squirella: (Default)
Изначально, то есть еще дома, мы собирались посвятить последний день в Йохо походу на Iceline Trail. Этот высокий маршрут по-над долинами рек Yoho и Little Yoho хвалят абсолютно везде и считают наилучшим не только в парке (интересно, берется ли в расчет заповедное озеро О'Хара?), но чуть ли не во всех канадских Скалистых горах.

А вот если б я внимательно читала славословия, то, может, и заметила б упомянутое очень мимоходом и лишь в одном из мест: Trails are mostly snow-free from mid- or late July through September and sometimes into October (то есть тропы освобождаются от снега с середины или конца июля).

В начале ж месяца, да еще после многоснежной зимы и поздней весны... Ну вы поняли. Рейнджеры сильно не советовали, да и у нас особого желания идти по снегу не было.

В результате использовали запасной вариант - Twin Falls Trail. Этот маршрут длинный и одновременно совсем несложный. На одном из сайтов, он называется "легким". Подозреваю, впрочем, что легка только первая половина до Смеющихся водопадов.

Он входит в десятку лучших маршрутов парка. Отзывы на него вполне благосклонные. По пути встречаются всякие мелкие достопримечательности. Но я бы его рекомендовать не стала. Разве только для любителей медитации. Большая часть пути идет вдоль самой речки Йохо, которая мало отличается от себя самой почти на всех 8км (5 милях) в одну сторону.

Но, впрочем, смотрите сами.



ExpandRead more... )

Несколько ссылок про Iceline Trail, куда мы не сходили:

Ссылки про Twin Falls и прочие водопады:

И ссылки про избушку у водопада и ее хозяйку Фрэн Драммонд:
squirella: (Default)
Scarlett O’Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her charm...

Маргарет Митчелл


Про Скарлетт О'Хару знают почти все, а про одноименное озеро немногие. Это, с одной стороны, несправедливо, потому как красота озера и его окрестностей совершенна и безусловна, а с другой стороны, прекрасно, потому как попасть к заветному озеру и так весьма непросто.

Место это называют "бриллиантом в короне Скалистых гор" (crown jewel of the rockies). Само озеро О'Хара красиво, но не краше других горных озер, прекрасны его окрестности, по которым проложена система пеших маршрутов (более 50 километров ухоженных троп). Самый длинный из них Альпийская Петля (Alpine Circuit) чуть длиннее двенадцати километров, остальные короче. И каждый из них ведет в красивое место. Просто рай для туристов-пешеходов.

ExpandО добирании до озера О'Хара )

Разобравшись с транспортом, можно приступить к следующей задаче - выбору машрутов. По описанию они один лучше другого. От альпийской петли мы отказались сразу, здраво оценив свои силы и возможности, а вот все остальное нам было вполне по силам.

Мы хотели пройти более-менее длинную тропу (глядя на цифры на карте, кажется, что все можно обойти чуть ли не в один день, но это впечатление обманчиво - километры там хоть и небольшие, но горные, а, значит, и медленные) и разрывались между плато Опабин и петлей вокруг озер Линда и Морнинг Глори.

За плато были многочисленные восторженные описания, а против - состояние тропы. Там еще не полностью сошел снег.

За озерную петлю были немногие весьма хвалебные описания (одно из них из The Canadian Rockies Trail Guide) и фотографии, а также заведомая малолюдность и уже чистые тропы.

Перед посадкой в автобус мы еще побеседовали с рейнджером и выбрали озера с возможной добавкой в виде короткого, но крутого похода к озеру Оиса (Oesa Lake) во второй половине дня. Он сказал, что теоретически таковое возможно, но выразил сомнение, что нам это удастся. Забегая вперед, скажу, что все получилось, но совсем впритык.

В отличии от остальных дневных туристов мы поехали в кэмпграунд, чтобы съэкономить неинтересный кусочек пути между лагерем и конечной остановкой автобуса.

И вот мы уже идем по тропе к озеру Линда.



Прекрасные маршруты вокруг озера О'Хара были созданы (не в одиночку, но в основном) двумя людьми - итальянцем-эмигрантом Лоуренсом Грасси (Lawrence Grassi), работавшим горняком и гидом-альпинистом в Канаде, и профессором-ботаником из Чикаго Томми Линком (George K. K. (Tommy) Link), который впервые попал в эти места в 1928 году и возвращался год за годом в течении 50 лет, а в 1949 году основал Lake O’Hara Trails Club - организацию, поддерживающую тропы в порядке и прокладывающие новые в сотрудничестве с Parks Canada.

ExpandMorning Glory circuit )

К Le Relais мы подошли в самое жаркое время дня. Подкрепились кофе и мороженым и решили, что успеем сходить к озеру Оиса (Lake Oesa) и вернуться к последнему автобусу в 6:30.

Вот оно озеро, чье название означает "лед" на языке местных индейцев (интересно каких именно?)



Пишут, что большую часть года оно замерзшее. Когда мы там были, лед лежал на дальней стороне озера под северной стеной горы.

И хоть само озеро радует глаз, еще более впечатляет тропа и открывающиеся с нее виды. ExpandRead more... ) Я очень хочу вернуться к озеру О'Хара осенью и попасть на плато Опабин. Надеюсь, что удастся.

Ссылки:

Все мои фотографии 6 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-06
squirella: (Default)



Далеко в этот день мы ходить не собирались, акклиматизация там и прочая бессоница. Поэтому выбирали из коротких маршрутов. И если первое место было выбрано изначально - картинки огромных каменых грибов, торчавших из густого ельника, привлекли мое внимание еще три года назад, то насчет остального было непонятно. Национальные парки вывешивают на сети и регулярно обновляют отчеты о текущем состоянии троп. Хороших или хотя бы удовлетворительных в начале июля было мало, да и большинство из них совсем неинтересные.



Впрочем и о тропе к худу было (и до сих пор так и есть) сказано: плохо - нет моста(ов), переходить ручьи вброд с осторожностью. Прочли мы это еще дома и захватили одну на всех пару водяных кроссовок для форсирования ручьев. Согласно карте переходить надо было лишь ручей Hoodoo Creek и всего однажды.

А так как ночевали мы как раз на том самом ручье, то с худу и начали. Решили дойдем до переправы, а там определимся.

ExpandHoodoos )

Пока мы решали бытовые проблемы, день перевалил за середину. До водопадов Вапта ехать было далековато, решили посмотреть на хвалимое Изумрудное озеро. По пути заехали в информационный центр, там нам посоветовали добавить к озеру и одноименный бассейн, а вот от более интересного озера Гамильтон отговорили.

