычае Mi-Carême )

Все фотографии западного берега Кейп-Бретона за два дня. 16 июля 2011 и 17 июля 2011

Mahone Bay - маленький городок на берегу одноименного залива. Основан теми же самыми, выходцами из Германии, что и Луненберг, в 1754 году. Наиболее известен город своими тремя церквями - лютеранской, англиканской и объединенной - на берегу залива.



Ангел-индеец в англиканской церкви

( еще немного церквей )

Сам Mahone Bay - яркий и легкомысленный (особенно летом). Магазины, галереи и рестораны выкрашены в разные цвета, а разные цветы растут вокруг и около.



( еще цветов и цветов )

Из Любека мы поехали в Канаду, где ночевали и запасались провизией в довольно большом, но не особо интересном городе Монктоне. Среди достопримечательностей Монктона имеются: ( раз, два, три )

Больше мне сказать про Монктон нечего, да и фотографий оттуда нет.

Поехали мы оттуда в Новую Шотландию, где на берегу Атлантического моря в парке Ovens нас ждало палаточное место. Парк этот - место совершенно замечательное. Имя свое он получил от морских пещер, которые почему-то называются печами (ovens).



В 1861 году в тех местах случилась золотая лихорадка. Рядом с пещерами возник городок золотоискателей с тысячью жителей, банком, отелями и магазинами. Но тогдашние владельцы земли, известные судовладельцы Кунарды, погрузили на корабли и вывезли в Англию весь песок с пляжа, где из него извлекли золото промышленным способом, а городок захирел. Фотографии и реликвии тех лет можно посмотреть в музее парка, а для развлечения можно самым помыть золото историческим способом.

Знаете ли вы, что мытье золота является спортом, а чемпионат мира проходит здесь у нас в горах северной Джорджии каждый апрель с 1988 года?

Нынешние хозяева морских пещер и земли вокруг семья Ча'пин (Chapin). Семья большая и весьма известная. Они музыканты. Самый знаменитый из них - фолк-рок певец Гарри Чапин. Известными музыкантами были и его отец, и братья Том и Стив, есть еще и группа "сестры Чапин", в которой поют его дочь Джен и две племянницы...

В августе в парке проходит большой концерт, но и в другое время в маленьком ресторанчике на берегу по вечерам звучит живая музыка. И что-то напевает человек по фамилии Чапин.

Кстати о ресторанчике. Еда там простая, но вкусная. И что поразило моего мужа - там заваривают настоящий чай, рассыпной в чайнике, а не пакетик в кружке.

( Еще фотографии берега и пещер )

Запись с большого концерта семьи Чапин в 2009 году