Исландия. День четырнадцатый. Повторение пройденного.

Утро 24 июля было ясным и солнечным. На зеленых склонах возле кэмпграунда летали радужные пузыри и танцевали эльфы. Да-да, те самые детишки, которые чуть не закидали нас камнями прошлой ночью.



Не хотелось терять ни минуты такого прекрасного дня, и мы бодро отправились в путь вокруг полуострова Снайфедльснес. Первым делом мы проехали через городок Grundarfjörður, в котором мы ночевали. Городок был разукрашен в разные цвета. Мы проехали желтый квартал, задели по краю голубой, и через красный выехали за его пределы. В паре километров к западу нас ждала знаменитая гора Киркьюфелл и водопады при ней.

( Read more... )

А затем мы проехали через деревню Олавсфик с модернистской церковью, похожей с земли на парусный корабль, а с воздуха на сушеную треску. Кстати об эльфах, про церковь и ее символизм я читала пару месяцев назад, а сегодня перерыла весь интернет и не нашла ничего не подобного. И снова нашла (2018), про треску написано на сайте Guide to Iceland (и где-то у Винского тоже). Найденная информация и фотографии современной церкви там, внизу под катом.

А это церковь традиционного вида в местечке Ingjaldur, дивно вписанная в окружающее пространство. И про нее тоже подробнее под катом.



( Все, что сделано руками )

Теперь настала очередь негуманоидных жителей полуострова. Это полярная крачка (по-английски ее зовут arctic tern, а по-исландски - Kría). Крачки гнездятся большими группами в траве и очень не любят, когда вторгаются на их территорию. Первый раз мы встретились с гневными птицами в самом начале путешествия у маяка Рейкьянес.

Эти же гнездились в люпиновых полях вдоль дороги к церкви Ингьялдура.



( Птицы, звери )

Природные красоты на Снайфельднессе весьма разнообразны. Полный спектр - от черного до белого.



( Горы и лава )

К деревне Хеллнар мы подъехали, как нормальные люди. И пошли в информационный центр национального парка спрашивать, где тут у вас пещера Baðstofa, а то никаких указателей нет. Девушка удивилась и сказала, что место такое есть, да-да, прямо здесь, спуститесь до воды и увидите. Только это не пещера. Действительно Baðstofa (слово это означает общую и зачастую единственную комнату фермерского дома) совсем не похожа на лавовые пещеры, типичные для Исландии. Грот этот с красивыми базальтовыми колоннами и занавесями создан прибоем, а живут в нем чайки, довольно большая колония.

Когда ж мы спросили про дорогу номер 570, оказалось, что на нее въезжать было неположено, потому как ее еще не расчищали и вообще, по обоим концам знаки стоят запретительные. Пришлось рассказать, что в середине никаких знаков-то и нет. После чего девушка-рейнджер сменила гнев на милость и посоветовала не возвращаться от Хеллнара на шоссе, а пройти берегом до следующей деревни Арнарстапи.



Что мы и сделали. ( И не зря! )

Вскорости мы все воссоединились и стали решать, что же делать дальше. Путем пристального всматривания в карту я увидала населенный пункт Husafell не так уж далеко (двадцать, да и сто двадцать, километров для бешеной собаки не крюк) на краю большого ледника Langjökull. Да еще один из наших путеводителей пообещал там хороший кэмпграунд и множество пеших маршрутов.

Едем мы себе от моря к горам, видами наслаждаемся. Это уже совсем рядом с нашей целью.



И вот он, Хусафелл. Но что это? Никакого города там и нет, зато кэмпграунд огромнейший и забитый народом. Издавно это место было постоялым двором при дороге, таким и осталось, только уже при палаточном лагере.

В общем, нам там сильно не понравилось. И что делать непонятно. Опять же на карте увидали кэмпграунд в местечке Fljotstunga. Поехали туда. Всего каких-то восемь километров по грунтовке. Приезжаем, а там на поле стоит единственная палатка. Так хорошо, что и не верится. Узнали в чем дело. Оказалось, что мы нашли единственное место в Исландии, страдающее от засухи! Тут полтора месяца дождя не было, все ручьи пересохли и воды на поле нет. Правда, в домиках на холме она была и носить ее оттуда можно было.

Остановились мы там и не пожалели. Забавное место, центр экологического туризма. Там экскурсии водили и в самые длинные в стране лавовые пещеры, и в единственную на всю Исландию козью ферму, и на знаменитые лавовые водопады Hraunfossar (которые, как нам сказали, тоже почти высохли). Нас, правда, ни козы, ни пещеры не заинтересовали, так что мы там только переночевали.

Ссылки:

• Знаменитая гора Киркьюфель и она же на сайте Zigzag on Earth с полезными советами по фотографирования (эх, читать надо было до...)
  
• Хорошие фотографии Kirkjufell'а, и еще, и еще,
  
• Национальный парк Snæfellsjökull, и на сайте" Еxtremе Iceland", и официальный сайт парка, который просто так и не найдешь - непопулярен.
  
• Церковь в Ingjaldsholl
  
• Церковь в Olafsvik'e (рус). Сам городок (англ.)
  
• Два поста с описаниями пеших походов на севере полуострова на сайте "91 день в исландии" - раз и два.
  
• Описание южного берега там же
  
• Водопад Клуккуфосс на сайте "Мир водопадов"
  
• Дорога 570 под ледником на сайте Zigzag on Earth
  
• Приморские деревеньки Арнарстапи (с аркой Gatklettur) и Хеллнар (с морской пещерой Baðstofa), а также подробно о береге между ними и описание живописной тропы, по которой мы шли.
  
• Husafell в вики
  
• Сайт Husafell'a и отдельно кэмпграунд
  
• Fljotstunga. На их сайте написано, что они закрыты без каких-либо пояснений и все ссылки мертвы. Отзывы на tripadvisor'e - самый свежий про август.
  

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-24/

Каждый пишет

Я купила кофе в картонном стакане, села за стол, достала из сумки записную книжку и карандаш и стала писать, время от времени поднимая голову и сквозь оранжевую тень от шляпы вглядываясь в ярчайшую, до рези в глазах, синеву горизонта: пыталась подобрать слова, которыми надо все это рассказать.

Как обычно, первыми подворачивались слова случайные, мутноватые, как осколки старого стекла, что выносят на берег волны. Точнее, как старая картина, что лет пятьдесят валялась где-то на чердаке у дальних родственников умершего художника. Но я знала: стоит смыть с холста нарост давней пыли, как проявятся более свежие краски. То же и на бумаге: снимая с неуклюжей, в застиранных лохмотьях фразы слой за слоем, дойдешь до такой прозрачности смысла, что имена предметов и существ станут почти невидимы, а сквозь них воссияет море, жужжание бронзовых мух, черная собака, бегущая по кромке прибоя…

Дина Рубина "Медная шкатулка"