Именно с Изумрудного озера и его окрестностей начиналась туристическая история Йохо. И сейчас там людей слишком много. Прямо до озера ведет асфальтированная дорога, на берегу стоит большая гостиница Emerald Lake Lodge, хвалят и ресторанчик с видами Cilantro on the Lake.

Но нам-то надо совсем другое!



Чтобы попасть на тропу к Emerald Basin, надо обойти озеро почти что наполовину против часовой стрелки.

Expandв та-та-та изумрудный идем дорогой трудной )

Ссылки:

Все фотографии 5 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-05/
squirella: (Default)



Три года назад мы отправились в большую поездку по Скалистым горам - наполовину в Штатах, наполовину в Канаде. Почему именно туда? Пытались сбежать от жары. Последние одиннадцать четырнадцать лет мы живем в субтропическом климате. И не просто в субтропическом, а во влажном субтропическом. Можно сказать, что месяца четыре мы живем в русской бане. Нет-нет, плюсы тоже имеются. У нас прекрасная весна. А осень еще лучше. Но вот лето... Любил бы я тебя... но издалека. Вот и уезжаем мы в июле-августе куда попрохладнее. Если не лететь за океан, то остаются побережья обоих океанов в северной части континентальных Штатов, соседняя Канада; неизведанная Аляска и, как мы надеялись север Скалистых гор. В прошлом году Четыре года назад, после нашего семейного путешествия в Калифорнию и Орегон Игорь полетел в Канаду на конференцию и проехал там по дороге, чье название прохладнее бутылки пива в погожий день. Вслушайтесь: Icefields Parkway - звон ледышек в стакане, а означает всего-навсего Шоссе ледяных полей.

К сожалению, тогда нам пришлось менять планы прямо посередине путешествия, на весь Северо-Запад, включая Скалистые горы, наполз стоячий антициклон с температурой под 30 даже ночью, и еще выше днем. И вместо Канады мы рванули на излюбленный Олимпийский полуостров.

А несбывшиеся планы остались и манили. Этим летом удавалось выкроить всего неделю, а это значит, что поездка должна быть компактной. В разговорах снова всплыли канадские горы и ледники. Лететь надо было в Калгари и, выяснилось, что если покупать билеты достаточно заранее, то есть в марте (а в феврале еще лучше было б!), то они вполне дешевы. Правда, с пересадками. Зато всего с одной и недлинной в каждую сторону.

Начинанья, взнесшиеся мощно, мы урезали до всего двух национальных парков Йохо и Джаспера. Получилось три дня в Йохо (в один из них мне удалось зарезервировать автобус на озеро О'Хара - об этом будет отдельно); потом день ехать по Шоссе ледяных полей, останавливаясь у всех придорожных достопримечательностей; два полных дня в Джаспере и обратно по Icefields Parkway, на этот раз останавливаясь всего пару раз для пеших прогулок - от шоссе отходит немало маршрутов на любой вкус.

План, как и в прошлый раз, был неплох. И мы его даже осуществили. Только вот с погодой опять не повезло, то есть не то, что бы совсем не повезло, но... Над Скалистыми горами снова встал антициклон, жара, правда, обещала быть не столь суровой, как три года назад, - ночью обещали комфортную температуру. А днем? - Днем стоило держаться поближе к ледникам.

С другой стороны, регулярные отчеты о состоянии троп в парках не радовали. Зима в этом году была многоснежная, а весна на редкость поздняя. Поэтому на многих маршрутах обещали грязи и хляби, смытые мосты, поваленные деревья и лавинные осыпи, да и просто-напросто прошлогодний снег. Нет, все это не на многокилометровых и малопосещаемых путях через высокие перевалы, а на самых обычных не особо длинных тропах средней сложности, по которым мы собирались гулять.

Деваться было некуда. И вот мы садимся в самолет и летим... в Хьюстон. Такие билеты нам достались, по катетам. Обратный полет через Торонто занял примерно столько же времени.



ExpandОблака над Техасом )

В Калгари мы прилетели в четыре часа пополудни. Прокатная контора, несколько магазинов, и мы выезжаем на Трансканадскую магистраль. Прямо по курсу национальный парк Йохо.



Говорят, что название его - это возглас восторга на языке индейцев Кри. Не знаю как насчет индейцев, но туристам он нравится. Самый маленький из канадских национальных парков в Скалистых горах, он в теории должен быть и самым малолюдным. Но, увы, не в середине лета.

ExpandВсякое техническое и еще несколько картинок )

Все фоотграфии 4 июля - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-04/
squirella: (Default)

Хоть немного еще постою на краю



Собственно говоря, и половины дня у нас не было. Пара-тройка часов с утра, а потом пилить до аэропорта в Денвере. Вроде и расстояния не особо велики, а ехать часов шесть.



ExpandНемного картинок северного края Черного Каньона )

Хорошая поездка получилась. Недлинная, но интенсивная.

Все утренние фотографии из Черного Каньона реки Ганнисон - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-26/
squirella: (Default)
У нас оставался один полный день и еще небольшой кусочек. Можно было продолжать ходить по горам в окрестностях Crested Butte. Но... Возникло ощущение, что Обрывистый хребет дал нам все самое лучшее - виды с вершины и постоянно меняющийся ковер цветов под ногами, синее Зеленое озеро и зеленое Синее озеро, даже остатки снега и небольшие безымянные водопады.

И мы решили доехать до "запасного" места - Черного Каньона Ганнисона. На южном его крае мы побывали в 2010 году, а сейчас было относительно близко до северного, менее доступного, и, соответственно, куда менее людного.

Ну, и по традиции мы решились на рывок. Двести миль для бешеной собаки - не расстояние. Заодно хотелось посмотреть что там, на перевале Kebler Pass, раз мы почти что у него останавливались.

По пути мы сходили на недлинный и нетяжелый, но приятный марштут к перевалу Beckwith Pass



ExpandКакое все зеленое )

Что такое Черный Каньон? - Это глубокий и весьма при этом узкий каньон, прорытый рекой Ганнисон сквозь твердые древние магматические горные породы (гнейс, сланец, гранит). Название свое получил из-за того, что на дно каньона попадает очень мало дневного света - есть места, где чуть больше получаса в день.

Индейцы обходили его из суеверия, а европейские первопроходцы из-за трудности форсирования. Благо, что каньон не особо длинен - 48 миль (77км), из них 12 миль (19 км) находятся внутри одноименного национального парка. Парк был образован в 1999 году, а до этого числился национальным монументом.

Как и всякий каньон имеет два берега. Народ в основном посещает южный, открытый круглогодично, и дорога туда ведет асфальтированная, и добираться быстрее.

На северный же край ведет очень приличная гравийная дорога, там есть и небольшой информационный центр, и кемпграунд, где мы без хлопот нашли место и поставили палатку уже под вечер.

Вдоль обоих краев идут автомобильные дороги с обзорными точками на них. Есть несколько (очень мало) пеших маршрутов поверху. Настоящие туристы спускаются внутрь ущелья по неухоженным горным тропам, поросшим ядовитым плющом. Самые же крутые сплавляются на байдарках по бурной реке Ганнисона или занимаются скалолазанием

Нас же интересовали обзорные красоты и недлинный маршрут к Exclamation Point - месту на изгибе каньона, очень хвалимому в "Photographing the Southwest".



ExpandНа севере диком )

Ссылки:

Все мои фотографии 25 июля - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-25/
squirella: (Default)



Весь предыдущий день занял пеший поход на Обрывистый хребет, а сегодня мы решили изучить окрестности Crested Butte, проехав по круговому автомаршруту Gothic-Shofield-Slate River (о нем я прочла все в той же культовой книге "Photographing the Southwest. Vol.3") и останавливаясь для коротких прогулок там и сям.

Как рекомендовано, мы ехали против часовой стрелки, выехав из самого Crested Butte на север по дороге FS317. Она идет вдоль Восточной реки (East River), проходит через Готический поселок под одноименной горой и поднимается на перевал Shofield Pass, у которого теряет асфальтовое покрытие.

Затем надо свернуть на другую грунтовку номер 834 и через Райский водораздел (Paradise Divide) спуститься в долину Сланцевой реки (Slate River) и вернуться в город.

Абориген в информационном центре сказал, что он проезжал этот маршрут и на обычном легковом автомобиле, нам же местами было страшновато в прокатном "внедорожнике" - ничего особого, просто узкая каменистая и средне-разбитая дорога над высоким обрывом при редком встречном движении.



С прогулками вышло не очень удачно. Но давайте по порядку. ExpandГотическая часть )

Дорога же номер 317 продолжается за перевал и в конце концов приходит к знаменитой мельнице Crystal Mill, где мы тоже побывали прошлой осенью. Но проходима она весьма относительно (а вот тут пишут, что вовсе непроходима), а мы сворачиваем на дорогу 834 к Райскому водоразделу.



На водоразделе мы остановились, потому как собрались пройти по тропе в сторону перевала Yule Pass столько, сколько захочется, обозревая окрестные дивные виды. В книге писали, что тропа идет по старой горняцкой дороге, соответственно, довольно полога.

ExpandИ вот, что из этого вышло )

Вернулись в лагерь, а что дальше делать - непонятно. Не находились еще. Пошли к смотрителю порасспрашивать, куда бы здесь еще можно сходить. Он нам посоветовал проехать дальше к перевалу Kebler Pass, а там от следующего кэмпграунда Lost Lake сходить на Петлю Трех Озер (Three Lakes Trail). Маршрут короткий, совсем несложный, но отличается от того, что мы уже видели.

Так мы и сделали.



ExpandПетля трех озер )

Ссылки:

Все мои фотографии 24 июля - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-24
squirella: (Default)
"And can the physician make sick men well,
And can the magician a fortune divine
Without lily, germander, and sops in wine?
With sweet-brier,
And bon-fire,
And strawberry-wire,
And columbine.


А может ли доктор вылечить больного?
А может ли волшебник сказать, какая ждет нас судьба
Без лилий, дубровника и горячего вина?
Только с помощью розы-эглантерии,
И костра,
И земляники,
И водосбора.


Hope Mirrlees "Lud-in-the-Mist"


День пятый. В полном расцвете



Настало время и для лучшего дня всего путешествия. Можно приврать и заявить, что все было специально запланировано, чтоб отметить день рождения моего мужа Игоря. Но зачем же обманывать? Оно просто так вышло. И уже не в первый раз. Вот, например, за год до этого. С помощью замечательного расписания нашего школьного округа и мне уже дважды удалось встретить день рождения в диких и красивых местах. Но это я отвлекаюсь. Не обо мне сейчас речь.

А рассказывать я буду о прекрасном пешем маршруте на Обрывистом хребте (Scarp Ridge), который начинается почти что от кемпграунда Lake Irwin, куда мы приехали прошлым вечером.



И начну с похвалы лагерю и его хозяевам. ExpandRead more... )

Маршрут, на котрый мы пошли, называется Scarp Ridge, то есть Обрывистый Хребет, а вплоть до написания этого поста я считала, что хребет назван по имени человека с фамилией Скарп. Его хвалят абсолютно все. Вот, например, что пишут на сайте Crested Butte Hiking Guide:

Of all the trails in the Crested Butte area, this one makes me want to bust out singing “the hills are alive with the sound of music” more than any other. Largely above treeline and with stunning views off all the surrounding Elk Mountains, this one should be on the top of your list.

Из всех маршрутов в окрестностях Crested Butte именно на этом хочется запеть во все горло "the hills are alive with the sound of music" - арию Марии из классического фильма "Звуки музыки". Тропа идет в основном выше уровня леса, и виды окружающих Оленьих гор потрясают. Вы опязательно должны пройти этот маршрут.

Начинается он немного выше нашего кэмпграунда от заброшенного отеля "Lake Irwin Lodge", куда ведет преизрядно разбитая грунтовка. Пешком идти недалеко, но в гору и по открытому месту.

Тропинка сразу идет довольно круто вверх и выходит на цветущие луга.



ExpandПодъем на Обрывистый хребет )

И мы принимаем решение спуститься западной тропой. Про нее мы что-то читали, да еще увидели небольшую группу людей, идущих по узкой, но заметной тропке вдоль хребта к нам навстречу.



Эта картинка уже более-менее снизу. ExpandНо мы-то еще были наверху. )

Да, а маршрут Scarp Ridge я очень рекомендую. Среди нас он входит в тройку лучших.

Немного ссылок:

Довольно много моих фотографий 23 июля 2016 года - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-23/
squirella: (Default)



День четвертый. Переездный



Настало время уезжать из Rocky Mountain NP. И, надо сказать, нам вполне хватило трех дней в парке - мы сделали все, что хотели: посмотрели на горные озера и альпийскую тундру, проехали живописную грунтовку Old Fall River road, сходили на "обязательный" маршрут к Chasm Lake и "открыли" куда более приятный для нас маршрут к Gem Lake. При этом мы увидели почти все легкодоступные области парка, за исключением его западной части, менее посещаемой, но и менее интересной по описаниям.

Впрочем, оставался еще юго-восточный угол парка, называемый Дикий Бассейн - Wild Basin. Откуда всялось это имя - неизвестно, я думала, что происходит оно из-за обильности бурно текущей воды в многочисленных ручьях и реках, а вот здесь пишут то ли в честь дикорастущих цветов, то ли в честь диких зверей. Мне моя гипотеза нравится больше, ни особых цветов, ни тем более зверей мы не встретили, а вот с водой все было хорошо.

Ну да, там мы остановились и немного походили, уезжая из парка. Из Estes Park'a в Crested Butte можно ехать относительно быстро по большим, местами скоростным дорогам, а можно ехать красиво. Как ни странно, по времени чистой езды живописный маршрут ненамного дольше, потому что существенно короче. Это если без остановок. Но куда же без них?

Остановка первая и самая долгая. Легкий и недлинный маршрут Каскады Калипсо в Диком Бассейне.



ExpandБегут и блещут и гласят )

Следующая запланированная остановка в историческом микро-городке Джорджтаун (Georgetown) прямо у хайвея номер 70. Его рекомендуют в книгах, в частности, в "Photographing the Southwest". Вполне вероятно, что если от шоссе не отъезжать, то он наиболее интересен, но на нашем пути были места куда лучше. Не советую. Tourist Trap.



Забавно, что на главной улице городка нам встретилась изрядная группа организованных туристов в табличками на груди. На табличках были их имена и места постоянного проживания. Почти все из них были из нашего, довольно мелкого, города в Джорджии.

ExpandПридорожное )

Следующая, незапланированная, остановка случилась в городке Ледвилл (Leadville). Осенью мы его проезжали насквозь, не обращая особого внимания. Проехали бы и сейчас, но мужчины потребовали настоящей еды, да и машину не мешало бы заправить. Ледвилл же оказался весьма симпатичным местом с богатой историей.

Уже вернувшись домой, в наткнулась на интересный факт в посте [livejournal.com profile] zapisi_i_vypisk. В 1882 году Оскар Уайльд путешествовал по Америке и выступал с лекциями об искусстве.

ExpandВ частности )

А еще позже в сообществе [livejournal.com profile] ru_travel я прочла целых три любопытных поста [livejournal.com profile] myocean11 о Ледвилле и его окрестностях и до крайности пожалела, что мы останавливались не в нем, а в Джорджтауне. Было б намного интереснее.

А так нам досталось только несколько картинок. Это кадры с заправки на южном конце города. Немного главной улицы и опять же небо.



ExpandПо следам Оскара Уайльда )

Наша цель - городок Crested Butte - подобно Аспену или Теллуриду спрятан в небольшой долине среди довольно высоких и крутых гор. И зимой там точно так же катаются на горных лыжах.

Если в Аспен можно приехать асфальтированной дорогой с двух сторон, а в Теллурид ведет одно шоссе, а грунтовая дорога через горы проходима только на джипах, да и то не всегда, то по сложности попадания Crested Butte оказывается между ними - в него ведут две дороги: асфальтированное шоссе номер 135 приходит в город с юга, а на запад уходит Kebler Pass road, становящаяся в горах гравийной дорогой, впрочем, весьма ухоженной и проходимой на любой машине в практически любую бесснежную погоду.

Пересечь Скалистые горы мы решили через тот самый Тополевый перевал, который абсолютно очаровал нас осенью.



ExpandТам, за перевалом )

Все мои фотографии 22 июля - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-22

Ссылки:
squirella: (Default)
Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.

Ильф и Петров


День третий. Пропащий



Нет-нет, день пропащий совсем не в том смысле, что ничего не вышло (хотя особенно удачным его не назовешь). Дело в том, что прилагательное от слова "пропасть" только такое и получается, а от "провал" и того страшнее. Осталось только объяснить при чем тут пропасть. Я уже писала, что в Rocky Mountain National Park очень любят слово "chasm", которое и означает пропасть, провал или даже бездну на выбор.

Абсолютно повсюду рекомендуют поход к озеру Chasm Lake как один из лучших, а в некоторых источниках и наилучший, однодневный маршрут в парке. Да еще и "Photographing the Southwest" оценивает это место как наиболее фотогеничное в парке. Начитавшись хвалебных рекомендаций, я настояла на обязательности посещения Пропащего озера (правильный перевод, наверное, все-таки Озеро-под-обрывом, но в дальнейшем я просто буду писать по-английски).

Любопытно, что в описаних маршрута варьируется как оценка его сложности (что обычно), так и длина (а это я вижу крайне редко). По нашим ощущениям усредненные 8.5 нелегких миль (наполовину средних, наполовину трудных) - похоже на правду.

Рекомендую ли я этот маршрут? Однозначно нет. Причин для этого несколько.

  • Вечно заполненная автостоянка. От нее ведут только два маршрута. Один из них - подъем на самую высокую гору парка Longs Peak. Я опять же уже писала о главной особенности летней погоды в этой части Скалистых гор - ежедневных послеобеденных грозах. Из-за них восходить на голые вершины можно только в первой половине дня. Потому-то, чтобы покорить Longs Peak одним днем, надо встать на тропу часов этак в 2-3 ночи. (извините, но американская традиция, называть любое время после полуночи утром среди меня не прижилась). Соответственно, ранним утром парковка уже забита. Мы приехали туда около семи и заняли предпоследнее место.
  • Маршрут к Chasm Lake летом многолюден. И само озеро окружено людьми, отдыхающими после непростого подъема. Для хорошей фотографии там хорошо бы очутиться на рассвете, а для этого надо выходить на тропу все в те же 2-3 часа ночи. Я ж на такое неспособна (еще? уже?). Закатных же фотографий там не будет из-за (а) летом - небезопасности, озеро намного выше границы леса, (б) всегда - оно полностью закрыто с запада отвесной стеной Longs Peak'a. Стена эта называется Ромб (The Diamond), и прославлена среди скалолазов.
  • Самое главное. Этот маршрут неинтересен где-то на 5/6 своей длины.
    Первая половина его - утоптанная тропа через лес. И там абсолютно скучно. Затем выход на открытые луга. Появляется вид на горы. И этот, симпатичный, но практически одинаковый вид, украшает монотонный подъем следующие полторы-две мили пути.
    И только в самом конце (последние полмили, если не меньше) появляются красоты. К самому озеру надо слегка карабкаться по камням. Но если я там пролезла без проблем и без помощи, то любой сможет.

Буду ли настойчиво отговаривать от этого маршрута? - Тоже нет. Во-первых, многим нравятся трудные тропы. А во-вторых, и главных - там все-таки есть виды в конце, да и само озеро неплохо выглядит.



ExpandДавайте по порядку )

Несколько описаний маршрута к Chasm Lake:

И немного моих фотографий этого дня - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-21/
squirella: (Default)



День второй. Поверхностный



Во второй день поездки ходить долго, а тем более вверх нам не хотелось - акклиматизация, мол. Посему решили много ездить, а ходить на недлинные, более-менее ровные тропы. В частности, решили проехать верхнюю часть парка,там альпийская тундра, сурки, панорамные виды и... снега выше крыши машины в начале июня. В июле же снегов нет, а все остальное есть.



Через верховую часть парка проходит единственная сквозная асфальтированная дорога Trail Ridge Road, по которой мы въезжали с запада в 2010 году. С восточной стороны же до перевала добраться можно по грунтовке Old Fall River Road. Эта одиннадцатимильная дорога старее асфальтированной трассы, ее проложили в 1921 году вдоль индейских караванных троп. Ныне она открыта только летом и односторонняя. Соответственно, по ней-то и поехали Expandвверх )

Альпийский информационный центр оказался еще закрыт, так что расспросить рейнджеров о том, куда бы нам сходить, не удалось. Прямо над дорогой возвышался небольшой холмик, на который по асфальтированной тропинке плотным потоком шли люди. Мы решили, что нам туда не надо. По другую же сторону дороги по тундре уходила тропинка. Куда? - Неясно. Но на ней никого не было. Выбор был очевиден.

Впрочем, компании на тропе избежать не удалось.



Expandнаверху )

Следующий коротенький маршрут называется Tundra Communities Trail. Любопытен он каменными грибами - худу - изрядных размеров, торчащими на открытом месте посреди тундры. Идти туда от дороги, хорошо если четверть часа. Людей, соответственно, немерянно. Для сохранности хрупкой тундровой поверхности до худу проложена асфальтированная (!) дорожка и расставлены таблички с просьбами с тропы не сходить и по худу не карабкаться.

Обстановочка та еще, но сами худу впечатляющи. Можно постараться и сфотографировать их почти без людей.



Expandнет худу без люду )

И вот мы уже у подножия гор, времени до заката - навалом, а что делать - непонятно. Возвращаться наверх и идти на тропу? Так там уже существенные тучи собрались и громыхает в небе.

Поизучав распечатанные бумажки, решили проехать по живописному кольцевому автомаршруту из Эстес Парка через деревню Glen Haven в городок Drake по дороге с названием Devil's Gulch (Чертов овраг), а обратно коротким путем по номерным дорогам.

Выезжаем мы себе из Эстес Парка, а слева стоят корявые горки, невысокие, но до крайности приятные для лазанья. Как мы узнали впоследствии, называются они Lumpy Ridge - очень подходящее имя. И вдруг на обочине у отворота на какую-то узкую дорожку указатель на начало пешей тропы под названием Gem Lake. Слово "gem" означает драгоценный или полудрагоценный камень, и почему оно присталу к озеру - непонятно. А вот маршрут оказался очень хорошим.



ExpandЧистый изумруд! )

Ссылки:

Все мои фотографии 20 июля - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-20/
squirella: (Default)



По-моему, начало марта* - самое подходящее время, чтобы рассказывать о лете. Надо сказать, что летняя поездка прошлого года выдалась необычной. По ряду причин она должна была стать короткой и недорогой. И, как всегда, должна проходить по нежарким местам. Соответственно отпадали трансатлантические перелеты, Аляска и даже Канада. А среди основных 48 штатов остаются обе побережья (их северные части) и Скалистые Горы посередине. И во всех этих местах мы уже бывали.

Осталось только сравнить цены на авиабилеты. А тут уж авиакомпанию Frontier с дешевыми билетами в Денвер никто победить не может. В Колорадо мы вдвоем побывали совсем недавно, осенью 2015. И нам весьма понравилось. Решено - летим!

ExpandМного слов и ни одной картинки )

День первый. Встречайте, скалистые горы





В аэропорту Денвера мы взяли напрокат машину (увы, не можем вспомнить, какую именно), очередной SUV-"внедорожник". Надо сказать, что нам он определенно пригодился в паре мест, а еще в нескольких добавил уверенности водителю. В магазинах Денвера запаслись едой и питьем и направились к главному въезду в Rocky Mountain NP около городка Estes Park.

ExpandМного картинок и немного слов )

Все мои фотографии 19 июля - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-19/

Ссылки:




* - на этом месте поочередно побывали "наступление осени", "возвращение из очередной поездки", "декабрь" (два раза), "середина" и "конец января", а также "День Сурка", "последний день зимы" и "первый день весны"
squirella: (Default)
— Заколдованное место, — убито сказал комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.
— Комары? — осведомился Лавр Федотович.
— Христом богом… — сказал комендант. — Спасителем нашим… Нету их там. Муравьи разве что…
— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.
— Ни боже мой, — сказал комендант искренне.
Лавр Федотович долго молчал.
— Бешеные быки? — спросил он наконец.
Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.



Из Теллурида в Ганнисон по страной траектории



Последнюю ночь в Колорадо мы должны были провести в сетевой придорожной гостинице в городе Ганнисон. По прямой до него от Теллурида каких-то 54 мили, автомобильных, впрочем, уже 130, а в попугаях-то по времени езды больше двух с половиной часов.

Для чего нужны были все эти вычисления? Чтобы 25 сентября успеть на самолет в Денвере. Казалось, что времени будет предостаточно, но в результате мы только ехали весь день и в аэропорт прибыли без особого запаса времени.

Но пока что у нас был впереди еще полный день и провести его надо с толком. Обязательную программу (Maroon Bells, The Chrystal Mill, Million Dollar Highway, Last Dollar Road) мы уже выполнили, и планы составляли на лету. В национальном парке Black Canyon of the Gunnison мы кратко побывали в 2010 году. Там красиво, я была бы не прочь повторить, но Игорь туда не очень хотел. Взамен он нашел интересную альтернативу. Помните, в первый день этой поездки мы не нашли Тополевый перевал? К нему можно приехать и с другой стороны, проехав насквозь сам городок Ганнисон с юга на север, а потом повернуть к водохранилищу Taylor Park по одноименной дороге в одноименном каньоне, промытом одноименной рекой. Так вот, от водохранилища к перевалу поднимается очень приличная и ухоженная грунтовка и пишут, что там везде красиво. Правду пишут.



Но покидать Теллурид и не побродить ногами в окрестностях было бы совершенно неправильно. К знаменитому водопаду Bridal Veil мы решили не ехать - в это время года там меньше всего воды. Поискав в сети лучшие осенние маршруты в окрестностях Теллурида выбрали тропу Глубокого ручья (Deep Creek Trail).



ExpandПрогуляться вдоль ручья )

А потом мы ехали к водохранилищу Тейлор Парк (Taylor Park Reservoir).



Виды по пути были весьма разнообразны.

ExpandПридорожные картинки )

А за водохранилищем начался подъем к Тополевому перевалу. Перевал этот малопосещаем, потому как дорога, ведущая к нему с запада (Gunnison County Rd 209) незамощена. Правда, ее собираются заасфальтировать в ближайшие два года, после чего этот перевал отберет рекорд высоты у перевала Независимости. Тополевый перевал выше на целых 31 фут, т.е. примерно 10 метров.



ExpandCottonwood Pass )

25 сентября мы ехали в Денвер. Около перевала Монарха я сфотографировала очередную живописную развалину. На заправке в чистом поле пересеклись с большой группой джиперов - они ехали по горным дорогам колонной в полсотни машин. Милейшие люди, но вот встретиться с такой толпой на узкой и разбитой грунтовке не хотелось бы.

А в остальном гнали без остановок. Уже недалеко от Денвера видели безумное количество народа, приехавшего в горы, полюбоваться осенней листвой. Порадовались, что нам вместе с ними не надо. Хорошая поездка вышла. Во всех отношениях.

Ссылки:
squirella: (Default)



Из Юрея в Теллурид



Несомненным преимуществом путешествий на запад (в отличие от движения в другие стороны света) через несколько часовых поясов является возможность легко просыпаться затемно в любое время года и, соответственно, встречать восходящее солнце в специальных, для этого предназначенных местах.

Водораздел Далласа (Dallas Divide) - одно из таких колорадских рассветных мест, довольно известное среди фотографов, и при этом малопосещаемое, особенно, если сравнивать с Maroon Bells.

Попасть туда не просто легко, а очень легко, гораздо сложнее опознать то самое место. Небольшая обзорная площадка на обочине дороги номер 62 никак не обозначена. Подъем с любой из сторон очень пологий, перевал заметить трудно. Да и не в водоразделе дело, таких мест в Скалистых Горах довольно много, есть даже тройной водораздел - между бассейнами Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Дело в том, что с этой площадки открывается красивый вид на пологую долину, усеянную рощицами горных осин, и горную гряду Снеффелс с одноименным выразительным пиком в центре (4300м, 37 по высоте в штатах, 18 в Колорадо, самая высокая в округе Юрей). Любопытно, что имя свое гора получила в честь исландского вулкана Snæfell. Да-да, там мы тоже были!

Изрядную часть года горы эти покрыты снегом, что весьма украшает картину. Но нам не повезло с погодой. То есть, наоборот, с погодой нам очень повезло в смысле ходить при приятной температуре и практически без дождя, но вот драматизма в фотографиях маловато. Да и аспены еще недостаточно пожелтели.



Да еще и на горах почти все время лежала тень от облаков. Но несколько фотографий я все-таки покажу.

ExpandРассвет, говорите? )

После фото-остановки настала пора пешей прогулки. Игорь очень любит ходить ногами, да и я совершенно не против, если по пути есть на что посмотреть. Ходьба ради ходьбы меня не привлекает.

Пеший маршрут к Синему Озеру (Blue Lakes trail) мы выбрали из двух соображений: во-вторых, выход на него находится почти на нашем сегодняшнем пути, совсем рядом с водоразделом Далласа. А во-первых, описание было очень заманчивым: This is a magnificient hike. The scenery is spectacular around every turn. Замечательный маршрут. Прекрасные виды открываются за каждым поворотом..



И вот что из этого вышло. ExpandВиды, говорите? )

Следующим пунктом плана была грунтовка под названием Дорога Последнего Доллара (Last Dollar Mountain). Она идет "напрямую" от шоссе номер 62 в Теллурид мимо Ранчо Последнего Доллара по склону Горы Последнего Доллара по красивому плато Wilson Mesa над Теллуридом и спускается к городу мимо аэропорта.

Мне не удалось выяснить происхождение названия, но вместе с Миллиондолларовым Шоссе они составляют прекрасную смысловую пару.



В горах Сан-Хуана, да и вообще в Колорадо, спрятано немало грунтовок. А езда по ним разной экстремальности - распространенное развлечение. Наш друг [livejournal.com profile] kot_tisha, неоднократно бывавший в тех краях, настойчиво рекомендовал проехать и туда, и сюда... Мы ж решились только на Last Dollar Road - самую простую из официального списка дорог для джипов.

Но давайте все-таки по порядку.

ExpandLast dollar road )

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-09/2015-09-23/

Ссылки:
squirella: (Default)



Из Юрея в Силвертон и обратно



После вчерашнего марш-броска к Crystal Mill ноги и спина ныли, несмотря на терапевтическое отмокание в гостиничной джакузи. Решили, что ходить сегодня мы особо не хотим, а поедем себе по Шоссе на миллион долларов (участок федеральной дороги 550 между городками Юрей и Силвертон), останавливаясь, где захочется, для любования видами.

Виды ожидались выдающиеся. Таковыми они и оказались, вопреки (а, может, и благодаря) ненастной погоде.



Дорога между Монтроуз, где мы ночевали, и Юреем, где мы собирались провести следующую ночь, непримечательна. Правда, в то утро ее оживляли электроные объявления на обочинах: мол, в нескольких милях к югу от Юрея идут взрывные работы и шоссе перекрыто большую часть светлого времени суток. В Юрей мы все-таки приехали и пошли в информационый центр выяснять, что ж там происходит, и что делать бедным туристам.

Узнали, что взрывают на совсем крохотном участке прямо за городом, а красоты дальше и проезд там уже бесприпятственый. Только вот надо подождать до полудня. Соответствено, надо было занять пару-тройку часов в населенном пункте с населением чуть больше тысячи. В информационном центре нам посоветовали водопад в узком каньоне Box Canyon Falls и местный музей.

Начали мы с водопада. У входа на тропу висят кормушки для птиц, а по земле ровным слоем рассыпаны семечки и шелуха для/от бурундуков. Бурундуки там откормленные и не столь быстро бегают, как те, что живут под нашим домом.



ExpandКаньон и окрестности )

Музей же оказался совершенно потрясающим. Занимает он двухэтажное здание бывшей шахтерской больницы, построеное в 1886 году. С 1971 года историческое общество округа Юрей использует бывший госпиталь для выставок. В 1976 году здание перешло во владение общества и в нем открылся музей. Помимо музея у краеведов есть еще и исследовательский центр с библиотекой (более 25 000 документов, 5000 фотографий и 9000 книг) и очень информативный сайт.

ExpandКартинки из музея )

Мы не успели осмотреть всё, надо было успеть выехать из города в часовое окно. Но один зал, практически пустой зал приковал мое внимание. ExpandЧем же? )

Но пора все-таки вернуться к осенним красотом вдоль миллиондолларового шоссе. Существуют несколько версий происхождения названия: от очевидного количества денег потраченного на постройку, до экстравагантной оценки количества золота в породе, насыпанной под полотно при прокладке дороги. Мне ж больше всего по нраву стандартное американское выражение - Million Dollar View.



ExpandМои два цента про Million Dollar Highway )

А потом дорогда спускается с перевала. И приводит в выживший (но очень маленький - 638 человек в 2010 году) городок Силвертон. Выжил он благодаря туристам. Летом они катаются на джипах, зимой - на горных лыжах, в любое время года на паровой узкоколейной железной дороге между Силвертоном и Дюранго к югу от гор.



Осенью ж там относительное затишье. Туристы попадаются, но не очень много, зато многие местные заведения закрыты.

Мы каким-то образом умудрились даже не посмотреть на железную дорогу, но по улицам (их всего две - асфальтированная и грунтовая) побродили.

ExpandОсенний вечер в скромном городке )

Из Силвертона в Юрей мы возвращались почти без остановок. На несколько минут заглянули в еще один заброшенный поселок Red Mountain Town почти на самом перевале. Там, к сожалению, почти ничего не сохранилось.

В Юрее мы еще посмотрели на каскадный водопад прямо над городом и закончили день в ресторане при местной пивоварне, известным (помимо неплохого пива) еще и хорошим видом со второго этажа. Пиво действительно хорошее, еда была вполне съедобной без изысков, а вот про вид сказать ничего не могу, мы там были в полной темноте.

Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-09/2015-09-22/
squirella: (Default)



Багровые колокола - Maroon Bells



И да, я знаю, что maroon и багровый несколько разные цвета, но говорить или писать "темно-бордовый" или "малиново-коричневый" язык не поворачивается и пальцы не слушаются. Что ж это за колокола такие? - Самые фотографируемые горы в Штатах. Две скалистые вершины из красноватого камня, замыкающие ледниковую долину с высокими хребтами по обеим сторонам и одноименным озером на переднем плане. И все это расположено недалеко от населенного пункта с асфальтированной дорогой почти что до самого берега.



Вот и покинули мы дизайнерскую общагу еще в предрассветной тьме, намереваясь встретить рассвет на берегу Багрового озера. Рано утром (до 8) или вечером (после 5) к озеру можно подъехать на своей машине, а в остальное время - только автобус. Нет, можно, конечно идти пешком или ехать на велосипеде, но это двенадцать миль от Аспена.

Нас опять обманул навигатор, указав в качестве колоколов место въезда в парк. Так что к рассвету мы слегка опоздали. ExpandНо незначительно )

Старая мельница - The Crystal Mill



Вообще-то она не мельница. На английском словом "mill" называют любую.. э-мнэ.. скажем, штуковину, использующую энергию текущей воды. В наших краях "мельницы" производили ткань, бумагу и даже порох. А в колорадской избушке на берегу Хрустальной Реки сто лет назад стоял мощный компрессор, который гнал сжатый воздух на буровые установки в шахтах соседних гор. Построена она была в 1893 году, а работать прекратила в 1917.



Про нее мы узнали из отчета об осеннем Колорадо на форуме Винского. Поездка на мельницу выглядела настоящим приключением. Ярких красок добавили и соседние посты, где писали о суровых колорадских мужиках, отгоняющих ружьями туристов-фотографов от заветной развалины.

- Мне туда надо! - заявила я.

- Посмотрим-посмотрим, - сказал Игорь при подготовке к поездке. И распечатал кучу информации про Crystal Mill, в частности, описание пешего маршрута к мельнице.

ExpandИ вот что из этого вышло )

Ссылки

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-09/2015-09-21/
squirella: (Default)
Там сейчас, как раз, в разгаре осень.
На полгода ты без всяких докторов
Снова будешь весел и здоров.



На полгода осенней поездки в Колорадо не хватило. Но до чего ж было здорово! И благодарить за это счастье нужно наш школьный округ (недельные каникулы в сентябре и феврале позволяют путешествовать мне и детям), университет Игоря (он был на sabbatical - семестровом отпуске), детей (они наконец-то могут оставаться дома одни) и авиакомпанию Frontier, продающую чрезвычайно дешевые авиабилеты.

В частности, на время сентябрьских каникул были дешевые билеты в Денвер, а у меня в закладках вылеживались пара тем про осень в Колорадо. И время что ни на есть подходящее. Решено - летим. Дети с нами не захотели, а это значит - свобода! Второй раз за последние восемнадцать лет мы путешествуем вдвоем.

И что же можно успеть за пять дней? Довольно много. Встретить пару рассветов в очень красивых местах. Пройти несколько десятков километров, а проехать - несколько сотен. Увидеть горы, леса, водопады, прерии, альпийские тундру, озера, старые городки, живописные развалины, один, но чертовски интересный музей, поесть в хороших ресторанах, выпить немало вкусного пива...

И все это среди золота горных осин - аспенов. Некоторые люди принимают их за березы - очень светлые почти белые стволы и ярко-желтая осенняя листва способствуют этой ошибке. Аспены могут покрывать целые склоны, а могут в одиночку украшать старый угольный отвал.



Но до них надо добраться. ExpandПоехали )

Ссылки:

Немногие фотографии этого дня и несколько картинок с обратного пути - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-09/2015-09-20/
squirella: (Default)
- Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.
- Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,
До Синей горы, моя радость, до Синей горы.



И вот настала пора уезжать из Парка Ледников. Заканчивалась американская часть нашего путешествия, вечером 10 июля нас ждала гостиница в канадском городке Radium Hot Springs, а до нее предстояли часов шесть дороги.

Дорога по имени Chief Mountain Highway соединяет американский Glacier NP с канадским Waterton Lakes NP (эти заповедники плавно переходят один в другой на границе стран, существуют несколько многодневных пеших маршрутов из одного в другой) и названа в честь одноименной горы. Вот она синяя Вождь-гора (Chief Mountain) встает над прерией.



Ее мы проехали мимо, а вот в Waterton Lakes я уговорила Игоря незапланированно заехать - времени у нас вроде как хватало, а пропускать целый заповедник, проезжая рядом?! В результате мы направились в каньон красных скал - там ручей бежит по киноварным камням, а совсем рядом есть водопад Blakiston Falls.

Туда ведет живописая дорога Red Rock Canyon Parkway. В начале своем она идет по открытой прерии. Нам ужасно повезло. Прерии цвели - в обе стороны до подножия гор колыхалось (извините за штампы) море люпинов, герани, корипосиса, неизвестных мне белых цветов... К сожалению, фотографии не передают даже визуальной части впечатлений - все более плоско и менее ярко, чем на самом деле.

ExpandЦветок душистых прерий )

Затем холмы вдоль дороги, стали повыше, покрылись лесом. И вот асфальт закончился. Мы сначала пробежались к водопадам, но рекомендовать эту тропу не хочится - она скучная и чересчур цивилизованная (т.е. утоптана до твердости бетона). Сам весьма полноводный водопад можно осмотреть издалека с разноуровневых наблюдательных площадок.

А вот красный каньон, несмотря на асфальтированные дорожки в его нижней части и безмерное количество народа, нам все равно понравился.



Expandвдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки )

Красный участок каньона невелик, и уже через пару часов мы покинули Waterton Lakes NP (там несомненно есть чем заняться и на более долгое время, но у нас его не было). На обратном пути у дороги мы увидели очередного (и последнего в эту поездку) медведя, на этот раз черного. Он спокойно пасся в цветах, но Игорь опять же не решился остановиться для фотографирования.

Мы пересекли южную часть Альберты и въехали в Британскую Колумбию уже после полудня. Нашей следущей целью был законсервированно-востановленный исторический городок Форт Стил (Fort Steele Heritage Town). Мы неоднократно бывали и в городах-музеях под открытым небом (канадский же Луи(с)бург, вирджинский колониальный Вильямсбург) и в заброшенных городах-призраках (Боди в Калифорнии, Шанико в Орегоне, Риолит в Неваде). Я такие места люблю нежно. Поэтому, когда незадолго до нашей поездки, я встретила описание Форта Стил в журнале [livejournal.com profile] nadia_usa, ехавший примерно нашим маршрутом, но в обратном направлении, он немедленно был добавлен в список.

И вот в три часа пополудни (к сожалению исторический город открыт только до 5 часов, поэтому особенного выбора у нас не было), под безжалостно палящим солнцем мы входим в белое здание.



ExpandПровалиться в прошлое на полтора века )

К закату мы оказались в заказанной унылой гостинице в Radium Hot Spring, слишком усталые, чтобы идти в ресторан. Подключились к сети и выяснили страшное. Но об этом в следующий раз. А пока

Ссылки:

и все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2014-07/2014-07-10
squirella: (Default)
С точки зрения ледника
здесь избыток тепла.
Стужа была,
но ушла на века.
Он смотрит в гранитные зеркала.
Стужа была.
Стужа ушла.


Рафаэль Шустерович [livejournal.com profile] raf_sh


Дорога-Ведущая-к-Солнцу - единственный путь сквозь парк ледников. Помимо нее есть несколько въездов в глубину парка. Эти дороги поднимаются узкими межгорными долинами вдоль цепочек озер, соединенных ручьями. Мы выбрали две наиболее известных, вход в которые лежит на "нашей" восточной стороне парка.

Утро 9 июля мы встретили в Долине Многих Ледников (Many Glaciers Area). Изначально мы собирались идти на самый длинный из простых коротких маршрутов - девятимильный поход (туда и обратно 9 миль) к озеру айсбергов Iceberg Lake Trail. К сожалению, эта тропа все еще была покрыта снегом и непроходима, поэтому по совету рейнджеров мы пошли к леднику Гриннелла - этот путь уже очистился и высох на первых трех с половиной милях, а от того места, где проход все еще был закрыт уже виден сам ледник.

Начать этот маршрут можно в трех разных местах: на большой стоянке у отеля Многих Ледников, на стоянке поменьше на западном берегу озеря Быстротечного (Swiftcurrent Lake) или, съекономив почти две мили пешего хода, на дальнем клонце озера Джозефины (Lake Josephine) у лодочного причала, приплывши туда на туристическом кораблике.

Угадайте какой путь выбрали мы?



Пешком от меньшей парковки, вдоль берегов двух озер. И ни капельки не пожалели.

ExpandШел отряд по берегу )

У нас оставалось еще полдня, и значит мы успеваем еще в одну долину, Долину Двух Медицинских озер (Two Medicine Lakes). В Канаде есть городок "Медицинская шапка", попадаются и более экзотические топонимы, например, озеро Медицинского Гризли... Что означает каждое из них, мне выяснить не удалось. В основном назания эти имеют индейское происхождения и связаны с лечебными свойствами вод и грязей, шапки относятся к головным уборам индейских лекарей, а вот что до медведя-целителя...

А пока что мы пережидаем полуденный зной в индейской забегаловке в городке Бабб. Пиво там было вкусным, а еда - так себе.

Солнце начинает клонится к вечеру, а мы едем на юг. По одну сторону дороги лежат покатые прерии, по другую - уходят долины в глубину гор



ExpandЕще несколько широких видов на пути туда и обратно )

И вот мы на берегу среднего из Медицинских озер. От причала только что отошла последняя лодка, так что по тропам на дальнем берегу мы, пожалуй, не пойдем. А последуем нашему изначальному плану подняться на холм Астр и посмотреть оттуда на озера и окружающую долину.



ExpandВидала я такие холмы, рядом с которыми этот – просто равнина! )

А еще я хочу рассказать про совершенно замечательный сайт, всю замечательность которого я узнала только сейчас. Помните, я писала про Бо Бека и Таню Маллиган, туристов-энтузиастов из Юты, создавших и поддерживающих суперинформативный сайт http://www.zionnational-park.com/? У национальных парков Монтаны есть своя пара сумасшедших (в хорошем смысле слова) ангелов-хранителей Дэвид и Шеннон Бигел. Их сайт http://enjoyyourparks.com/ - настоящая сокровищница информации о национальных парках Glacier, Waterton Lakes, Yellowstone и Grand Teton. Они прожили всю свою жизнь в Монтане, и бОльшую часть этого времени провели в заповедниках. К сожалению, дизайн сайта слишком пестр, поэтому поначалу я приняла его за рекламную страницу местных бизнесов. Не повторяйте моей ошибки!

Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2014-07/2014-07-09

Profile

squirella: (Default)
squirella

2025

S M T W T F S

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

Expand All Cut TagsCollapse All Cut Tags
Page generated Jul. 24th, 2025 08:46 am
Powered by Dreamwidth Studios